Płótno zwisało wzdłuż konturu noszy. Przyczyny uszkodzeń malarstwa sztalugowego

Wypaczenie płótna malarskiego następuje z dwóch powodów. Po pierwsze, od zmian atmosfery w pomieszczeniu, w którym przechowywane są obrazy, od nietypowych warunków, od nagłych zmian temperatury i wilgotności powietrza; po drugie, z różnych wpływów mechanicznych na płótno obrazu z tyłu lub z przodu. Odkształcenia płótna mogą mieć bardzo różnorodny charakter, determinuje je zarówno technologia materiału, jak i przyczyny, które spowodowały tę lub inną zmianę. Od tego zależy również stopień odkształcenia. W praktyce restauratorskiej i magazynowej najczęściej spotyka się następujące rodzaje wypaczeń: osłabienie naprężenia płótna wyrażające się zwiotczeniem, dużą falistością, ogólnym marszczeniem, marszczeniami w narożach po przekątnej itp. Wady te najczęściej powstają na skutek zmian temperatury i warunki wilgotnościowe. Nie są one aż tak groźne i nie wymagają natychmiastowej korekty. Ponadto interwencja może okazać się zbędna, a nawet szkodliwa, gdyż często wady te mają charakter niestabilny i ustępują samoistnie wraz z nadejściem normalnych warunków.

Pod wpływem dużej wilgotności płótno, ze względu na swoją higroskopijność, zawilgoca się i osłabia (czasami, w zależności od szczególnych właściwości włókna, dzieje się odwrotnie). Osłabienie wyraża się w różnych postaciach wypaczeń i zależy od jakości napięcia obrazu oraz równomierności nałożonego podkładu i farb. Niedoświadczonego kustosza może to zdziwić i za wszelką cenę pospieszy z wyeliminowaniem nurtującego go zjawiska - przeciągnie obrazy lub naciągnie płótno ostrzami. Co dzieje się z napiętą tkaniną, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu spada? Oczywiste jest, że płótno, które zwisało i wypaczało się przy dużej wilgotności, rozciągnie się. Jeśli był napinany w okresie osłabienia, to po powrocie do poprzednich normalnych warunków rozciągnie się jeszcze bardziej, może przekroczyć granicę możliwego napięcia, a przy niskiej elastyczności starego płótna, podkładu i warstwy farby mogą powstać pęknięcia .

Do korygowania tego typu wypaczeń należy podchodzić bardzo ostrożnie - staraj się stworzyć normalną atmosferę i dopiero po dość długim czasie, upewniając się, że wady nie korygują się same i mogą przyjąć stabilną formę, popraw je za pomocą technik opisanych poniżej.

Gdy zachodzi potrzeba wyeliminowania zawinięć płótna, sięga się po jego naciągnięcie za pomocą ostrzy znajdujących się w odpowiednio wykonanym krosnie. Ostrza znajdują się po dwa w każdym rogu i po jednym na każdej z poprzeczek. Jeżeli obraz jest wystawiony i prawidłowo zawieszony na sznurkach do prętów, należy go odsunąć od ściany, podeprzeć w tej pozycji przy pomocy pomocników, stanąć pomiędzy ścianą a obrazem (jeśli obraz jest duży, wówczas na stojaku lub drabinie) i ostrożnie postukaj w ostrza małym młotkiem . Uderzenia młotka powinny być bardzo lekkie, ponieważ siła klina, jeśli zostanie niewłaściwie użyta, może doprowadzić do rozerwania gleby, warstwy farby, a nawet samego płótna. Po kilku lekkich uderzeniach musisz spojrzeć na obraz z boku i upewniając się, że twoje działania są właściwe, kontynuować je lub przerwać. Uderzając ostrzami, nie dopuszczaj do kontaktu, a tym bardziej do ślizgania się młotka po płótnie obrazu; może to również spowodować uszkodzenie gleby i warstwy farby. Młotek powinien być mały, jak młotek do tapet i dla większego bezpieczeństwa nie należy uderzać młotkiem bezpośrednio w samo ostrze, ale przez mały drewniany klocek lub deskę umieszczoną na końcu ostrza. Jeśli cała powierzchnia płótna zwisa równomiernie lub jeśli jest pokryta dużymi falami, należy równomiernie uderzać wszystkimi ostrzami. Jeżeli wypaczenie obserwuje się tylko w jednym miejscu, np. w prawej górnej ćwiartce zdjęcia, to wybijane są blaszki prawego górnego rogu napinacza itp. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, nie należy wykonywać ani jednego uderzenia.

