Бесценный опыт
В Интернет полно инструкций по ремонту всякой радиоаппаратуры. Вот только 90% из можно заменить одной фразой: «открыл-увидел вздутые конденсаторы-заменил-работает». Люди при этом умудряются расписать процесс на нескольких страницах. Честно говоря, мне было бы стыдно даже писать про такой ремонт.
Сегодня я хочу рассказать про ремонт Wi-Fi роутеров на базе продукции известного «народного» производителя TP-LINK. Большая часть информации справедлива и для Wi-Fi роутеров других производителей. Почему именно TP-LINK? Так уж получилось что мне досталось какое-то количество неисправных маршрутизаторов этого производителя из гарантийного сервиса одной фирмы. Фирма небольшая и переживает не лучшие времена, поэтому ее руководство посчитало нерентабельным брать на работу инженера и ремонтировать Wi-Fi роутеры, которые покупатели вернули по гарантии. Возможно, с их точки зрения, они поступили верно. Меня такое положение вещей тоже более чем устроило.
У некоторых моделей роутеров, особенно ADSL моделей сетевая часть, Wi-Fi и телефонная схема выполнены на отдельных микросхемах. У большинства же дешевых и популярных Ethernet моделей, например TL-WR740 (741), 720, 841, 3220 и т.п. на плате все функции выполняет одна микросхема — процессор. Если он поврежден полностью или частично (пробит порт WAN и/или LAN), а это бывает часто, ремонт такого роутера нецелесообразен. Процессор запаян на плату своим основанием, контакты у него снизу мелкие и в два ряда. Микросхема процессора стоит от 5 до 10 долларов, полностью исправный роутер б/у продается чуть дороже 10. Возня покупкой и заменой процессора нерентабельна, проще такой роутер выбросить или пустить на «органы» в качестве донора.
ДА, не забываем что если роутер попал к вам из чужих рук, наверняка в нем изменены пароли Wi-Fi и доступа в админ-панель. Поэтому перед ремонтом попытаемся сделать его сброс в заводские установки. Как это сделать, думаю вы знаете.
Произведем дефектовку и определим что и как будем ремонтировать, а что не будем. Составим таблицу:
Выявляем неисправность, если роутер на стартует или стартует, но нет возможности зайти в админ-панель.
| Неисправность (симптом) | Решение |
| 1. Не горит ни один светодиод |
Процессор по какой-то причине не стартует. Возможно, проблема с питанием. Проверка внешнего блока питания (заменой), проверка стабилизатора на плате, проверка температуры процессора (если горячий через пару минут — процессор умер, реанимировать пациента бессмысленно). На удивление, блоки питания у роутеров TP-LINK, хотя и простые как грабли (на контроллере AP3706 сделаны по типовой схеме из даташита), работают неплохо и собраны из качественных комплектующих. Поэтому они весьма надежны и выходят из строя крайне редко. Не сравнить с блоками питания конкурента D-LINK. |
| 2. Горит только светодиод «сеть» |
Эта неисправность достаточно распостраненная и неоднознаяная. 1-й вриант — процессор стартует, но из флэш памяти он не может прочитать что-то внятное. Для роутеров из гарантийки это на 90% означает что умный пользователь, начитавшись статей в Интернет прошил свой роутер альтернативной прошивкой (Openwrt, DD-WRT, Gargoyle и т.п.), затем не смог разобраться, захотел вернуть обратно родную прошивку и из-за своей криворукости «окирпичил» роутер. Еще как вариант — глючная микросхема флэш-памяти, что тоже легко проверить и решить проблему. Можно попытаться прошивать роутер через tftp. Как это сделать в интернет полно инструкций. Мне же проще выпаять микросхему, перешить ее на программаторе, протестировать и при необходимости заменить на новую. Шанс что после этого роутер будет исправно работать почти 100%. Не забываем в микросхеме флэш хранятся mac-адреса и пароль Wi-Fi по умолчанию, тот что записан на обратной стороне корпуса роутера. По хорошему, нужно их в в дампе прошивки изменить, иначе может оказаться что в одной сети могут оказаться устройства с одинакоавыми mac-адресами. А это, сами знаете, нехорошо… У меня 99% роутеров с такими симптомами ожили. 