Русская Флоренция, как это ни странно, существует не только в историческом прошлом. Это происходит благодаря людям, которые стараются помочь соотечественникам сохранить память о России в Италии. О русских и современной русской культуре в Тоскане рассказывает президент Ассоциации российских соотечественников во Флоренции Валерия Сергеева.
‒ Валерия, как Вы оказались в Италии?
‒ История банальная - познакомилась с итальянцем и вышла замуж. В начале 1990-х муж как волонтёр участвовал в благотворительном проекте гуманитарной помощи больницы им. К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург), а я была организатором с российской стороны. Мы несколько лет ездили друг к другу, я продолжала вести различные русско-итальянские проекты как менеджер. А потом ударил российский кризис 90-х, мой муж, дизайнер, получил очень хорошее предложение работы во Флоренции, и я переехала в Италию.
Ученики русской церковно-приходской школы во Флоренции и их родители
Как и Питер, Флоренция – город культурный, но он гораздо меньше моего родного города, живёт более медленным ритмом. Мне, как и всем, пришлось пройти сложный период адаптации и найти своё место.
Флорентийцы – особая «нация», их расположение надо завоевывать годами. Русских на момент моего переезда здесь было очень мало. Как и во многих других странах, круг русской диаспоры сосредоточился вокруг православной церкви. Её интеллектуальный центр — это отец Георгий с матушкой Ниной, а также Анна Воронцова, потомок Пушкиных, которая в это время была старостой при русской церкви .
‒ Одна из серьёзных проблем эмиграции – то, что человек оказывается вне привычного культурного и социального круга.
‒ Конечно, хотя бы потому, что поначалу сложно изложить свои мысли на другом языке на желаемом уровне. Я лично не могу пожаловаться. Постепенно, благодаря совместным русско-итальянским проектам, у меня появился свой круг общения.
В 2005 году мы открыли компанию «Фонтанка» , чтобы проводить крупные культурные мероприятия. Например, в течение пяти лет вели проект «Русские во Флоренции», посвящённый династии Демидовых.
На знаменитой «Вилла Демидофф» в пригороде Флоренции собирались историки, искусствоведы и филологи из разных областей Италии. Эта вилла, наряду с другими архитектурными памятниками Флоренции, является бесспорным русским культурным наследием в Италии. Демидовы финансировали в Италии школы, госпитали, приюты и, конечно, покровительствовали искусству.
Затем в 2009 году мы открыли Центр русского языка и культуры во Флоренции. Год назад наша ассоциация поменяла статус «культурной» на «социальную». Опуская многочисленные бюрократические детали, скажу лишь, что этот статус даёт нам полное право преподавания, ‒ в частности, русского языка.
‒ Да, в Тоскане ничего подобного раньше не было. Существует лишь Культурное общество Италия ‒ Россия , при котором действуют платные курсы русского для иностранцев. Сейчас русский язык как иностранный в моде. Чтобы получить собственное помещение, нам пришлось пройти почти через все круги ада, прямо как у Данте. Очень сложно найти место, которое соответствовало бы стандартам работы с маленькими детьми. Впоследствии стало возможным снять помещение у одной из флорентийских школ напрямую, с согласия мэрии города. Представьте, когда мы начинали, у нас было 20 детей в одной-единственной комнате! Дети были условно разделены по возрасту, а учителя работали бесплатно.
− Как Вы поняли, что есть запрос, необходимость в том, чтобы организовать русскую школу?
− Ко мне обратилась преподаватель Флорентийского университета Ирина Владимировна Двизова. Несколько её русских учениц очень хотели поддерживать русский язык у своих детей. Выпускницы университета имели филологическую базу, но не знали, как организовать обучающий процесс. Координатором и соучредителем центра стала одна из учениц И. В. Двизовой - Анна Александрова. Можно сказать, что во многом именно благодаря ей наша школа не только существует, но и становится всё более популярной.
Последние годы русская диаспора меняется. Здесь есть и состоятельные люди, которые приезжают на время пожить, и те, которые приезжают работать по контрактам. Многие мамы наших учеников – гиды. Итальянские папы детей безумно гордятся, что их дети говорят по-русски. Кстати, у нас школе также есть курсы русского языка для пап-итальянцев.
Есть и другой «срез» ‒ это девушки, которые очень рано вышли замуж за итальянцев и приехали в страну, не успев культурно сформироваться. Они усваивают базовые семейные ценности, но культурные основы подчас остаются на втором плане – некогда ходить по музеям, когда у тебя подрастают малыши. И тем не менее, многие родители приезжают к нам даже из других городов - это их огромная заслуга!
‒ Почему так важно обучать русскому детей, которые всё равно слышат русский дома?
‒ В том-то и дело, что не так часто слышат! У большинства русских женщин не только мужья, но и вся среда вокруг итальянская. Поэтому сложно убедить ребёнка в ценности русского языка, в том, что надо его по-настоящему учить, читать книги... Нашей главной задачей как раз было обучение русскому языку как домашнему ‒ тому, чего многие из наших учеников оказались лишены дома. Кроме того, многие дети, родившиеся в Италии, не всегда ездят в Россию. Мы обеспечиваем им тот культурный бэкграунд, который они пропускают, вырастая в Италии. Это не только базовая русская грамматика, но и русские культурные традиции, обычаи, и главное – непосредственное общение. Поэтому творческий центр ‒ это оптимальная возможность социализации.
Занятия в Центре русского языка и культуры
‒ Про нас стал распространяться слух. Далее через друзей и знакомых мы нашли помещение с 5 комнатами, и количество детишек увеличилось, но оставалась проблема – было мало педагогов. Интересное противоречие: русских в городе стало намного больше, но при этом профессиональных филологов или учителей среди них - единицы. К тому же у нас фактически полуволонтёрская организация и средства очень малы.
Далее, возникла проблема литературы ‒ если сначала ничего нельзя было скачать из Интернета, то теперь выбор большой, но по тематике многое не подходит. Мы ездим на семинары, конференции, закупаем российские учебники, но часто сталкиваемся с тем, что для наших детишек они не совсем пригодны. Пример: как «перевести» итальянским детям про слякоть осенью и снегопады зимой, когда они снег видели, может быть, пару раз, и то в горах?
Сейчас у нас учится около 90 детей, постоянно работает 10 групп. В основном, дети приходят в субботу. Причём русский по важности у многих стоит на последнем месте среди дополнительных занятий, после футбола, танцев, гимнастики, музыки, так как мы являемся творческим центром дополнительного образования.
Мы не ставим целью на сегодняшний момент организовать школу со строгими требованиями ‒ на это нет спроса. Есть потребность в социальной комфортной среде с обучающими элементами. Например, сейчас у нас появились уроки народного творчества ‒ мы не просто рисуем, лепим, но и и знакомим детей с русским народным творчеством. Недавно мы начали курс, где рассказывают, как возникли хохлома и гжель. Нам приятно узнавать, что иногда детям у нас нравится больше, чем в итальянской школе, и они рады прийти к нам на занятия.
‒ Мы часто говорим про «русский след» во Флоренции...
‒ Да, он есть, и очень существенный. Кстати, во Флоренции на старинном лютеранском кладбище Аллори похоронены многие русские дворяне. Из-за того что кладбище частное, места должны регулярно оплачиваться. Но многих потомков уже давно нет, поэтому придёт время, когда все эти останки из неоплаченных могил будут перезахоронены в одной братской могиле. В настоящее время специалист по Демидовым русистка Лючия Тонини заканчивает книгу об истории русских кладбищ. Ситуация с русскими захоронениями во всей Италии примерно одинаковая, и мы пытаемся привлечь внимание российского правительства к судьбе этих могил.