Może się zdarzyć, że obraz był wcześniej nierównomiernie naciągnięty i powstałe pofałdowania przy jego bokach nie zostaną wyeliminowane poprzez ciągnięcie go ostrzami – w tym przypadku uciekają się do częściowego ponownego naciągnięcia płótna. W tym celu należy w odpowiednim miejscu usunąć gwoździe trzymające płótno z napinacza, za pomocą specjalnych szczypiec z szerokimi płaskimi szczękami chwycić płótno za krawędzie, dokręcić je do wymaganego stopnia i ponownie zabezpieczyć gwoździami. Technika ta nazywana jest lokalnym zwężeniem; Oprócz ostrożności wymaga to od pracownika wielkich umiejętności, ponieważ zespoły płótna mogą być bardzo dziwaczne i nie można ich natychmiast poprawić. Nie zawsze da się je nawet wyprostować za pomocą generalnego ponownego tapicerowania. Często masz do czynienia z małymi złożeniami płótna umieszczonymi wzdłuż boków obrazu w pozycji pionowej w stosunku do jego krawędzi. Te wypaczenia powstają w wyniku wzrostu objętości płótna (rozciągania) tylko w tych miejscach, uzyskują stary stabilny kształt, a przy wszelkich próbach ciągnięcia płótna zespoły nie znikają, ale wydają się przemieszczać z miejsca na miejsce. W takich przypadkach wymagana jest bardziej złożona i odpowiedzialna metoda ich eliminacji. Powstaje zadanie zagęszczenia włókien i nici płótna, „osadzenia” ich na swoich miejscach, zmniejszenia objętości i jednoczesnego ich wygładzenia. W tym celu ułożono obraz przednia strona w dół (najlepiej na płytę marmurową), uwolniony od ramy pomocniczej. Za pomocą nagrzanego (nie za bardzo) żelazka wyprasuj tkaninę w miejscach łączenia, obserwując ich stan. Czasem tkanina „ułoży się” bardzo szybko i dobrze, a marszczenia znikają już przy krótkim prasowaniu, ale zdarza się też, że trzeba długo prasować w tym samym miejscu, żeby tkanina bardziej się rozgrzała. Jeśli konieczne jest wyprasowanie obrazu z twarzy, należy to zrobić za pomocą podkładki papierowej. W przypadku płaskorzeźby o złożonej teksturze stosuje się flanelę lub inny miękki materiał. Zaleca się umieszczenie go pod spodem przednia strona obrazy, gdy płótno jest prasowane od wewnątrz. Jeśli te działania nie doprowadzą do pożądane wyniki, możesz zwilżyć płótno, a następnie je wyprasować. Nie trzeba zbyt mocno nawilżać płótna, najlepiej spryskać wodą dobrą butelkę z rozpylaczem. Z pewną ostrożnością można przetrzeć płótno wyciśniętą watą. Podczas prasowania zwilżonego płótna, zawartą w ziemi substancję klejącą poddaje się parowaniu i pod wpływem ciepłej prasy wyrównuje nierówności płótna, często z dużym sukcesem. W tym celu niezbędnym warunkiem jest całkowite odparowanie wilgoci wprowadzonej do gleby pod koniec prasowania; na płótnie nie powinny pozostać ślady wilgoci (ciemne plamy). Ta operacja jest dozwolona tylko wtedy, gdy normalna kondycja warstwa farby. Za pomocą tej techniki nie można wyprostować fałd, jeśli występują piargi, opóźnienia, łuszczenie się itp. Należy najpierw zabezpieczyć warstwę farby, utrwalając ją, co zostanie omówione poniżej.

W obrazach nierozciągniętych na blejtramie i nieoprawionych w ramy pod szkłem, wypaczeniu może towarzyszyć także długotrwałe przechowywanie i niewłaściwe obchodzenie się z obrazem. Czasami mamy do czynienia z płótnami zwiniętymi w tubę bez podstawy (wał z tektury lub sklejki). W takich przypadkach cylindryczny kształt rury ulega z czasem spłaszczeniu pod wpływem własnego ciężaru. Po rozłożeniu takiego obrazu płótno zyskuje prążkowaną powierzchnię, a jeśli obraz jest stary z wyschniętym podkładem i farbą, wówczas fałdy będą bardzo stabilne. W takich przypadkach oprócz wypaczeń mogą wystąpić inne defekty i uszkodzenia, na przykład pęknięcie podkładu i farby, ich opóźnienie, złuszczanie się o różnym kształcie i stopniu itp. Jak wejść podobne przypadki? Przede wszystkim należy sprawdzić warstwę farby i zabezpieczyć ją przed odpadnięciem. Rozłożony obraz kładzie się na stole (jeśli jest duży, na specjalnej desce lub na podłodze) stroną zadrukowaną do góry, następnie jedną z krawędzi równoległych do fałd mocuje się gwoździami do podstawy, na której leży rzecz, przeciwną krawędź wziąć ręcznie i rozciągnąć tak daleko, jak to możliwe, nie uszkadzając tektury falistej, po czym ta krawędź również jest zabezpieczona. Następnie nawilżają powietrze w pomieszczeniu (spryskują podłogę, wkładają wanny lub odparowują wodę z patelni elektrycznej) i pozostawiają obraz w spokoju. W kolejnych dniach nawilżanie jest kontynuowane. Płótno pochłania część wilgoci, co uelastycznia glebę, a płótno prostuje się pod wpływem własnego ciężaru. Od czasu do czasu możesz pomóc go wyprostować, pociągając ostrze za krawędź i poruszając paznokciami. W dalsze zdjęcie Wciąga się je na nosze za pomocą szczypiec, a wypaczenie zostaje całkowicie wyprostowane. W niektórych szczególnie niekorzystnych przypadkach może być wymagane wygładzenie, jak wspomniano powyżej.