2-й вариант — проблема с процессором. Или он «умирает» или от перегрева отпаялась какая-нибудь из контактных площадок. У меня было несколько случаев, когда после прогрева феном и легкого нажима, роутер оживал и в дальнейшем работал без проблем. Если же процессор в стадии «умирания», поможет только его замена. А это совсем непросто и вовсе нерентабельно. |
| 3. Роутер включается, загорается светодиод «сеть», затем через несколько секунд загораются все всетодиоды и процессор перезагружается (циклическая перезагрузка) |
В микросхеме флэш памяти некорректная прошивка или «мусор». Все как в предыдущем случае. Проверяем микросхему флэш, прошиваем корректный дамп. У меня 100% роутеров с такими симптомами ожили. |
| 4. Горит светодиоды «сеть» и все 4 светодиода «LAN». Остальные погашены. | 100% вышла из строя микросхема флэш или ее обвязка.У меня был случай когда с платы пропал один из резисторов (перемычка) возле микросхемы флэш, был плохо припаян и отвалился от вибрации (может роутер упал). Еще был ли варианты когда лопнула тонюсенькая дорожка к одной из ножек микросхемы флэш-памяти и «умершая» флэшка. У меня 100% роутеров с такими симптомами вернулись в строй. |
| 5. Горит светодиод «сеть» и светодиод «LAN» (один или несколько) и/или «WAN»при неподключенных кабелях, «WiFi». | Пробиты порты процессора. Как вариант лечения — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам соответствующего порта. Светодиоды погаснут, пробитые порты перестанут мешать работе исправных. В принципе, если пробит порт LAN после этого он вполне еще работоспособен с wi-Fi и остальными портами. Если пробит порт WAN — хуже. Без порта WAN роутер перестает быть роутером и может работать как просто точнка доступа Wi-Fi или как расширитель Wi-Fi сети по технологии WDS. Как вариант, прошить альтернативную прошивук и назначить WAN портом любой из исправных портов LAN. Но в любом случае, коммерческого интереса такие роутеры не представляют, продать их почти невозможно. Стоит ли с ними возиться я не знаю. У меня таких валяется десяток. Вроде и выбросить жалко … |
| 6. При подключении кабеля LAN загорается светодиод не только того порта, в который он включен, но и светодиод другого LAN порта. | Пробит порт LAN. Вариант — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам сгоревшего порта. После этого пробитый порт (порты) не будет мешать работе роутера. Остальная функциональность сохранится. |
| 7. Остальные случаи. | Игра не стоит свеч. Роутер на выброс (в доноры органов). |
На плате, рядом с процессором распаяна еще микросхема оперативной памяти. Я не рассматриваю вариант выхода ее из строя потому что мне ни разу не попадались роутеры с неисправным ОЗУ и я не знаю как гарантированно идентифицировать ее неисправность. Скорее всего роутер не будет стартовать. В тех случаях, когда процессор не стартовал я конкретно идентифицировал выход из строя именно процессора, он очень быстро нагревался до температуры выше 100 градусов.
Теперь рассмотрим случаи, когда роутер грузится и дает возможность войти в админ-панель.
Вариант с пробитыми (выгоревшими) портами LAN мы уже рассмотрели выше. Больше к ним возвращаться не будем.
Выявляем неисправность, если роутер стартует и есть возможности зайти в админ-панель.