Мы уже упомянули Демидовых, после которых осталась вилла с парком и которые подарили православной церкви иконостас. Здесь когда-то была балетная школа, где преподавали балерины Мариинского театра. Ещё во Флоренции оставил «след» Достоевский, написавший здесь роман «Идиот»: мемориальная доска на доме, в котором жил писатель, находится недалеко от площади Питти. Во Флоренции живёт сын Тарковского. Мэрия подарила ему квартиру, в которой жил его великий отец. И, конечно, Чайковский, который обожал наш город. Он писал здесь много, но, пожалуй, самым ярким произведением является опера «Пиковая дама».
В 2011 году мы занимались проектом «Русские во Флоренции. Один день с Чайковским», в рамках которого проводились концерты, в знаменитой библиотеке Облате проводились чтения отрывков из пушкинской «Пиковой дамы» и литературоведческие лекции. Основываясь на переписке композитора, мы создали и провели экскурсию по местам, где гулял сам Петр Ильич.
‒ Знаменитое «Воспоминание о Флоренции» Чайковский написал уже после посещения Италии?
‒ Конечно. Но в самой Флоренции он сочинил «Орлеанскую деву» и «Пиковую даму». Надежда фон Мекк снимала виллу для Чайковского в трёхстах метрах от своей виллы Кора, на Флорентийских холмах. На этой вилле Чайковский и написал «Орлеанскую деву». Когда отношения с фон Мекк расстроились, Петр Ильич продолжал ездить во Флоренцию, где снимал апартаменты на берегу реки Арно. Там он за 40 дней закончил «Пиковую Даму».
В письмах друзьям он подробно описывает свое времяпрепровождение в Италии. В отличие от наших представлений о богемной жизни музыкантов, день композитора был жёстко расписан. Он работал на заказ, его поджимали сроки. Тот дом, где когда-то была маленькая гостиница, где жил Чайковский, никакой табличкой не отмечен. Эта память нужна всем ‒ и русским, и итальянцам, которые высоко ценят нашу культуру, и, конечно, нашим детям, которые, надеюсь, будут гордиться тем, что имеют отношение к великой русской культуре. И эта табличка может оказаться ещё одним маленьким шагом на пути к этому, ещё одним реальным «следом» в русской истории.
В этой статье рассказано о том, сколько общего можно найти между Россией и Италией, Петербургом и Флоренцией . Все это становится еще более наглядным, если посетить выставку флорентийского фотографа Массимо Агуса. стала вторым домом для многих русских с мировым именем, по различным причинам покинувшим родные края. Здесь жил преподобный Максим Грек, граф Бутурлин, семейство Демидовых, Иосиф Бродский, Мария Олсуфьева, Чайковский, Достоевский, Тарковский. Все они оставили определенный след в жизни Флоренции
Когда петербургском Литературно-мемориальном музее Достоевского открылась фотовыставка флорентийского фотографа Массимо Агуса. Многие зрители неожиданно открыли для себя, как много связывает Флоренцию и Россию, Флоренцию и Петербург. Например, православный пятиглавый храм Рождества Христова на углу аллеи Джона Мильтона и улицы Льва X, возведенный по проекту петербургского зодчего М.Т.Преображенского (между прочим, две его постройки в Петербурге - Троицкую церковь на Смоленском кладбище и Преображенскую за Московской заставой - его земляки давно снесли).
Первыми, кто оставил документальное подтверждение своего посещения Флоренции в 1439 году, были священнослужители, приглашенные папой Евгением IV.
Массимо Агус находит не только интересные ракурсы Флоренции , но и видит поэзию ее уголков, связанных с известными русскими именами.
Вот известный монастырь Сан-Марко. В стенах этой обители жил Михаил Триволис, в будущем известный в России как преподобный Максим Грек - богослов и церковный писатель. Отсюда его путь лежал на Афон и далее - на русскую землю, в Москву, а потом в Тверской острог. О Флоренции Максим Грек всегда вспоминал как о лучшем из виденных им городов.
Несколько фотографий посвящены роду Демидовых: Демидовская площадь и памятник Н.Н.Демидову, вилла Демидофф и могила М.П.Демидовой, главный портал кафедрального собора Флоренции с гербом П.П.Демидова. На достройку собора не хватало средств, и в середине XIX века отцы города призвали состоятельных флорентийцев пожертвовать средства на новый мраморный фасад. Демидов пожертвовал больше других, поэтому его родовой герб появился на самом почетном месте - справа от главного входа. Кстати, княжеский герб вместе с титулом итальянские Демидовы получили из рук местных правителей, поэтому в нем соединилось уральское кайло и геральдическая лилия Флоренции .
На одной из самых красивых улиц Флоренции , виз Сан Леонардо, 64, стоит дом Чайковского, отмеченный мемориальной доской. После 1997 г., когда "дом Чайковского" в очередной раз был продан на аукционе, о нем много писала местная пресса. (Впрочем, в любимой Флоренции у композитора было несколько "домов".) Неподалеку от этого особняка жила Надежда фон Мекк, снявшая "творческую дачу" для Петра Ильича на зиму 1878 года.
Цесаревич Павел Петрович и его молодая жена Мария Федоровна в сентябре 1781 года под фамилией графов Северных отправились в поездку по Европе. За четыре месяца они объехали Апеннины, во Флоренции их принимал великий герцог Тосканский Леопольд.
Массимо Агус сфотографировал также "дом Достоевского", хотя никто точно не знает, где именно останавливались Федор Михайлович и Анна Григорьевна. Достоверно известно только, что на площади Питти . Однако в память об этом все-таки решили установить на доме № 22 на пл. Питти мемориальную доску. Первые строки гласят: "В этих местах жил..."
А еще Массимо отыскал малозаметную одинокую дорожку в городском парке Кашины, которую мэрия назвала в честь Федора Михайловича Достоевского. На пустынной аллее единственная вертикаль - столбик с именем русского писателя.
Несколько снимков посвящены дому и библиотеке переводчицы с русского Марии Васильевны Олсуфьевой, дочери полковника царской армии графа В.А.Олсуфьева, бежавшего с семьей из Советской России. Когда-то Солженицын предложил именно Олсуфьевой стать переводчицей "Архипелага Гулаг", и с тех пор Мария Васильевна стала в Советском Союзе персоной поп grata. Она много помогала правозащитникам, в первую очередь Сахарову. Олсуфьева скончалась в 1988 г., но ее дочь до сих пор бережно хранит старую обстановку, библиотеку, семейные реликвии, запечатленные в работах Массимо Агуса.
Итальянский фотограф напомнил нам и о почетном "гражданине Флоренции Иосифе Бродском". За вклад в мировую культуру поэт получил из рук мэра премиальный золотой флорин - точную копию средневековой флорентийской монеты - и указ. Это был последний визит поэта в Италию...
А на одной из фотографий - простая надпись на дощечке с именами жильцов подъезда - одного из домов по улице Сан-Никколо: TARKOVSKY. В своем дневнике Андрей Тарковский заметил: " - это город, возвращающий надежду". В комнате, расположенной под самой крышей средневекового палаццо, где он работал над сценарием своего последнего фильма "Жертвоприношение", сейчас небольшой домашний музей - письменный стол режиссера, его личные вещи.