Duże obrazy są zwykle przechowywane na szybach. Jeżeli na wałku występują nierówności (wybrzuszenia, wgłębienia, blizny itp.), to w wyniku długiego leżenia na takim wałku nierówności te przenoszą się na płótno obrazu, a po jego rozwinięciu może ujawnić się wypaczenie . Oni mogą być ogólny- w postaci blizn wzdłuż pionu lub poziomu obrazu, zbiegających się z bliznami trzonu na połączeniach sklejki lub tektury, którymi tapicerowana była jego rama. W tym przypadku blizny na płótnie zmieniają się rytmicznie z każdym obrotem wału. Czasami w obszarach tych blizn tworzą się nieodwracalne pęknięcia (pęknięcia) w warstwie gleby i farby. W przypadku częściowych nierówności wału - wgłębień sklejki lub tektury, wypukłości, dziur, wad spowodowanych sękami drewna itp. - na płótnie malarskim tworzą się lokalne zniekształcenia w postaci „pęcherzyków” spowodowane wydłużeniem płótna w jednym kierunku lub inne lub małe przerwy. W większości przypadków wady te przypominają odcisk wad wału. Ale wypaczenie płótna może również wystąpić przy prawidłowo wykonanym wale. Jeśli kilka obrazów zostanie nawiniętych na jeden wał bez przestrzegania pewnych zasad, wówczas wady są nieuniknione. Załóżmy, że na wałek nawijane są trzy lub cztery obrazy o wymiarach znacznie mniejszych od rozmiaru samego wałka, a na nie nawijany jest większy obraz. Co się stanie? Środek górnego obrazu będzie przylegał do wcześniej moletowanych, a jego krawędzie będą się obwisać. Jeśli przechowywany w tej formie przez dłuższy czas, na wierzchnim obrazie pojawią się wypaczenia lub blizny w miejscach zbiegających się z krawędziami leżących poniżej obrazów.

Jeśli przy nawijaniu obrazów na wałek krawędzie nie zostaną dokładnie wyprostowane, może to również prowadzić do powstania wypaczeń płócien, zarówno w przypadku tego obrazu, jak i tych nawiniętych na niego.

Oglądając obraz z boku, czasami na płótnie pojawiają się wybrzuszenia o kształcie prostokąta lub kwadratu i odchodzące od nich fałdy w postaci promieni; są to wypaczenia powstałe w wyniku naklejenia na odwrotnej stronie płótna etykiety z imieniem obrazu, nazwisko autora itp. Klej, którym została posmarowana etykieta, rozciągnął płótno, przez co nastąpiło wypaczenie.

Należy wspomnieć o często spotykanych defektach płótna malarskiego, które powstają na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim. Podczas przenoszenia obrazów przechowywanych na otwartej przestrzeni, przenoszenia ich do innego budynku lub układania w stosy, pracownicy muzeów nie zawsze zachowują niezbędną dokładność. Czasami obrazy układane są tak, że ich płótno dotyka rogu krosna innego obrazu, rogu stołu itp. Często niedoświadczeni lub nieostrożni pracownicy chwytają obraz za krzyżyk krosna, wkładając pod niego palce, i dociskają dłonie do płótna. W efekcie na płótnie malarskim tworzą się wgłębienia lub wybrzuszenia, „pęcherzyki”, które można nazwać także małymi wypaczeniami, którym często towarzyszy uszkodzenie warstwy malarskiej.

Jakie metody stosuje się do eliminacji najnowszych rodzajów wypaczeń? Wypaczenia powstałe na skutek nieregularnego wału, wypaczeń dużych fałd płótna czy dużych falistości, a także te powstałe w wyniku nawijania obrazów o większych formatach na obrazy o mniejszych formatach lub zwijania obrazu o źle wyprostowanych twardych krawędziach, są często redukowane lub eliminowane całkowicie od długotrwałego leżenia obrazu na płaskiej płaszczyźnie w stanie swobodnym. Odpowiednie naprężenie paneli na napinaczach pozwala również wyeliminować tego typu wypaczenia. W przypadkach, gdy opisane powyżej metody nie dają pożądanego efektu, ucieka się do prasowania wypaczonych miejsc żelazkiem, zgodnie z metodą, którą już opisaliśmy.