| Неисправность (симптом) | Решение |
| 1. При подключении кабеля WAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к Интернет нет и в админ-панели в разделе WAN написано что WAN-кабель не подключен. | Обрыв в цепях порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него. У меня было несколько случаев обрыва трансформатора или резисторов. Теоретически, возможно и межвитковое замыкание в трансформаторе, но у меня ни одного такого случая не было. Если трансформатор и тезисторы исправны, проблема скорее всего все же в порту WAN процессора. |
| 2. При подключении кабеля LAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к роутеру нет. Невозможно зайти в админ-панель с этого порта LAN |
Все то же самое как и вышедля порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него. |
| 3. Периодически роутер перегружается. |
Смотрим осциллографом на питание после стабилизатора. может потребоваться замена конденсаторов или микросхемы. Как вариант — смотрим тепловой режим процессора. У меня были случаи, когда после наклейки на процессор сверху небольшого радиатора роутер начинал работать стабильно. |
| 4. Слабый сигнал Wi-Fi. | Были случаи. Первым делом я подкидываю другую антенну с донора (благо запчастей хватает). В моем случае проблема исчезала. Если перепайка антенны не помогла, можно смотреть цепочку от антенны до процессора, мне ни разу не пришлось. |
| 5. Периодически отваливается Wi-Fi | В моем случае была проблема с процессором. Перепаял с донора и все заработало. Можно для очистки совести заменить антенну, хотя врядли это поможет. Скорее всего с таким роутером нет особого смысла возиться. Это будет нерентабельно. |
Ну а сейчас немного картинок с подписями.
Так выглядит типичный роутер изнутри. В центре — процессор, слева вверху — флэш, справа ОЗУ.
Слева — процессор, правее флэш-память.
Микросхемы флэш от разных производителей.
Вот что под процессором. Донышко припаяно и контакты в 2 ряда. Перепаять такой процессор — то еще удовольствие. Нет, конечно, это возможно, но стоит ли?
Окно программатора после стирания микросхемы флэш и ее проверки. Про программатор и его программное обеспечение я рассажу как-нибудь в отдельном обзоре, он того стоит.
Антенны 5dBi разных цветов, съемные и нет.
Согласующие трансформаторы. Слева WAN, справа два LAN.
А здесь наоборот, справа WAN (рядом лежит еще один, выпаянный из донора), слева 1 LAN
Вот что внутри у согласующего трансформатора порта WAN.
Перепаять трансформатор несложно, но и не так просто. Велик риск выдернуть выводы и испортить трансформатор или металлизацию отверстий платы. Нужно быть аккуратным и не спешить. Возле трансформатора видны резисторы. Очень крайне редко, но бывает что они выходят из строя и уходят в обрыв. Проверить их легко, а вот перепаять не очень. Очень уж они мелкие и стоят близко к трансформатору. Но ничего нет невозможного.
Мое know-how. Запаял в один тестовый роутер панельку и теперь после выпайки трансформатора из донора тестирую его. Это позволяет быть уверенным в том что запаиваещь 100% исправный трансформатор, без к/з витков. Трансформатор с к/з витками звонится как нормальный, проверить его можно только включением в заведомо исправный роутер.
Проверяемый трансформатор в панельке чувствует себя очень даже уверенно и сидит плотно.
А так выглядит изнутри трансформатор 2-х портов LAN. Кстати, он после этой экзекуции (трепанации) остался рабочим.
Моя любимая неисправность — дохлая флэш. Точнее на этой плате ее вообще нет.
В левом нижнем углу — встроенная Wi-Fi антенна. Странно, но даже с ней 720 TP-Link очень неплох. А ведь там еще есть место куда можно припаять нормальную внешнюю антенну. Тогда этот роутер вообще становится зверем и отдает Интернет с такой силой, что сетевой кабель из стен вытягивает…
На этом закончу свой небольшой обзор. Написал я его быстро и несколько сумбурно. Предупрежу что он рассчитан на более-менее подготовленных пользователей. Я специально подробно не разжевываю некоторые моменты а просто говорю что нужно сделать, подготовленные люди должны знать как это делается, а неподготовленным лучше в это и не влезать.
Распространенной является ситуация, когда некое сетевое устройство, в том числе домашний роутер, не реагирует ни на что, и пользователь решает: оно неисправно. Как проверить роутер на работоспособность?
Выйти из строя может любое из устройств, сам роутер или его блок питания. К тому же, роутер может быть настроен в режим, в котором он «недоступен» даже через ping. Как это все обойти, чтобы понять, что именно неисправно на самом деле – мы и должны рассмотреть.
Роутер и адаптер питания
Первое действие, которое нужно выполнить – сброс настроек. Без этого, пытаться что-то определить будет бессмысленно. Также желательно перед включением достать заведомо исправный блок питания, совместимый с данным устройством. Если горит лампочка «Сеть» – это не значит, что «все работает» (напряжение адаптера, к примеру, может быть не отфильтровано, а светодиод – будет гореть все равно).