Особая тема - русские могилы во Флоренции . Русский хореограф Евгений Поляков, который долгое время работал в Муниципальном театре оперы и балета, создав свою школу и основав известный кордебалет "Maggiodanza", похоронен на Английском кладбище. А на кладбище Аллори ("лавровые деревья") даже есть "Русский участок".
Массимо Агус запечатлел прекраснейшие виды Флоренции :- палаццо, сады, набережные Арно, Понте-Веккио - вечные картины тосканской столицы, этой "колыбели искусств".
Опубл.: Организации русских эмигрантов во Флоренции (1917-1949) // Россия и Италия. Вып. 5. Русская эмиграция в Италии в ХХ в. М: Наука. 2003. С. 32-39.
В начале 1920-х гг. русские, по разным причинам уже давно осевшие во Флоренции, стали осознавать, что путь домой им в ближайшем будущем отрезан, и что из категории «российских подданных, живущих заграницей» они, вместе с беженцами, превратились в аполидов .
Как это часто случается в диаспоре, люди, утратившие родину и объединенные, хотя бы формально, общей судьбой, ощутили необходимость в собственных национальных очагах, где могли бы сберечь культурную идентичность, утолить ностальгию и обрести взаимопомощь.
Один важнейший такой «очаг» здесь уже существовал. В 1903 г. в столице Тосканы был торжественно открыт православный храм . Его строитель, протоиерей Владимир Левицкий, подробно описал жизнь русской общины на страницах своего неизданного дневника . Прихожане о. Владимира, преимущественно состоятельные и знатные персоны, добровольно избравшие Италию местом постоянного проживания, составляли костяк русской среды во Флоренции и после революции (Нарышкины, Струковы, Скаржинские, Фитингофы). Отношения между пастырем и паствой не были идиллическими: выходцу из сельского духовенства пришлось столкнуться со многими проявлениями высокомерия и гордыни. На страницах дневника, который о. Владимир Левицкий вел в 1897-1912 гг., встречается, например, следующее утверждение: «с самого начала дела храмоздания так называемая флорентийская русская колония выражала свое внимание к этому делу не столько существенною ему помощью, сколько нареканиями, пререканиями и пересудами» . В последней части своего «Журнала», начатого в сухой, деловой форме, автор подробно перечислил особ, чинивших ему разного рода препятствия (глава № 84: «Препоны в деле храмоздания»).
Революционные события на родине стали переломными в истории общины. Храм заполнился не состоятельными путешественниками и аристократами, а беженцами. Их настроение хорошо определяют слова одной эмигрантки (Ольги Евреиновой, урожденной Ребиндер), занесенные в книгу протоколов приходских собраний: «У нас, не имеющих родины, осталась лишь церковь» .
Община стала переживать трудные дни: все средства, с трудом собранные, а затем помещенные в, казалось бы, такие надежные российские банки, были национализированы; какая-либо поддержка от посольства, главного попечителя церкви, прекратилась. Протоиерею Владимиру Левицкому довелось пережить крах Российской империи: он скончался во Флоренции в 1923 г., в возрасте 80 лет (на последнем этапе жизни престарелый священник снял с себя пастырские обязанности).
Важнейшей задачей стало официальное учреждение флорентийского прихода. Прежде церковь такового прихода не имела, номинально числясь в составе Санкт-Петербургской епархии в разряде посольских храмов. В условиях вынужденного разрыва с Россией, оформление самостоятельности для общины не терпело отлагательства. В 1921 г. о. Владимир Левицкий нашел в себе силы и провел учредительное собрание. Так во Флоренции образовался русско-православный приход, отделившийся от дипломатических структур, становившихся советскими (при учреждении прихода эмигранты руководствовались постановлениями Поместного собора Русской Церкви 1917-18 гг.).
Прихожане, которых тогда записалось всего 24 человека, серьезно опасались имущественных споров с советским государством, как это произошло в Риме и других европейских городах с посольскими храмами. И в самом деле в 1924 г. советская сторона заявила претензию на флорентийскую постройку, но ее, с помощью нанятых адвокатов, удалось отринуть. В качестве основного аргумента против притязаний на храм использовался декрет Временного правительства об отделении Церкви от государства.
В те годы Апеннин достигла эмигрантская волна и численный состав прихода возрос: в 1925 г. он достиг максимума — 75 человек. Однако найти работу в Италии изгнанникам было нелегко, правительство Муссолини относилось к ним подозрительно (как к «зараженным большевизмом»), и многие быстро покинули берега Арно — ради Парижа, Белграда и других крупных центров диаспоры. К 1931 г., например, прихожан здесь стало вдвое меньше — 37 человек. Таким образом, Флоренция, как и вся Италия, в период «великого исхода» из России, не становилась для большинства эмигрантов «новой родиной», а служила как некий перевалочный пункт: из-за подобной «текучки» оседлые русские флорентийцы прозывали временных прихожан «прохожанами».
Такая ситуация усугубилась в период после Второй мировой войны: многие члены общины (среди них, например, — староста общины князь С. Кочубей) навсегда покинули Италию. С конца 1940-х гг. численность прихода и его активность стали неуклонно снижаться.
Православная Церковь, несмотря на то, что всегда играла важнейшую роль в русском рассеянии, не могла претендовать на всеохватность: в первую очередь, она оставалась религиозным институтом, а не землячеством. Кроме того, не все выходцы из Российской империи являлись православными — среди них встречались католики, протестанты, иудеи, атеисты.
Именно тяга к общему культурному знаменателю привела русских флорентийцев к учреждению «Colonia Russa in Toscana» , двери в которую были открыты всем — за исключением тех, кто признал советскую власть. Основание новой структуры произошло в 1924 г., когда виднейшие представители «русской Флоренции» составили устав «Colonia Russa…» и сформировали ее руководящие органы. Была принята и эмблема общества, помещенная на ее официальную печать: пеликан с птенцами, известный символ милосердия. Помимо объявленного курса на взаимопомощь, «Colonia Russa…» поставила своей целью проведение различного рода культурных мероприятий, которые, действительно, привлекали самую широкую публику.
В космополитической Тоскане многие россияне имели развитые отношения с другими иностранцами, в частности — с англичанами. Это обстоятельство позволило решить ряд административных проблем — вместо поиска и найма особых помещений «Colonia Russa…» стала пользоваться резиденцией Британского института, размещавшегося в 1920-30-е гг. в ренессансном Палаццо Антинори. Юридический адрес учреждения совпадал с адресом православной церкви: виа Леоне Дечимо, № 8.
На первый план в «Colonia Russa…» выдвинулся Василий Ильич Ярцев (1878-1946). Он, как и многие другие русские флорентийцы, обосновался в Италии еще до революции, будучи сотрудником императорского консульства. Став, по более поздней терминологии «невозвращенцем», Ярцев нашел работу на майоликовой фабрике Кантагалли. Он также постоянно пел в церковном хоре, регент которого А.К. Харкевич написал впоследствии проникновенный (неопубликованный) некролог .
И сам Харкевич был видным деятелем в «Colonia Russa…». Любитель словесности и истории, он не раз готовил выступления в Британском институте, посвященные видным деятелям русской культуры — Гоголю, Чайковскому, Чехову, Лермонтову. «Лебединой песнью» эмигрантской ассоциации можно назвать Пушкинские чествования 1936 г., также прошедшие в стенах Британского института, для которых Харкевич подготовил и прочитал обширный очерк о Пушкине .