Wypaczenia spowodowane naklejeniem papierowych etykiet na odwrotną stronę obrazu eliminujemy w następujący sposób: bez zdejmowania obrazu z krosna (jeśli się na nim znajduje) kładzie się go obrazem do dołu na płaskiej powierzchni – stole, tarczy, lub, co najlepsze, na marmurowej płycie. Próbują oddzielić papier od płótna, podważając go nożem lub skalpelem od słabiej sklejonego rogu. Jeżeli etykietę można w ten sposób usunąć, należy w miarę możliwości później usunąć klej pozostały na płótnie. Jest zdrapywany tym samym nożem. Po usunięciu kleju wyprostuj wypaczoną powierzchnię, przeprasowując ją żelazkiem. Jeśli nie daje pożądany rezultat wypaczony obszar należy lekko zwilżyć i ponownie wyprasować. Jeżeli w ten sposób nie da się oddzielić i usunąć naklejki, można spróbować poniższych sposobów: zwilżyć wacik wodą, wycisnąć go i zwilżyć nim naklejkę. Papier wchłonie wilgoć, a klej, jeśli jest rozpuszczalny w wodzie, zmięknie. Zmiękczenie kleju może nie nastąpić natychmiast, dlatego nawilżanie należy powtórzyć, uważając jednak na dużą ilość wody. Gdy klej zmięknie, papier można łatwo usunąć, po czym nie pozwalając klejowi wyschnąć, należy go oczyścić nożem. Wypaczony obszar przeprasowuje się przez papier, często przesuwając go tak, aby się nie sklejał.

Należy zauważyć, że klej ma różne właściwości. Naklejka wykonywana jest najczęściej na tzw. kleju biurowym, czyli silikacie (płynnym szkle) lub innym wodoodpornym roztworze. W takich przypadkach naklejkę należy usunąć nożem, ostrożnie odcinając ją na małe kawałki.

Jak już wspomniano, masz do czynienia z lokalnymi małymi wypaczonymi obszarami - „pęcherzykami” powstałymi w wyniku wydłużenia nici płótna. Korygowanie takich „pęcherzyków” nie jest operacją skomplikowaną, jednak wymaga jednak pewnej wiedzy i umiejętności. Najprostsza i najskuteczniejsza technika jest następująca: miejsce „bąbelka” na odwrocie obrazu nie jest zbyt mocno zwilżone watą namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Klej będący częścią gleby (pierwszy klej) wchłania wilgoć i mięknie, a następnie po wyschnięciu kurczy się i napina wydłużone płótno. W ten sposób „bąbel” znika, a płaszczyzna płótna zostaje wyrównana. Operację tę należy wykonać na obrazie naciągniętym na krosno. Napięcie samego materiału już pomaga w wyrównaniu wydłużonych włókien. Technika działania jest bardzo prosta. Miejsca znajdujące się pod listwami lub krzyżem ramy pomocniczej zwilża się cienką drewnianą płytką owiniętą w watę. Płytkę tę wkłada się pomiędzy krosno a płótno i przesuwa po płótnie w obszarze „bąbelkowym”. Nadmiar wilgoci może mieć również negatywny wpływ, dlatego lepiej zamoczyć płótno i powtórzyć operację, niż uszkodzić glebę i warstwę farby.

Podczas eliminacji „pęcherzyków” nawilżaniu czasami musi towarzyszyć wpływ temperatury. W tym celu należy przeprasować zwilżone miejsce z tyłu obrazu lub z jego przedniej strony (przez papier) niezbyt nagrzanym żelazkiem. Rezultatem jest para, rodzaj ciepłego kompresu. Daje to szybsze rezultaty dzięki intensywniejszemu suszeniu pod poruszającą się prasą.

Kiedy gruz, kawałki tynku i inne przedmioty dostaną się pomiędzy fazowania pasów obwodowych ramy pomocniczej a płótno, mogą również tworzyć się „pęcherzyki” i fałdy. Aby podczas zdejmowania obrazu nie odrywać się od napinacza, należy postępować w następujący sposób: za pomocą najcieńszej drewnianej płytki usunąć ciała obce tworzące pęcherzyki. Następnie na tę samą płytkę w formie wstążki nawija się niewielką ilość waty, którą nawilża się i powtarza opisaną powyżej operację. Po zwilżeniu płótna, pomiędzy fazę krosna a płótno umieszcza się kawałek szkła o wymaganej wielkości, kładzie obraz obrazem do góry, a „bąbelek” przeprasowuje się przez papier czubkiem ciepłego żelazka. Jeśli nie ma niebezpieczeństwa, że ​​żelazko może spalić lakier lub farbę, można je pozostawić w formie docisku na „bąbelku” na trzy do czterech godzin, a nawet do Następny dzień. Następnie szkło jest usuwane (1.

Likwidację „pęcherzyków” podobnymi metodami można przeprowadzić jedynie w przypadkach, gdy ich pojawienie się nie spowodowało jeszcze opuszczenia gruntu przez farbę, pęknięć, piargów itp. Jeżeli to drugie już nastąpiło, należy wygładzić wszelkiego rodzaju wgłębienia. należy wykonać jednocześnie utrwalając warstwę farby i podkład (z procesem mocowania zapoznamy się poniżej).

Zdarzają się przypadki, gdy wypaczenia płótna nie można wyeliminować żadną z tych metod, wówczas konieczne jest zastosowanie bardziej złożonej metody przywracania zwanej „duplikacją”.