Ниже приводится последовательность действий, выполняемая стандартно: аппаратный сброс, настройка сетевой карты, ping.
Важно знать, что использование адаптеров питания, не внесенных изготовителем в список рекомендованных – лишает гарантии.
Стандартная последовательность действий
Сброс предыдущих настроек
Прежде всего, необходимо найти кнопку reset, установленную на корпусе роутера. Она – существует в любом случае:
Кнопка reset
У фирмы ASUS кнопка имеет название «reset/restore» (сброс/восстановление). Если удалось найти требуемое, выполняют следующее:
- Все сигнальные кабели – должны быть отключены. Включают блок питания роутера, ждут 1,5 минуты
- Кнопку сброса на корпусе роутера – нажимают, не отпуская ее 10-19 секунд (это важно)
- Отпустив кнопку, получим устройство с настройками «по умолчанию»
В процессе удерживания кнопки, индикаторы должны «мигнуть» или поменять сочетание включенных. Как только это произойдет, reset отпускают.
Важно знать, что удерживать reset более 20 секунд – значит, перевести устройство в аварийный режим восстановления (что верно как минимум для роутеров ASUS). Будьте внимательны.
Когда сброс выполнен, сам роутер можно отключить (чтобы подсоединить к нему шнур LAN). Так, как рассмотрено выше, сброс выполняют на подавляющем большинстве моделей устройств. Кроме совсем экзотичных 3Com (найдите инструкцию к ним).
Настраиваем сетевую карту
Ищите инструкцию к роутеру. В ней указано значение адреса IP, по которому он доступен. Для Д-Линк DIR-XX это 192.168.0.1. Для многих других моделей — 192.168.1.1.
Роутер подключают к компьютеру так: любой из 4-х портов LAN – соединяют с сетевой картой (посредством патч-корда).
Затем, настраивают сетевую карту компьютера:
- Выполняют переход «Протокол Интернета TCP/IP» -> «Свойства»
- В качестве IP-адреса, указывают значение, отличающееся от IP роутера последней цифрой (см. пример)
- Маска – обязательно «с последним 0»
- В качестве шлюза – указывают сам роутер (его IP).
Результат будет выглядеть так:
Пример настройки сетевой карты (под Д-Линк DIR)
После нажатия «OK», включите питание роутера. И подождите 1-2 минуты.
Выполняем команду Ping
Откройте консоль с командной строкой. Эта программа должна запускаться с правами администратора.
Затем, выполняем последнее действие: набираем ping «адрес роутера» Enter. Правильный результат – выглядит вот как:
Результат ping-а
Что проверять:
- Время отклика (time) – должно быть примерно одним (и – не более нескольких ms)
- Если Lost больше, чем 0% (но меньше 100%) – роутер неисправен
- При повторной команде ping, результат – не слишком отличается от первого
Собственно, это все. Если с ping-ом – «не получилось», возможно, устройство находится в режиме восстановления. Вывести его из этого режима нельзя, а прошивку устанавливать рекомендуется в СЦ (несем роутер в сервисный центр). Вот теперь – точно, все.
Как сбросить роутер (если кому-то не очень понятно) – будет показано в видеоролике. Часто, хотя не всегда, всю информацию – указывают на этикетке. Там можно найти и значение IP-адреса.
Наклейка на корпусе
Для роутеров, не имеющих портов LAN, действия – те же самые, но подключаться к устройству нужно через Wi-Fi (выполнив поиск сети через 2 минуты после включения). Затем, открываете консоль и выполняете ping. Удачной настройки!
А теперь – фильм:
Благодаря беспроводному маршрутизатору или роутеру существует возможность подключать интернет сразу к нескольким компьютерам. Также через него можно подключиться к интернету при помощи других устройств – планшетов, мобильных телефонов и т.п. Однако случается так, что роутер не работает совсем или работает, но не даёт подключения к интернету, причём именно в тот момент, когда вы хотите проверить, как функционирует, к примеру, ваш интернет магазин детских игрушек . Сбои могут быть разными, а, следовательно, они будут требовать разных решений.