Адриан Харкевич также оставил обширные воспоминания о Флоренции межвоенного периода, являющиеся ценным источником по истории русской диаспоры. Мемуарист нарисовал подробные биографические портреты многих эмигрантов, в первую очередь, — священников оо. Владимира Левицкого, Михаила Стельмашенко, Иоанна Лелюхина, Иоанна Куракина, Андрея Насальского. Обладая желчным характером, Харкевич подверг, однако, и резкой критике ряд своих компатриотов.
Если Ярцев и Харкевич стали вдохновителями литературных и музыкальных мероприятий в «Colonia Russa…», то ключевой фигурой в области живописи был Николай Лохов, знакомства с которым искали все русские посетители Флоренции, интересовавшиеся живописью. Не обладая общественным темпераментом, Лохов уклонялся от участия в эмигрантских учреждениях. Это с лихвой компенсировала его супруга, Мария Митрофановна Лохова, избранная в административный совет «Colonia Russa…», а в 1940-х гг. — старостой прихода.
В 1920-е гг. к семейству Лоховых прилепился другой русский беженец, Федор Соколов. Не имея определенной профессии, но с художественным даром, он решил также зарабатывать себе на хлеб копированием старых мастеров и поступил в подмастерья к Лохову. Соколов тяготел к миниатюре и к иконописи, и из его авторских вещей в частных собраниях Флоренции сохранились несколько икон и портрет настоятеля русского храма, отца Иоанна Куракина.
Социальные разделения в колонии были значительны, и об этом не раз писал в неопубликованном дневнике А.К. Харкевич, страдавший от надменности высокородных ее членов. Он пишет, например, о некоторых своих соотечественниках как об особах, «подверженных капризным настроениям (сколько среди них было бар из мужиков и мужиков из бар!)» .
О социальных разделениях в русской среде сообщает и префект Флоренции, в 1930 г. составивший, по сообщениям своих информаторов, отчет о русской колонии для Министерства внутренних дел (Генеральной дирекции Общественной безопасности) . Этот любопытный документ, призванный в первую очередь осветить политические пристрастия и соответствующую степень лояльности режиму Муссолини, заслуживает детального рассмотрения.
Автор, не питавший особых симпатий к русским флорентийцам, начинает меморандум с момента основания «Colonia Russa…», перечисляя членов ее первоначального руководства (Мусины-Пушкины, А. Фомин, А. Тростянский, О. Олсуфьева, Н. Муравьев-Амурский, маркиза Ридольфи, В. Ярцев). «Почти сразу между членами "Colonia" возникли трения и недовольство» — сообщает префект — «в результате чего многие члены-основатели давно отдалились от Общества, но не могут выйти из него, так как членство в нем пожизненное; другие же по инерции продолжают платить взносы, не участвуя в каких-либо мероприятиях. Можно утверждать, что число людей, действительно заинтересованных в существовании "Colonia", едва превышает три десятка: в основном, это пожилые дамы, получающие финансовую помощь от Комитета. <…> Деятельность "Colonia" заключается исключительно в совместном распитии чая каждое первое воскресенье месяца в Большом зале Британского института на Пьяцце Антинори, № 3» .
В момент составления доклада, в результате выборов 20 октября 1929 г., Комитет «Colonia Russa…» состоял из следующих лиц: В. Ярцев (переизбранный президент), И. Гауссман (кассир), Н. Харкевич (секретарь); контрольная коммиссия — баронесса Н. Тизенхаузен, профессор Н. Оттокар, В. Буонамичи; административный совет — М. Лохова, А. Харкевич; почетные члены — протоиерей Иоанн Лелюхин (настоятель русской церкви), профессор Хэрольд Гоуд (директор Британского института), пастор Стимсон (настоятель Американской церкви св. Иакова), госпожа Коппингер (президент комитета «The Clothing Guild»).
Василий Ярцев охарактеризован в докладе как республиканец, сторонник «демо-социалистических» убеждений, избранный в руководство «Colonia Russa…» якобы «в качестве бывшего секретаря императорского российского консульства, так как во Флоренции его истинные политические идеи не были известны». На своем посту, как сообщает префект, Ярцев «занимается интригами», проявляет «малую щепетильность в отношении фондов». Кассир Гауссман — «подозреваем в масонстве, студент, личность малозначительная, доверенный Ярцева, неопределенных политических идей». Секретарь организации Нина Харкевич — «тоже инструмент в руках Ярцева, и тоже демо-республиканских тенденций». И М. Лохова, и А. Харкевич «питают республиканско-социалистические симпатии». Таким образом, под пером префекта отчет о тосканцах из России превратился в форменный политический донос, который мог лишь усложнить и без того непростую жизнь изгнанников. Более того, префект утверждал, что «руководство "Colonia Russa in Toscana" обвиняют в неподконтрольной трате фонда <…>, оставленного покойной графиней Платовой».
Нелестно охарактеризовав «Colonia Russa…», префект выделил в русской среде другие группы, «разделенные политическими взглядами, классовыми и религиозными вопросами, не желающими иметь между собой контактов, живущие в состоянии постоянной вражды и сплетен. Каждая из этих групп пыталась учредить собственную "Colonia", противопоставив ее уже существующей, но не смогла этого сделать из-за отсутствия согласия по отношению к однажды организованной "Colonia". Последняя подобная попытка относится к августу 1929 г.; в ней приняли участие Борис Лоевский, Ромарица, Куртш-де-Сутва-Севренк, Александр Новиков, которым симпатизировали князь Андрей Друцкой-Соколинский, поэтесса Русская, Фомин, граф Равдан и другие».
Автор меморандума постарался дать социально-политическую характеристику существовавшим в русской среде группировкам. Таковых, кроме «Colonia Russa…», он выделил шесть: «1) обеспеченные люди, сохранившие свое состояние и держащиеся особняком <…> 2) бывшие военные, возглавляемые бывшим полковником императорской армии Александром Джулиани, представителем Воинского Союза 3) замкнутая группа коммерсантов 4) группа пожилых дам, объединяющаяся при настоятеле русской церкви протоиерее Иоанне Лелюхине («евлогианцы», то есть последователи архиепископа Евлогия, живущего в Париже; будучи искренними противниками большевизма, пошли на компромисс с Советами и коллективно признали Советское правительство ради спасения от преследования в России своих единоверцев) 5) дезорганизованная масса, из которой иногда возникают маленькие кружки, как, например, кружок Александра Фомина, представителя легитимистов 6) евреи, живущие очень замкнуто, за исключением поэтессы Натальи Русской (Коган), ярой монархистки и в качестве журналиcтки и писательницы пользующейся успехом в парижских антибольшевистских кругах; евреи не заинтересованы в движении освобождения и в общем расположены к сохранению сложившейся ситуации; среди них — господа Абрамович, Бунимович, Гиршфельд, Лопато, Груляков и другие».