1) W niektórych przypadkach wskazane jest korygowanie wypaczeń za pomocą naprzemiennie ciepłego i zimnego żelazka. Zimne żelazko, schładzając nagrzaną powierzchnię, często poprawia efekt operacji.

Nosze służą jako podstawa do naciągania płótna. Istnieją 2 rodzaje noszy: modułowe(prefabrykowane, klinowe) i głuchy.
Nosze modułowe (prefabrykowane, klinowe) można kupić w prawie wszystkich sklepach ze sztuką. Sprzedawane są w listwach po 2 sztuki (w odstępach co 5 cm) i są nieco droższe niż nosze ślepe.
Modułowe ramy pomocnicze mają ogromną zaletę - ich narożniki nie są sztywno zamocowane, a jeśli się zwisają, problem można łatwo i szybko naprawić w domu - wystarczy wybić kliny (rysunek nr 6). Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić płótna młotkiem lub nie dokręcić go zbyt mocno.
W noszach ślepych rogi są sztywno połączone i jeśli płótno zwisa, należy je ponownie naciągnąć. Wymiana tapicerki płóciennej powinna być wykonywana wyłącznie przez specjalistę!
Z reguły w przypadku obrazu średniej wielkości stosuje się napinacz o grubości 1,8 cm, a w przypadku rozciągnięcia galeryjnego - 3 cm.

Rama nośna i konserwacja obrazu

Rama pomocnicza niskiej jakości negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. Obrazy współczesnych malarzy bardzo często mają złe nosze. Niestety nie wszyscy artyści dają bardzo ważne jakość ramy pomocniczej.
Wady krosna nie pozwalają na prawidłowe naciągnięcie płótna, co ostatecznie prowadzi do zniszczenia gruntu i warstwy malarskiej obrazu.
Wysokiej jakości krosna to podstawa długotrwałej konserwacji obrazów.

Spójrzmy na główne wady ramy pomocniczej

• Ślepe połączenie narożników, które nie pozwala na regulację napięcia płótna, co powoduje deformację płótna i jego zwisanie.
• Artyści przybijają trójkąty ze sklejki do „ślepych” narożników noszy, dzięki czemu nosze są jeszcze sztywniejsze i nieruchome.
• Bez krzyża i poprzeczki - do obrazów duży rozmiar. Rama pomocnicza z krzyżem lub poprzeczką nie będzie się wypaczać, a narożniki pozostaną proste.
• Brak skosów strony wewnętrzne napinacza, powodując powstawanie zagnieceń i piargów warstwy malarskiej.
• Lepiej wybrać napinacz, który ma zaokrąglone wszystkie możliwe punkty styku z płótnem (wszystkie boki z przodu napinacza), dzięki czemu unikniesz poważnych uszkodzeń płótna podczas transportu.
• Kruche nosze, które odkształcają się podczas rozciągania płótna.
• Schodkowe, luźne łączenie desek w narożach i na krzyżu. Przy tej wadzie płótno ulega deformacji, pojawiają się zagniecenia i zadrapania warstwy malarskiej, uniemożliwiając szczelne połączenie obrazu z ramą.
• Rama pomocnicza wykonana jest niestarannie, z surowego drewna, w efekcie po dość krótkim czasie rama pomocnicza „poprowadzi” i będzie trzeba ją wymienić (w niektórych przypadkach rama też będzie do wymiany) .
• Rama pomocnicza wykonana jest z drewna z sękami. Nawet dobrze wykonana rama pomocnicza, która ma sęki, w końcu „prowadzi” i będzie musiała zostać wymieniona.
• Rama pomocnicza z chrząszczem szlifierskim. Dzięki działaniu tych owadów drzewo rozpada się, zamieniając się w pył.
• Rama pomocnicza jest zanieczyszczona pleśnią.

Narzędzia

Do rozciągnięcia płótna potrzebny będzie zszywacz ze zszywkami (rysunek nr 1), Specjalne narzędzie do naciągania obrazów (ryc. nr 2), taśma miernicza i młotek.

Siła naciągu płótna

Nieobrobione płótno nie jest zbyt rozciągnięte, ponieważ... Podczas gruntowania znacznie się rozciągnie. Ostatnim akcentem będzie naciągnięcie zagruntowanego płótna poprzez wbicie klinów w rogach. W przypadku noszy ślepych zaleca się użycie zagruntowanego płótna. Należy go mocno naciągnąć, jak bęben.

Zdecydowanie nie zaleca się rozciągania płótna na mokro., ponieważ nici takiego płótna są nieodwracalnie zdeformowane. Płótna bawełniane lub płótna z domieszką bawełny wielokrotnie częściej ulegają rozciąganiu na mokro. Zwilżanie płótna ma korzenie sowieckie, kiedy nasz artysta zajmował się płótnami twardymi i łamliwymi. Takie płótna były na tyle niewygodne w pracach przygotowawczych, że wymyślono je w celu „zwilżenia”, aby ułatwić rozciąganie na noszach. Jednocześnie w Europie taka praktyka nigdy nie istniała.