Если роутер не работает совсем, нужно проверить его подключение в электросеть. Может быть повреждение контактов. Во многих моделях есть кнопка включения/выключения, возможно, проблема в ней. Также сбой может быть из-за того, что сгорел блок питания. Его не сложно заменить на новый. Если проблема не в нём и не в контактах, придётся нести роутер в сервис – своими руками вы не решите другие проблемы.
Совсем другой вопрос, если при включённом роутере отсутствует подключение к сети интернет. Для начала, нужно проверить своевременность оплаты лицевого счёта. Если всё в порядке, проблема может состоять в том, что настройки сбились после перепада напряжения или отключения роутера от сети. Подобное может быть связано с прошивкой. Если подобные сбои – частое явление, можно установить новую прошивку. Для повторной настройки роутера стоит проконсультироваться с провайдером, так как единой для всех схемы настройки доступа не существует.
Бывает такое, что роутер не успел установить соединение с интернетом. Для проверки этого можно на пару секунд отключить его от сети, затем подключить вновь. Обязательно нужно обратить внимание на настройки подключения в вашей операционной системе. Возможно, у вас просто выключено подключение по локальной сети. Проблемой также могут быть файерволл или антивирус. Если после временного их отключения всё заработало, нужно создать исключения для коннекта. Также доступ может быть заблокирован вирусными программами. В этом случае необходимо произвести полное сканирование компьютера антивирусом, а лучше – несколькими.
Для избегания таких проблем рекомендуют покупать только те роутеры, которые советует провайдер. У вас будет меньше сбоев, так как прошивки роутеров заточены под определённого провайдера. Вы сможете найти инструкцию и настроить роутер самостоятельно, в крайнем случае, воспользовавшись телефонными подсказками колл-центра вашего провайдера. И тогда у вас не возникнет проблем с тем, чтобы в любое время и с любого устройства проверить, как функционирует ваш интернет магазин игрушек или любой другой сайт.
Роутер используется для подключения к интернету нескольких устройств, компьютера, ноутбука и других, по проводной или беспроводной технологии и создания локальной сети, между этими устройствами. При этом роутер реализует барьер между созданной им локальной сетью и интернетом. В основном роутеры работают при помощи NAT – Трансляции Сетевых Адресов. Иногда провайдеры предоставляют вместе с подключением роутеры, роутер может быть внутри DSL-модема или кабеля, или приобретаться отдельно. Но, как и любое электронное устройство, роутеры могут выходить из строя и многие неисправности можно устранить в домашних условиях своими силами. Рассмотрим некоторые распространенные неисправности роутеров и методы их устранения, ремонт роутера d link.
Чаще всего к неисправностям роутера приводят такие причины:
- большие скачки напряжения в сети,
- перегревание роутера,
- сбои программного обеспечения роутера (сбои прошивки),
- высокочастотные наводки электромагнитных излучений во время грозы (при этом чаще всего сгорает wan порт, если провайдер не ставит на свой кабель грозозащиту),
- человеческий фактор.
При неисправностях роутера, он может терять пакеты данных, нарушаться работа в интернет и локальной сети, сбиваться прошивка, роутер может отключаться, мигать всеми индикаторами.
Решение неисправности, связанной с невозможностью захода в настройки роутера по его сетевому адресу 192.168.0.1
Если после набора в адресной строке сетевого адреса роутера не будет открываться страница настроек роутера, то для устранения этой неисправности следует проделать такие операции:
- Сначала проверьте, что у Вас установлено в настройках сетевой карты автоматическое получение для IP адреса и адреса DNS (используется прямое подключение к роутеру).
- Если настройки сетевой карты правильные, то необходимо использовать команду Выполнить (нажать комбинацию клавиш Win+R), после этого введите — cmd и нажмите ввод. Теперь в командной строке нужно ввести ipconfig.
Командная строка «ipconfig»
В отображаемых настройках нужно посмотреть, какое значение стоит напротив надписи — Основной шлюз. Этот адрес используется для захода в настройки роутера. Если значение этого адреса не совпадает со стандартным значением, то возможно роутер был настроен для какой-то определенной сети со своими требованиями. В таком случае нужно сбросит это значение к заводским настройкам. Иногда в этом поле может вообще отсутствовать значение адреса, при этом также нужно выполнить сброс роутера. Для сброса роутера нужно нажать и удерживать некоторое время кнопку Reset на роутере. Обычно хватает пяти или десяти секунд. Отверстие кнопки достаточно узкое, поэтому для нажатия на нее можно воспользоваться шариковой ручкой, иглой или скрепкой.