Особняком от описанных учреждений и группировок стояла маргинальная организация, «Друзья Святой Руси», «Amici della Santa Russia». Ее основал во Флоренции в декабре 1929 г. молодой студент-политолог Лино Каппуччо, уроженец Перуджи, сын русской женщины, Александры Тресковской. В соответствии с программой, организация должна была противостоять коммунистической пропаганде, а также объединять итальянцев и русских эмигрантов, со злободневной для той поры задачей — «ориентрировать русскую культуру и менталитет в направлении фашизма». Лино Каппуччо предполагал наладить регулярный выпуск брошюр и листовок, в форме двух серий — «Святая Русь» и «Красная угроза» (о них также информирует префект). Каких-либо серьезных следов деятельности организации «Amici della Santa Russia» обнаружить не удалось.
«Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет - каково жить и работать в другой стране.
Екатерина Ч. (фамилия не указана по просьбе собеседника, - прим. ред. ) живет во Флоренции уже 3,5 года. Она переехала из Казани в Италию учиться графическому дизайну и фотографии. О схожести Флоренции и Казани, «бонусах» развода с итальянцами, трудностях с поиском работы и развлечениях, которых в городе практически нет, она рассказала специально для проекта «Реального времени».
Предыстория
Я училась в КГУ на историка. Я окончила учебу в 21 год. После работала в Казани, в экологической компании. Тут у меня уже вроде жених наклевывался. Но я была молода, подумала - какое еще замужество? Я хочу мир посмотреть!
К тому времени я поняла, что хочу заниматься дизайном. Родители мне сказали - второе высшее сама себе обеспечивай. Но ведь деньги нужно сначала заработать. И я поехала в Штаты - работать на кораблях. Я прикинула, во сколько мне обойдется учеба, - и целенаправленно работала пять лет.
За это время я точно поняла: хочу изучать дизайн во Флоренции. Тогда же, благодаря работе на кораблях, я в первый раз познакомилась с Италией и сразу в нее влюбилась.
Но когда я уже все оплатила и приехала, я подумала: «Боже, где я?»
Первое впечатление
В первые шесть месяцев после переезда - эйфория: у тебя все замечательно, тебе хорошо. Потом наступает действительность. Сталкиваешься с бюрократией, медицинскими вопросам - многие начинают от этого психовать. Дескать, вот у нас, в России, то-то и то-то. Но затем вспоминаешь, что сам выбрал эту страну. Да, она другая, но переделать ее под свои правила не получится. Можно только купить билет на самолет и улететь.
Еще через некоторое время окончательно осваиваешься и начинаешь получать удовольствие. Стаканчик красного вина во время обеда становится нормальной вещью. Жизнь в Италии учит закрывать на многое глаза, быть размеренным, в некоторой степени - плыть по течению. Никуда не нужно торопиться: опоздать там - в порядке вещей, тебя поймут. Ты можешь прийти и просто извиниться.
Смену времен года итальянцы отслеживает по солнечному календарю. Так что осень начинается 21 сентября, зима - 21 декабря, весна - 21 марта, а лето - 21 июня. Причем все эти смены времен года действительно чувствуются: летом до 21 сентября можно спокойно купаться, а после - в разы холоднее.
Что касается городов, то дороже всего жить в Милане. Как по мне, он похож на Москву. Рим мне напоминает Санкт-Петербург, а Флоренция - Казань. Венецию я даже не буду рекомендовать для жизни: там большая влажность и толпы туристов.
«Дороже всего жить в Милане. Как по мне, он похож на Москву». Фото tochka-na-karte.ru
Варианты получить вид на жительство
Учеба - хороший способ остаться в стране. Второй вариант - выйти замуж. Но торопиться с этим не стоит: если что-то пойдет не так и придется разводиться - процесс затянется года на два. Зато итальянец выплачивает супруге после развода пособие до конца жизни (своей или ее). Но рассчитывать на это не стоит, ведь итальянца еще нужно суметь женить на себе.
И еще одна возможность остаться в стране - открыть свой бизнес. Год налоги не взимаются, но потом - нужно будет их платить. Поэтому многие открывают один бизнес, а через год - новый. Налоги высокие, чуть ли не 50% от прибыли. С физических лиц тоже прилично снимают. У меня из зарплаты вычитают около 30%.
Также можно получить рабочую визу, но сделать это трудно.
Разрешения на пребывание
Когда приезжаешь в Италию, не как турист, оформляешь Permesso di soggiorno (разрешение на пребывание). Оно бывает разное: Permesso di lavoro - по работе, Permesso di studio - для студентов. Каждое permesso дает определенные права на работу.
Permesso di studio позволяет работать временно, не больше 40 часов в неделю. Di lavoro дает возможность работать большее количество часов и плюсом - бесплатное медобслуживание (в студенческом этого нет).
Конечно, permesso можно не оформлять, но с этой карточкой можно спокойно ездить по всей стране, по Европе, устроиться на работу. С обычной студенческой визой никуда не устроишься.
Чтобы оформить документы, нужно идти на почту. Оплачиваешь страховку (около 80 евро) и услуги почты. Оформление permesso выходит примерно в 300 евро. Затем идешь в Questura - сдаешь фотографию, копии документов, если требуется. И там выдают бумажку, по которой в определенный день идешь сдавать отпечатки пальцев.
Три года назад отпечатки пальцев не снимали, а получить permesso можно было через пару месяцев. Сейчас с этими терактами все ужесточилось. Теперь нужно ждать полгода как минимум. Пока ты ждешь документы, выдается временная «бумажка». Но с ней на работу устроиться практически невозможно.
Можно попытаться сунуться в какой-нибудь бар и работать нелегально. Нелегалов обычно не берут, потому что если поймают, компании придется платить огромные штрафы.
«Конечно, permesso можно не оформлять, но с этой карточкой можно спокойно ездить по всей стране, по Европе, устроиться на работу». Фото vipcalabria.ru
Жилье
Мне повезло - быстро нашла девчонок, с кем снимать квартиру. Пока я искала работу, мы жили в квартире с двумя комнатами (гостиная, совмещенная с кухней, и отдельная спальня). Моя приятельница жила в отдельной комнате и платила чуть больше, а я платила чуть меньше и жила в гостиной. Когда я уже нашла подработку, мы переехали в новую квартиру. У каждой из нас была своя комната с туалетом прямо в комнате. Причем мы платили за это все 900 евро на двоих. Плюс это был кондоминиум. Кондоминиум - это когда платишь за уборку подъезда. Эту опцию могут включать или не включать в счета.
Иногда можно снять monolocale или palazzo. У меня подруга снимает monolocale (маленькая квартира в 20 кв. метров с маленькой комнатой). Она платит около 450 евро плюс коммунальные. Но обычно студентов заселять в них не любят, особенно американцев, потому что они бесшабашные. Арендодатели боятся всяких вечеринок, гулянок - не дай бог что, потом проблем не оберешься.
У меня тоже был период, когда я полгода жила в palazzo frescobaldi одна. У меня была monolocale. Я платила за это 500 евро (все включено) плюс 20 евро в месяц за свет.
Снимать комнату в большой квартире всегда дешевле. Также вузы помогают студентам найти жилье. Но на предложения «специально для студентов» лучше не откликаться - цены на такие квартиры обычно сильно завышают.
Ипотеку в Италии берут, но вяленько. Когда были лиры, все было замечательно. Сейчас рынок стоит. У меня есть знакомый, который не может виллу продать. Их покупают, но в основном иностранцы. Сами итальянцы предпочитают арендовать жилье, потому что налоги на недвижимость высокие.