Napinanie płótna na noszach modułowych

• Zmierz przekątne ramy pomocniczej, powinny być takie same!!! Zabezpiecz rogi zszywaczem (2 zszywki w każdym rogu).
• Aby równomiernie rozciągnąć płótno z tą samą siłą, należy naciągnąć płótno za pomocą narzędzia.
• Podczas naciągania nie należy zwilżać płótna po stronie niezagruntowanej, może to doprowadzić do odklejenia się podkładu.
• Wyciągnij wsporniki trzymające narożniki ramy pomocniczej.
• Złóż i zszyj nadmiar płótna (rysunek nr 6).
• Włóż dwa drewniane kliny w rowki w rogach ramy pomocniczej i ostrożnie wbij je młotkiem (Rysunek nr 6).

Rozciąganie płótna na ślepym noszach

• Jeśli to możliwe, lepiej w ogóle nie stosować takiej ramy pomocniczej!!!
• Sprawdź przekątne, muszą być takie same!!!
• Połóż obraz na krośnie dokładnie poziomo. Jeśli masz po prostu niezagruntowane płótno, ważne jest, aby ustawić je tak, aby kierunek nitek płótna był równoległy do ​​krawędzi noszy.
• Za pomocą narzędzia do rozciągania zszyj płótno z 4 stron, jak pokazano na rysunku 3.
• Zabezpiecz płótno zszywaczem co 2-3 cm na całym obwodzie noszy, przesuwając się od środka do krawędzi, jak pokazano na rysunku nr 4.
• Płótno należy naciągać za pomocą przyrządu do napinania obrazów równomiernie z taką samą siłą i dość mocno, gdyż w przypadku zwisania płótna konieczne będzie ponowne naciągnięcie.
• Kontynuuj naciąganie płótna na nosze, jak pokazano na rysunku 3. W rogach płótno jest starannie złożone i zszyte.
• Złóż i zszyj nadmiar płótna (rysunek nr 6); będzie on także potrzebny przy ponownym tapicerowaniu obrazu.

Galeria naciągniętego płótna

Płótno naciągnięte galerią jest zwykle używane do malowania bezramowego. W przypadku rozciągania galeryjnego płótno jest przymocowane do tylnej części noszy i starannie złożone w rogach.
W domu napinanie płótna w ten sposób jest dość trudne, dlatego lepiej zwrócić się do warsztatu ramowego, który dysponuje profesjonalnym sprzętem - napinaczem galeryjnym.

Jak kupić gotowe płótno na noszach

• Nie kupuj gotowego płótna na solidnym krośnie.
• Dokładnie sprawdź ramę pomocniczą pod kątem uszkodzeń.
• Sprawdź miękkość materiału napinacza; jeśli drewno jest zbyt miękkie, nie kupuj takiego płótna. Taką ramę pomocniczą łatwo rozpoznać – jest ona dwa razy lżejsza od zwykłej ramy pomocniczej.
• Nie kupuj gotowego płótna na noszach „Sonnet” od producenta „Nevskaya Palitra”. Jeśli posiadasz płótna z napinaczem tego producenta, zdecydowanie zalecamy natychmiastową wymianę napinacza.
  Nosze są modułowe, ale wykonane z bardzo miękkiego drewna, bardziej miękkiego niż prasowany papier. Jeśli chcesz dokręcić płótno, nic nie zadziała - kliny pasują do tego drewna jak masło w temperaturze pokojowej.

	rysunek nr 1 Zszywacz do mocowania płótna do krosna. Jeżeli często rozciągasz zdjęcia, polecamy zakup profesjonalnego zszywacza Rapid R153 lub Rapid R353. Zszywacz ten pasuje do wszystkich zszywek typu 53, nawet tych najtańszych i jest bardzo niezawodny - nasz zszywacz ma 20 lat i nadal działa.
	rysunek nr 2 Szczypce do rozciągania płótna
	rysunek nr 3

Pewnie artyści mnie zrozumieją, jeśli powiem, że dużo przyjemniej jest malować ten sam szkic na płótnie, które własnoręcznie naciągnąłeś na noszach i zagruntowałeś pod konkretne zadania. Przecież kiedy kupujesz w sklepie gotowe, zagruntowane płótno, a następnie naciągasz je na płótno, napięcie nie zawsze jest dobre. A sama gleba niestety często jest złej jakości. Kiedyś kupiłam takie płótno w salonie za duże pieniądze. A kiedy zacząłem pisać, warstwa farby zaczęła wysychać. Dzieje się tak wtedy, gdy farba ciemnieje, przestaje być nasycona kolorem i traci połysk. Idealne płótno powinno być naciągnięte tak, aby powstał delikatny efekt bębna (jest to możliwe po zagruntowaniu). Jeśli płótno zwisa, to już jest źle. Gleba nie powinna pękać. Musi trzymać farbę, aby z czasem się nie odkleiła. Otóż ​​warstwa farby nie powinna wysychać, czyli gleba nie powinna nadmiernie wchłaniać oleju z warstwy farby. Wszystkie te problemy można rozwiązać w domu własnymi rękami. Następnie rozważę pierwszą część zadań: jak prawidłowo naciągnąć płótno na nosze? (Pisałem o konstrukcjach ram pomocniczych).