Если сброс роутера не помогает, может помочь отключение кабеля провайдера от Вашего роутера. Вытащите кабель провайдера из разъема роутера и проведите настройку роутера без подключенного кабеля. После этого можно снова подключить кабель к роутеру.
Проверьте также установленную в роутере версию прошивки. Посмотрите последнюю версию прошивки на сайте производителя и если нужно обновите ее. Еще можно проверить драйвера Вашей сетевой карты на компьютере и при необходимости переустановить их.
Если настройки роутера не сохраняются
Для устранения неисправности с не сохранением настроек роутера или при невозможности восстановления настроек из отдельного файла можно попробовать провести эти операции открыв другой браузер. Этот метод может помочь и при других неисправностях роутера.
Компьютер (ноутбук и др.) не видит сеть WiFi
Причин такой неисправности может быть много и все они примерно одинаково часто встречаются. Рассмотрим основные возможные причины.
Если на ноутбуке не отображается в списке доступных сетей сеть Вашего роутера, то нужно проверить, что модуль беспроводных сетей включен. Это можно сделать, если посмотреть параметры адаптера в Центре управления сетями на вашем ноутбуке. Беспроводное соединение должно быть включено. В выключенном состоянии оно будет выделено серым цветом и Вам нужно будет включить беспроводное соединение. Если Вы не сможете его включить, то нужно проверить, есть на Вашем ноутбуке переключатель Wi-Fi и включить его.
Если, несмотря на то, что беспроводное соединение остается включенным, но показывает статус — Нет подключения, то следует проверить, правильные ли драйвера установлены для Wi-Fi адаптера и при необходимости поставить их. Драйвера нужно скачивать с сайта производителя Вашей техники. Это позволяет избежать возможных проблем несовместимости драйверов.
Кроме того можно попробовать зайти в меню роутера и поменять там значение для настроек и поменять параметр b/g/n на b/g. Если это изменение помогло, то значит, не поддерживается стандарт 802.11n. Можно еще в тех же настройках посмотреть, как указан канал беспроводной сети, и если там стоит – Автоматически, то выбрать канал из списка.
Другие неисправности
Если у Вас при работе часто происходят разрывы соединения, то рекомендуется обновить прошивку роутера. Во многих случаях такая процедура помогает решить проблему.
Иногда при работе с некоторыми интернет провайдерами для доступа к локальным ресурсам (торрент трекерам, игровым серверам) нужно настроить статические маршруты в настройках роутера. Такие настройки можно поискать на форумах провайдера, предоставляющего Вам интернет.
Неисправности блоков питания роутеров
Наверняка, многие уже сталкивались с тем, что самое слабое место многих роутеров – это их блоки питания. Они часто ломаются из-за больших перепадов напряжения в электросети и выхода из строя отдельных элементов в результате долгой работы.
Привести к поломкам могут и бракованные или некачественные элементы, схема, не рассчитанная на некоторый запас. Можно выделить некоторые типовые неисправности блоков питания. В данной статье будем рассматривать ремонт блока питания для роутера D-Link. Такие блоки питания, как JTA0302D-E и им подобные используются для роутеров Asus и D-Link, рассчитанные на выходное напряжение 5V и максимальный ток 2-3 А. Внешний вид подобных блоков питания можно посмотреть на рисунке ниже.
Если рассматривать схему и конструкцию похожих блоков питания, то это схема обычных импульсных однотактных блоков питания. В таких схемах для управления используется ШИМ-контроллер, управляющий работой полевого транзистора, который подключается к его выходу. В результате напряжение понижено к нужному значению и выпрямлено и оно подается на выход. Принципиальную схему такого блока питания можно посмотреть на рисунке ниже. В этой схеме, в зависимости от модели блока питания, могут быть некоторые незначительные изменения, касающиеся номиналов отдельных компонентов. Блок питания выдает напряжение в 5 вольт. Это напряжение не должно значительно падать под нагрузкой (при включенном роутере).