Услуги ЖКХ
По счетчикам за газ и свет квитанции приходят раз в два месяца, за воду - раз в четыре месяца. Электричество выходит в районе 80 евро. Вода за 1 куб - около 2 евро. Отопление в Италии в основном газовое, иногда встречается центральное. В среднем в Тоскане летом за газ платишь около 60-80 евро.
Зимой все расходы вырастают: электричество будет в районе 100 евро, а за газ приходится платить около 200-300 евро. Это при условии, что котел работает только утром и вечером. В этом случае воздух в квартире не будет прогреваться выше 20 градусов. Если хочется жить как в Африке, за отопление придется отдавать минимум 500 евро.
Большая проблема для Италии - зимой холодно. Нужно готовиться к тому, что в квартире будет температура около +18. Сейчас мы с женихом живем в четырехкомнатной квартире. Ее нужно прогревать, так что котел работает практически постоянно. Но температура все равно не поднимается выше 21 градуса.
«Итальянцы предпочитают арендовать жилье, потому что налоги на недвижимость высокие»
Языковой барьер
Когда я только приехала, на итальянском я могла сказать всего несколько слов, в основном пользовалась « Гугл» -переводчиком. Все 3,5 года, что живу во Флоренции, в основном использую английский язык и практически не говорю на итальянском. Конечно, язык я учу, общаюсь с коллегами для практики, но в основном общаюсь на английском.
Италия заточена под туристов. Кругом бизнесы, которые ориентированы именно на приезжих. Так что если говоришь на русском и итальянском, шанс найти работу меньше, чем если знаешь английский и русский. Чтобы претендовать на место в крупной компании, которая работает на экспорт, лучше говорить (кроме как на русском, если вы из России) на итальянском и на английском.
Бесплатные курсы итальянского языка есть. Но здесь нужно быть готовым заниматься вместе с мигрантами, которых стало намного больше, чем раньше.
Работа
На работу возьмут даже со студенческим permesso. По моему опыту, по студенческому разрешению 40 часов в неделю не работала, выходило побольше.
Подработку можно найти, если знаешь только русский и английский. Туристов из России много. Евро вроде как падает, российские туристы снова возвращаются в страну - так что сотрудники с русским языком требуются.
В Италии есть три основных типа трудовых контрактов:
- A chiamata - звонят, говорят, что есть возможность поработать пару часов - и ты приезжаешь.
- Tempo determinato - есть дата окончания рабочего контракта. Такой договор позволяет открыть счет в банке, бесплатно ходить на приемы к врачу, сделать документы (di lavorо). Получить ее не так-то просто. В Италии есть свои квоты для найма иностранцев. За ними нужно следить и подавать все вовремя. За меня этот вопрос решал адвокат.
- Contratto indeterminato - контракт без срока окончания. По нему могут уволить, но работодатель должен как минимум компенсировать положенные в таких случаях по итальянскому трудовому кодексу выплаты. А это влетает для фирмы в копеечку. Так что компаниям проще либо держать сотрудника в штате, либо вынудить уволиться. Также работодатель дает больничный, выплачивает декретные. Но декрет длится всего 6 месяцев.
Оплата в Италии почасовая. Во Флоренции за час работы можно получить минимум около 6,5 евро чистыми. За выход в праздники, естественно, оплата выше. Есть бонусы: 13-я и 14-я зарплата. 14-я - это половина заработка. Так что в целом доход зависит от количества отработанного времени. Меньше работаешь - меньше получишь.
«В выходные ничего не работает, супермаркеты закрываются в 21 час. Не успел? Все. Круглосуточных магазинов нет. В праздник многие магазины и аптеки не работают. Никто из итальянцев перерабатывать не хочет и не будет». Фото italia-ru.com
Если работа part time [неполный день] - можно получать 400-600 евро в месяц. Если полный день, в среднем выходит 1000-1200 евро чистыми. Если же работать в какой-то крупной компании, то зарплаты могут начинаться от 2000 евро.
Рабочий день начинается в разное время. Все зависит от компании: может начинаться и в 8, и в 9, и в 10 часов. Я работаю в ювелирном магазине. У нас утром и вечером есть кофе-брейки на 15 минут, плюс 30 минут на обед. В других компаниях может быть по-другому. Например, киоски, где продаются овощи и мясо, работают с 8 до 11-12 утра, затем закрываются и открываются часов в 17. То есть пока другие на работе - они закрыты. То же самое с аптеками.
В выходные ничего не работает, супермаркеты закрываются в 21 час. Не успел? Все. Круглосуточных магазинов нет. В праздник многие магазины и аптеки не работают. Никто из итальянцев перерабатывать не хочет и не будет. С одной стороны, это хорошо. С другой - зачем тогда жаловаться на кризис?
Медицина
Если годовой доход меньше 60 тыс. евро - медицина для такого жителя страны бесплатна. Если врач назначает лекарства, то они будут бесплатными либо с большой скидкой.
Если мой лечащий врач отправляет меня к другому специалисту и уже тот выписывает мне лекарства, то у меня будет скидка на покупку препаратов. Допустим, если таблетки стоят около 15-20 евро, благодаря скидке я заплачу за них только 4 евро. Но если бы я пошла к своему врачу и лекарства выписал он - таблетки были бы бесплатными.
Но на прием еще нужно записаться. И ждать. В России обычно врач принимает всегда в одной клинике. В Италии в одном месте врач может принимать три раза в неделю до обеда, а в другом - три раза в неделю после обеда.
Например, сейчас я записана на УЗИ. Направление мне дали в ноябре или декабре. Я прихожу в аптеку, чтобы записаться на прием. И мне говорят, что свободная запись есть только на лето, приходите попозже, может, что-то освободится. Я пришла через две недели - и освободилось место на февраль. Но проводить исследование мне будут не там же, где сидит мой врач, а в другом месте. Конечно, можно пойти в платную клинику. Но то ли ты пойдешь на УЗИ почек за 0 евро, то ли за 90.
Записываться на прием можно как в аптеках, так и в специальных терминалах. Для записи нужна специальная карточка - Tessera sanitaria. Это медицинская страховка. Чтобы ее оформить, нужно идти в ASL (Azienda Sanitaria Locale - локальная санитарная служба): заполняешь бумаги, выбираешь доктора. После оформления ее присылают на дом.
«Если годовой доход меньше 60 тыс. евро - медицина для такого жителя страны бесплатна. Если врач назначает лекарства, то они будут бесплатными либо с большой скидкой». Фото doctorleskov.blogspot.ru
Эта карточка дает возможность ночью купить сигареты в электронном табачном киоске. В стране действует антитабачный закон, по которому табак и сигареты продают в специальных киосках. Они, кстати, дорогие. Одна пачка стоит 5-6 евро. Но я не курю, поэтому для меня это неактуально.
Tessera sanitaria не дают студентам бесплатно. Я оформляла ее, когда уже получила рабочую визу. Конечно, ее можно сделать и при студенческой визе, но придется заплатить около 200 евро. Мне кажется, ты просто «не наболеешь» на эти деньги: за три года я всего дважды ходила к врачу. Страховка, которую мы оформляем внутри вуза, покрывает скорую помощь.
Если вам нужно к врачу, нужно идти в Misericordia, а если требуется экстренная помощь - то в Guardia medica (сюда привозит пациентов и местная скорая помощь). Поскольку у меня есть Tessera sanitaria, то обслуживание и там, и там для меня бесплатно.