Jak zatem prawidłowo naciągnąć płótno na nosze? Płótno należy naciągać za pomocą specjalnych szczypiec z szerokimi wargami. Ale muszę przyznać, że rzadko z nich korzystam. W zasadzie wszystko robię ręcznie. Płótno mocuje się do noszy za pomocą małych gwoździ lub zszywacza. Czapki mogą nie trzymać materiału, dlatego nie należy wbijać gwoździ całkowicie w drewno noszy. Wbij go do połowy. I zegnij resztę części młotkiem.

Musisz zacząć od środka szyny ramy pomocniczej. Wbij pierwszy gwóźdź w środek. Następnie palcami przeciągnij tkaninę od tego gwoździa do krawędzi, do rogu napinacza - teraz wbij drugi gwóźdź, obok pierwszego. Odległość między gwoździami powinna wynosić średnio 5 cm. Następnie w ten sam sposób wbijamy trzeci gwóźdź. Po wbiciu trzech gwoździ można przejść na przeciwną stronę ramy pomocniczej. Po stronie przeciwnej do pierwszej. Pierwszy gwóźdź wbija się także tutaj, pośrodku. Tuż przed wbiciem należy spróbować dobrze rozciągnąć tkaninę. Po rozciągnięciu płótna i wbiciu gwoździa możesz przystąpić do sąsiednich gwoździ z tego trio. Ale pod nimi płótno należy pociągnąć nie tylko do siebie, ale także na boki.

Kiedy już rozciągnęliśmy płótno pomiędzy pierwszą parą przeciwległych stron blejtramu, możemy przystąpić do dwóch pozostałych. W efekcie uzyskamy w tkaninie naprężenie krzyżowe.
Zrobiliśmy więc podstawę. Teraz nadal rozciągamy płótno od trzech gwoździ do rogów noszy. Lepiej zrobić to najpierw po lewej, a potem po prawej stronie. Znowu w lewo, potem w prawo. Dzięki temu napięcie będzie bardziej równomierne. Płótno należy teraz pociągnąć nie tylko do siebie, ale także do rogów noszy.

Celem całej procedury jest równomierne napięcie nitek płótna. I żeby napięcie było wystarczające. Po zaklejeniu i zagruntowaniu płótno nie powinno się obwisać.
Jeśli więc wszystko się udało i osiągnąłeś swoje cele, to jedyne, co mogę zrobić, to pogratulować Ci udanego pierwszego doświadczenia w przygotowaniu płótna do malowania!

Aleksiej Episzyn.

_______________________________________

Zapewne artyści zrozumieją mnie, gdy powiem, że pisząc ten sam esej, o wiele ładniejszy na płótnie, które sam naciągnąłeś na noszach, przygotował do swoich konkretnych zadań. Przecież kiedy kupujesz w sklepie gotowe zagruntowane płótno, a następnie naciągasz je na płótno, napięcie nie zawsze jest dobre. Tak, a podłoże niestety często spotyka się kiepskiej jakości. Kiedyś kupiłem płótno w domku za duże pieniądze. A kiedy zacząłem pisać, warstwa farby wyschła. Dzieje się tak wtedy, gdy farba ciemnieje, przestaje być nasycona kolorem i traci swój połysk. Płótno idealne do naciągnięcia tak, aby uzyskać niewielki efekt bębna (jest to po zagruntowaniu). Jeśli płótno jest luźne, oznacza to, że jest źle. Gleba nie powinna pękać. Powinien dbać o to, aby farba nie łuszczyła się z biegiem czasu. Aha, i warstwa farby nie może wyschnąć, t. E. Gleba nie powinna nadmiernie wchłaniać oleju z warstwa farby Wszystkie te problemy można rozwiązać w domu, własnymi rękami. Następnie omówię pierwszą część zadań: jest — jak naciągnąć płótno na ramę?
Jak zatem naciągnąć płótno na ramę? Pociągnij płótno powinny być siły specjalne z szerokimi „ustami”. Ale muszę przyznać, że rzadko z nich korzystam. Zasadniczo rób wszystko ręcznie. Płótno mocuje się do ramy pomocniczej lub małych gwoździ lub zszywek. Czapka nie jest w stanie utrzymać tkaniny, dlatego goździków nie należy całkowicie wbijać w drewniane nosze. Jedź pół. I reszta młotka do gięcia.