Чтобы отремонтировать блок питания может потребоваться использование паяльника, припоя, мультиметра, ножа и изоленты. Чтобы открыть пластмассовый корпус блока питания нужно разрезать склеенный шов корпуса. Эту операцию можно проделать ножом, но удобнее для этих целей использовать небольшую бор-машинку.
Если посмотреть на схему блока питания рис.2, то видно, что на входе установлен предохранитель на 2 ампера, дроссель, терморезистор и выпрямительный мост из четырех диодов 1N4007. Если в сети будет большой скачок напряжения, то все эти элементы могут перегореть. Их легко можно проверить мультиметром, измерив их сопротивление. Для сглаживания выпрямленного напряжения на выходе, после диодного моста ставится конденсатор большой емкости – С1 (22 либо 33 мкФ). Этот конденсатор должен быть на 400 в, не меньше. Если он вышел из строя, то это можно определить по его внешнему виду, он вздувается.
Кроме того положительное напряжение с диодного моста подается на микросхему ШИМ, в данном случае UC3843B. Эта микросхема служит для управления открытием и закрытием полевого транзистора P4NK60Z. Часто цепь питания этой микросхемы и содержит неисправность. В этой цепи есть электролитический конденсатор С6 и стабилитрон ZD1, который рассчитан на напряжение 20 вольт. Этот конденсатор должен быть определенной емкости, чтобы при работе напряжение питание микросхемы все время было в допустимых рабочих пределах. Поэтому рекомендуемая емкость конденсатора составляет 100 мкФ. Если конденсатор высохший, то емкости будет недостаточно для запуска микросхемы,
Определить по внешним признакам такой неработоспособный конденсатор достаточно сложно. Небольшие размеры не позволяют заметить на его крышке некоторую выпуклость. Можно измерить емкость конденсатора, но часто при нормальной емкости бывает сильное падение ESR. Для проверки ESR нужны специальные измерительные приборы, обычным мультиметром или тестером это не проверить.
При перепадах напряжения может выйти из строя стабилитрон ZD1. Это можно заметить по потемневшему (обуглившемуся) корпусу стабилитрона.
В редких случаях возможен выход из строя полевика P4NK60Z. На этот транзистор подается напряжение 13-15В. с выхода ШИМ. Работоспособность полевого транзистора можно проверить мультиметром(тестером), переключенным в режим проверки диодов. На канале сток-исток падение напряжения 0,6-0,8 В.
Если напряжение на выходе блока питания составляет 5 В, а при подключении нагрузки падает до значения примерно 2 В., то скорее всего высохли электролитические конденсаторы на выходе блока питания (C9 и С11). Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить высохшие электролитические конденсаторы на рабочие, с такими же характеристиками.
В общем случае можно выделить основные шаги ремонта. Если отсутствует напряжение на выходе блока питания, то нужно проверять на пробой измерением сопротивления F1, TR, выпрямительный мост. Чтобы обеспечить некоторый запас запуска желательно емкость конденсатора С6 использовать 10 мкФ и рассчитанный на 50в., а не 47 мкФ и 25в. как обычно в схеме.
В случаях, когда выходное напряжение падает, наблюдается нестабильная работа блока питания, нужно в первую очередь заменить электролитические конденсаторы С1,С9, С10,С11.
Кроме того можно порекомендовать несколько рекомендаций по улучшению работы блока питания. На выходе блока питания устанавливается обычно резистор сопротивлением 220 Ом 0.125w, залитый специальным герметиком. Этот резистор работает на предельных значениях и поэтому сильно нагревается. Нагрев приводит к тому, что высыхает конденсатор C9. Желательно вместо резистора на 220 Ом поставить резистор на 300 Ом и рассеиваемую мощность0,5 Вт. Если в схеме установлен конденсатор С9 на 10в., то лучше вместо него поставить такой — же, но рассчитанный на 16в.
После ремонта корпус нужно собрать. Но его можно не склеивать, а скрепить две половинки, например стяжкой, чтобы в будущем при необходимости ремонта, его легко можно было снова разобрать.