Есть и платные медицинские центры. Туда обычно ходят студенты и туристы. Там прием врача будет стоить 50 евро, а если идешь в «неотложку» - заплатишь всего 20 евро. Разница существенная, но о ней мало кто знает.
Транспорт
Во Флоренции ты практически не тратишься на транспорт: все находится рядом. Так что достаточно иметь велосипед.
Общественный транспорт развит хорошо, но работает часов до 23. После 24 часов уже никуда не уедешь. Билеты на общественный транспорт нужно покупать в tabaccheria. Tabaccheria - это место, где ты покупаешь сигареты, журналы, сувениры. Они напоминают российские ларьки «Роспечати».
Купить можно билет на одну поездку (1,2 евро), проездной на 10 поездок (10 евро), 20 поездок или на весь месяц (30 евро). Билет можно купить и в автобусе. Но, во-первых, он обойдется в 2 евро, а во-вторых - билетов может просто не быть в наличии.
Если покупать проездной на 20 поездок, по факту им можно будет воспользоваться 21 раз. Есть проездной на 30 поездок, который позволяет бесплатно сделать еще дополнительных 5 поездок. Экономия идет большая, карта с момента активации действует год. Если ездишь часто, можно купить проездной на месяц.
Конечно, можно рискнуть и попытаться проехать «зайцем». Но иногда на маршрут выходят проверяющие. Если нарушителя поймают - придется заплатить штраф около 50 евро.
Автобусы ездят с промежутком 5-10 минут с утра, а ближе к вечеру - с разницей в 15-20 минут. В отличие от Рима и Милана метро у нас нет, зато власти города развивают трамвайную сеть.
«В отличие от Рима и Милана метро у нас нет, зато власти города развивают трамвайную сеть». Фото transphoto.ru
Машины обычно покупают те, кто живет за городом, либо кому далеко ехать на работу. Собственный автомобиль обходится дорого. Парковка платная. За день, наверное, 20 евро отдашь. Почасовая оплата обойдется в 2,5 евро/час. Плюс их еще нужно найти.
Недавно при мне мужчина парковался. Место было, но ему не хватало пространства, так он «задом» машины отодвинул другие автомобили и пристроился. И там такое в принципе нормально. Так что потом еще и за ремонт придется платить. К тому же в Италии высокий налог на транспорт.
А такси во Флоренции дорогое. На весь город одна служба такси. Если дождь, гром - дозвониться до них не получится.
Досуг
Во Флоренции кроме как пойти куда-то поесть - делать больше нечего. Кино? Англоязычный кинотеатр только один. Он показывает один фильм три дня подряд три раза в день. У итальянских фильмов премьеры так часто, что их можно быстро найти в интернете. Боулинги всякие - только за городом. Выставок много, но экспозиции обновляются раз в 3-4 месяца. По сути, единственное развлечение - ездить по другим городам.
Можно ходить в тренажерный зал. Я нашла сейчас один, похожий на нашу «Планету фитнес» (с бассейном в том числе). В год за членство я заплатила 840 евро. А если бы я ходила в маленький центр без бассейна, я бы отдала около 400 за полгода.
Коренные итальянцы предпочитают вести свой бизнес, например, открывают рестораны. А вот предложений из сферы услуг не хватает. Например, найти хорошую маникюршу или педикюршу - большая проблема (девушки меня поймут). Здесь нет аппаратного маникюра. Все делается вручную, и в основном некачественно. Очень тяжело найти специалиста, у которого руки «из правильного места».
Если идешь стричься, лучше не говорить, что нужно помыть голову. Только за это они возьмут 20 евро. Еще примерно в 100 евро обойдется стрижка с окрашиванием. Просто стрижка - около 50-60 евро. Я, когда приезжаю в Татарстан, сначала бегаю по всем врачам, сдаю анализы (в России это быстрее) и хожу в салоны красоты.
«Во Флоренции кроме как пойти куда-то поесть - делать больше нечего». Фото travel.tochka.net
Итальянцы
Мужчины здесь очень любят флирт, у них это в крови. Он ухаживает, говорит комплименты - и начинает казаться, что мужчина влюбился, а на самом деле он просто играет с девушкой. Здесь мужчины любят русских девушек. Мы гораздо женственнее итальянок.
В Италии всегда нужно иметь трезвую голову и не торопиться влюбляться. Если мужчина добивается женщину - возможно, его интерес настоящий. А вообще, они очень много флиртуют. Все, что они говорят, - это лапша, которая остается на ушах. Конечно, есть исключения. Я же нашла любовь, и не я одна.
Итальянцы не привыкли экономить. Последние деньги они откладывать не будут. Они пойдут купят коктейль или стакан красного вина. Или лучше займут-перезаймут - и не вернут долг.
Но из-за легкости, с которой итальянцы относятся к проблемам и работе, появляется ощущение, что ты не просто существуешь, а именно живешь!
Интернет-газета «Реальное время»
О сердце, ты неблагодарно!
Тебе — и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно,
И запах трав, и в блеске даль…
Н.Гумилев
Р
усские оставили серьезный вклад след во Флоренции. И не только надписями на русском языке,
но еще и зданиями и финансовыми пожертвованиями, стихами и музыкальными произведениями...
Начну с главного нынче - с материального. Особенно в этом преуспели Демидовы. Это памятник Демидову с сыном.
Демидов в римских одеждах... слева сидит обнаженная девушка... наверное сестра...))) к памятнику мы еще вернемся)))
Династия русских горнопромышленников Демидовых была известна своей благотворительностью. Они часто и подолгу жили за границей и не скупились на пожертвования. За это им ставили памятники, называли их именем площади, отливали медали в их честь. Зарабатывать в России, а тратить в Европе, было принято еще и в царские времена... увы.
За вклад в фасад культуру Флоренции, на одном из красивейших и знаменитейших соборов мира — флорентийском Санта Мария дель Фьоре, есть герб Демидовых.
Ещё в 1587-1588 годах было принято решение о строительстве нового фасада. Старый фасад, существовавший только на уровне первого яруса, демонтировали. Был объявлен конкурс, однако до середины 19 века работы так и не были начаты. То не было денег, то попечительские советы раздирали скандалы. Только в 1871 году в новом конкурсе на право проектирования фасада победил Эмилио де Фабрис. Правительство Флоренции бросило клич по сбору средств. Ведь надо же когда-нибудь закончить это строительство!
Вот тогда Павел Павлович Демидов и передал муниципалитету крупную сумму денег на облицовку мрамором фасада собора. Такую крупную, что его герб поместили на почётном месте. (К сожалению, найти размер суммы мне не удалось). Работы были начаты в 1876 году и закончены в 1887. И появился этот великолепный, потрясающий неоготический фасад из разноцветного мрамора — белого, зеленого и красного, украшенный скульптурами и резными орнаментами. И немалая заслуга в этом Павла Петровича Демидова.
Герб Павла Демидова — князя Сан-Донато, представляющий сбой щит, разделенный на четыре части, прикрытым малым щитком с гербом фамилии Демидовых, в верхней части которого — три рудоискательных лозы, а в нижней — молот. В четырех делениях гербового щита в шахматном порядке расположены эмблемы гербов города Флоренции — серебряные лилии и греческий крест, что отражает принадлежность территории виллы Сан-Донато к Флоренции. Находится он на самом почетном месте. Первым справа от входа в Собор.