Należy zacząć od środkowej zębatki ramy pomocniczej. Wbij pierwszy gwóźdź w środek. Następnie pociągnij tkankę palca od tego kołek do krawędzi, do narożnika ramy pomocniczej - teraz drugie wbicie gwoździa, w pobliżu pierwszego. Odległość między gwoździami powinna wynosić średnio 5 cm. Następnie wbij młotek w ten sam sposób, trzeci gwóźdź. Gdy wbite zostaną trzy gwoździe, możesz przesuń się na przeciwną stronę ramy pomocniczej. Do Strona naprzeciwko pierwszego. W środku wbijany jest także pierwszy gwóźdź. Tuż przed nim powinien spróbować dobrze pojechać, aby wyciągnąć tkaninę. Kiedy płótno jest rozciągnięte i wbite gwóźdź, możesz zacząć do sąsiednich kołków trio. Ale dla nich trzeba pociągnąć płótno nie tylko do siebie, ale także na boki.
Kiedy przeciągnęliśmy płótno pomiędzy pierwszą parą przeciwległych stron ramy pomocniczej, możesz przejść do pozostałych dwóch. W rezultacie otrzymujemy tkaninę napinającą w kształcie krzyża.
Zrobiliśmy więc fundament. Teraz kontynuuj ciągnięcie płótna z każdego potrójnego gwoździa do rogów noszy. Lepiej to zrobić najpierw w lewo, potem w prawo. Znowu w lewo, potem w prawo. Więc uzyskaj bardziej równomierne napięcie. Płótno należy teraz naciągnąć nie tylko do siebie, ale także do rogów noszy.

Znaczeniem całego zabiegu jest równomierne napięcie przędzy płótna. I tak stres jest wystarczający. Po zaklejeniu i zagruntowaniu płótno nie powinno się obwisać.
Jeśli więc wszystko się udało i cele zostały osiągnięte, to mogę tylko pogratulować udanego pierwszego doświadczenia w szkoleniu płótna do malowania!

Do naciągnięcia płótna na nasze nosze potrzebne będą: płaska, czysta powierzchnia, ołówek, taśma miernicza, młotek, młotek i zszywacz do mebli.

Zanim zamówisz ramę i krosno do swojego płótna, musisz je poprawnie zmierzyć.

Pomiar płótna

Połóż płótno na stole i zmierz szerokość i wysokość obrazu. Pomiar ten powinien odpowiadać przodowi obrazu.

Pozostała część płótna trafi na końce obrazu i na tył. Pozostała część powinna wynosić 3-4 cm z każdej strony.
Jeśli pozostała część jest mniejsza niż 3 cm, płótno będzie musiało zostać rozciągnięte, mocując zszywki na końcu noszy, co negatywnie wpłynie na jakość napięcia. Jako alternatywną opcję warto rozważyć zmniejszenie rozmiaru przedniej części obrazu z częściowym nałożeniem obrazu na końcach.

Wynikowy rozmiar przedniej części obrazu należy przyjąć jako wymiar wewnętrzny ramy przy zamówieniu zestawu ramek z napinaczem.

Montaż ramy pomocniczej

Modułowy zestaw ramy pomocniczej obejmuje listwy obwodowe, listwy poprzeczne (w przypadku większych rozmiarów) i kliny. Do montażu potrzebna będzie również miarka i młotek.

Połącz listwy ramy pomocniczej, wkładając czop w rowek. Upewnij się, że bok ramy pomocniczej znajduje się po tej samej stronie w przypadku wszystkich listew.

Jeżeli w zestawie znajdują się listwy poprzeczne lub podłużne, należy je zamontować aż do zamocowania ostatniej listwy obwodowej.

Wszystkie łączenia dociśnij maksymalnie młotkiem, upewniając się, że deski są łączone ściśle prostopadle.

Aby sprawdzić poprawność montażu, zmierz przekątne ramy pomocniczej za pomocą taśmy mierniczej. Przy prawidłowym złożeniu powinny być równe. Jeśli przekątne są różne, wyrównaj je za pomocą młotka.

Podczas montażu i wyrównywania ramy pomocniczej należy unikać mocnych uderzeń i nie używać twardego młotka, aby nie uszkodzić listew obwodowych.

Rozciąganie płótna

Połóż płótno twarzą w dół na czystej, płaskiej powierzchni.

Z pomocą prosty ołówek Zaznacz na odwrocie płótna miejsca, w których znajdują się narożniki przedniej części obrazu.

Połóż nosze na płótnie stroną do dołu. W takim przypadku rogi noszy powinny pokrywać się ze śladami ołówka.

Delikatnie naciągając płótno, owiń je na środku bocznego pasa krosna i przybij zszywaczem meblowym. Najpierw z jednej strony, potem z drugiej.

Upewnij się, że płótno się nie poruszyło, w razie potrzeby lekko dokręć i przymocuj pozostałe 2 boki - krzyżykiem.

Przybij płótno do napinacza za pomocą zszywacza od środka do rogów na całym obwodzie napinacza. Na koniec ostrożnie owiń i zabezpiecz rogi.

Włóż kliny w rowki w rogach wewnętrznej strony napinacza i uzyskaj akceptowalny naciąg płótna wbijając kliny po okręgu za pomocą młotka. Jeśli rama pomocnicza posiada listwy podłużne, należy również włożyć i wbić pod nie kliny.

Zmierz środek na górnym drążku ramy pomocniczej i przykręć wieszak zębatki za pomocą wkrętów samogwintujących.

Obraz jest gotowy, można go umieścić w ramie.