Демидов в предместье Флоренции купил у монахов Санта-Кроче владение Сан-Донато и приступил к строительству виллы, которую впоследствии его сын — Анатолий Демидов достроил и превратил в великолепный дворец, разместив в нем свою грандиозную художественную коллекцию. Несколько поколений семьи Демидовых жили на этой вилле и занимались благотворительностью во Флоренции. "Самый щедрый в Италии благотворитель" — так назвал Николая Демидова Стендаль. Будучи российским посланником при дворе Великого герцога Тосканского, он построил школу (она существует и сейчас и носит имя Демидовых), больницу, дома для престарелых и детей-сирот.
Благодарная Флоренция воздвигла Николаю Демидову памятник, который и ныне стоит на площади его имени — Piazza Niccola Demidoff на набережной Арно.
Чем-то на Путина похож. Наверное работоспособностью и авторитетом. Про сестру у ног... эта фигура, сидящая с лавровым венком у ног Демидова, символизирует Признательность населения Флоренции. Мол... все что можем... лучшее готовы отдать... только делай взносы...
По углам постамента располагаются четыре аллегорические скульптуры - Природа, Милосердие, Искусство и Сибирь. Какая именно Сибирь не узнал. Ни от одной из них мороз по коже не пробирает.
Рядом набережная... все красиво. Но туристы проходят и никто не видит, что памятник русскому меценату. Думают какому-то местному императору. Умеют итальянцы ставить памятники русским. Поставить бы вот так памятник Юлию Цезарю в Москве... в русском шлеме, с булавой и на добром русском коне...)))) а низенько на монгольском (шоб никто не догадался) написать кому именно. Но Юлий Цезарь на Россию не тратился...
Во Флоренции им были открыты дешевые столовые для бедных, приюты и передана муниципалитету крупная сумма денег на облицовку мрамором фасада собора Санта Мария дель Фьоре. За эти пожертвования Павел Павлович и его жена были избраны почетными гражданами Флоренции, а в 1879 году в их честь на деньги, собранные по подписке, была выбита золотая медаль. В 1880 г. в знак благодарности за пожертвования, сделанные князем городу, на фасаде собора Санта Мария дель Фьоре и был помещен фамильный герб Демидовых (см. выше).
Его сын Анатолий, которого называли "король малахита", подарил Николаю I в 1835 году грандиозную малахитовую ротонду. Вплоть до сего дня этот экспонат — один из самых дорогих в Эрмитаже. Несколькими годами позже безвозмездно передал в казну 15 тонн отборного малахита для сооружения колонн и пилястр строящегося Исакиевского собора. Во Флоренции, на доставшейся ему по наследству вилле Сан-Донато, он собрал грандиозную художественную коллекцию, которая считалась одной из лучших в мире. Так же как его дед и отец, Анатолий Демидов покровительствовал художникам. Жившему тогда в Италии Карлу Брюллову, он заказывает грандиозное полотно "Последний день Помпеи", оплачивает его, показывает сначала в Риме, потом в Милане и Париже, а затем привозит его в Петербург и дарит Николаю I, прекрасно понимая, что тот передаст его в Академию художеств и оно станет достоянием Отечества. Так, благодаря Анатолию Демидову, итальянская публика смогла познакомиться с шедевром русского искусства, а Россия получила бесценное творение великого мастера. А ведь меценату, оплатившему это полотно, в то время было двадцать лет!
Женился он в 1840 году на Матильде де Монфор, родной племяннице Наполеона Бонапарта, родственницы Николая I. Именно тогда великий князь Леопольд II Лорранский пожаловал Анатолию тосканский титул князя Сан-Донато, но (!) Николай I носить ему в России его не разрешил.
Самым известным русским флорентийцем был Павел Павлович Демидов (1839—1885), который часто жил с семьей на фамильной вилле Сан-Донато, а затем — в приобретенном им бывшем имении Медичи Пратолино.
Церковь Рождества Христова и св. Николая Чудотоворца. Ее не просто построили на деньги Демидовых. Они еще и долго пробивали разрешение на строительство у Русской православной церкви.
Русский храм на виа Леоне Дечимо известен не только своей красотой. Это первая русская церковь, возведенная в Италии. Правда, еще раньше построили храм в Ницце, но он почти сразу оказался на территории Франции.
Над храмом вместе работали русские и итальянские мастера. Подобно «Спасу на Крови» в Санкт-Петербурге, церковь украшена майоликой и мозаиками. По образцу северных русских храмов, она состоит из верхнего (холодного, летнего) и нижнего (теплого, зимнего) храмов. Убранство нижнего храма в основном подарено князьями Демидовыми - это уникальный интерьер домовой церкви русских аристократов середины XIX века. Как и раньше, сейчас нижний храм используется для богослужений зимой, а во время Страcтной Недели крестным ходом совершается переход в верхний храм.
В 20-х годах власти СССР стали претендовать на здание церкви, но эта попытка не увенчалась успехом (с этого времени храм находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата). Большую поддержку храму оказывала М.П. Демидова, наследница осевшего в XIX веке во Флоренции семейства известных меценатов.
Флоренция всегда была центром русской культурной жизни в Тоскане.
Тут жил Достоевский и, любуясь видами на город, писал роман «Идиот». Из садов холма Боболи видна огромная вилла Н.Ф. фон Мекк, где творил Чайковский.
Ее сейчас украшает памятная табличка "В этой вилле в 1878 году жил и трудился Петр Ильич Чайковский, который, прибыв к нежным тосканским холмам с просторной русской равнины, претворил бессмертные гармонии обоих краев".
Получил Петр Ильич этот дом от своей меценатки Надежды фон Мекк и выбирал его лично. Ну не абы где же жить великому русскому музыканту:)))
Кроме музыки Чайковский писал и стихи. Во Флоренции было начато стихотворение «Ландыши»:
«Когда в конце весны последний раз срываю
Любимые цветы, - тоска мне давит грудь,
И к будущему я молитвенно взываю:
Хоть раз еще хочу на ландыши взглянуть..."
Впрочем. Возможно именно во Флоренции он понял, что сихи это не его... и теперь мы его любим за иное...))) Последний раз город на Арно Чайковский видел в 1890 году, написав «Пиковую даму» и набросав секстет, метр и не догадывался, что этот визит во Флоренцию финальный.
Любил Флоренцию и Бродский. И тут он даже получил местную монету за вклад в мировую поэзию...
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам.
И.Бродский
Что это я? Пусть за меня говорят о Флоренции нетленные строки наших мэтров...
Флоренция, ты ирис нежный;
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадежной…
О, безысходность печали,
Знаю тебя наизусть!
В черное небо Италии
Черной душою гляжусь.
Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала…
И.Бродский
В старинном городе чужом и странно близком
Успокоение мечтой пленило ум.
Не думая о временном и низком,
По узким улицам плетешься наобум...
С.Черный
Битый город дрожит внизу
Расколотым антрацитом.
Богами и Музой,
Как бабушка, нежно-забытый…
Е.Шварц
Тебе нужны слова иные.
Иная, страшная пора.
…Вот грозно стала Синьория,
И перед нею два костра…
Н.Гумилев
Кроме того 1980-х годах Флоренцию и русский храм посещал режиссер Андрей Тарковский.
А вот современный русский вклад, в основном, увы... такой...
Инфа и некоторые фото цинично (С) с разных мест интернета и снабжена моими не менее циничными комментариями. Особенно много инфы взял с Википедии и отсюда