На этот раз поговорили с Аленой - девушка с другом на восемь дней ездила на Сицилию. Впечатления после путешествия у нее остались весьма противоречивые.
ДО ПОЕЗДКИ
Раньше в Италии мы ни разу не были, поэтому интересно будет посмотреть как на саму страну, так и на темпераментных итальянцев, - говорит Алена. - Едем мы самостоятельно, без каких-либо путевок. Маршрут тоже планировали сами, изучая информацию в интернете.
Как добраться и где жить
Сначала мы едем с пересадками до Варшавы, а потом летим Ryanair в Трапани - оттуда же будем и улетать. Жилье бронировали через Airbnb, так как итальянское посольство для открытия визы принимало документы, подтверждающие оплаченную бронь жилья через этот сервис. Стоимость ночевки в среднем по стране - около €50.
Что взять с собой
Так как мы собираемся перемещаться по стране, то таскать большие чемоданы не хочется - с собой берем только рюкзаки. Из гаджетов - телефоны, планшет, плеер и читалка на время длинных переездов и перелетов. Из косметики - только самое необходимое: крем для лица с высоким уровнем SPF, солнцезащитный крем, крем для рук, тоник и увлажняющая маска для лица. Из одежды - три легких платья, шорты, майка, купальник. Из обуви главное - удобные босоножки. В аптечку обычно кладу антацид, «Мезим», лейкопластырь и пантенол на случай солнечных ожогов.
На обратном пути, возможно, придется доплатить за багаж - хотим привезти много домашнего сицилийского вина.
Планы на поездку
Маршрут у ребят такой: после прилета в Трапани - переезд в Палермо на три дня; затем четыре дня в Катании, два дня в Сиракузах, после чего возвращение в Трапани и вылет домой.
Посмотреть хотим многое: катакомбы капуцинов в Палермо, вулкан Этна, ущелье Алькантара и древний заброшенный город Некрополь в Катании, старые греческие достопримечательности в Сиракузах. Надеемся увидеть средневековый городок Эриче в Трапани, попасть в который можно по канатной дороге, - говорят, оттуда открываются потрясающие виды, да и сам городок очень милый и атмосферный. Если получится, съездим в Ното - столицу сицилийского барокко, известную своим шоколадом, сделанным вручную из какао-бобов, - и Агридженто: город, знаменитый долиной храмов, представляющей собой длинную цепь древнегреческих развалин.
Ожидания от поездки
Палермо входит в топ-5 городов с самой вкусной уличной едой, поэтому от Сицилии в первую очередь мы ждем много новых вкусов. Хотим попробовать знаменитые палермские бургеры с потрохами и пасту с чернилами каракатицы.
Также большие надежды на сицилийскую природу и особенно - на нереальные космические пейзажи Этны. Там же я хочу попробовать мед, собранный вулканическими пчелами с вулканических цветов. Ну а больше всего хотелось бы заразиться итальянским умением наслаждаться жизнью, едой и вином - и никуда не торопиться.
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ
- Ну, как съездили? - спросили мы у Алены спустя какое-то время после возвращения девушки в Минск.
Сицилия - очень контрастный остров, конечно. С одной стороны, там очень красиво, с другой - грязно и бедно, но при этом дорого. Зато местные жители очень классные: такие доброжелательные, расслабленные, никогда никуда не спешат, гуляют с собаками, едят пасту и пиццу - словом, наслаждаются жизнью. Но при всем этом при общении с ними не стоит расслабляться - они довольно хитрые и дерут на ровном месте кучу денег.
Палермо
Палермо нас очень удивил. Несмотря на то, что город является столицей, он очень грязный. Там куча нищих, бездомных, огромное количество собак и зловонных мусорок в самом центре. Конечно, там много и всяких красивостей - на каждом шагу то храм, то костел, то какой-нибудь памятник архитектуры. Другое дело, что все это очень запущено: такое чувство, что никому не нужно. Центр города, например, после войны даже не реставрировали - так и стоит все побитое и обшарпанное.
Самое интересное, что было в Палермо, - это катакомбы капуцинов. Там реально жутковато: ходишь среди разложившихся трупов - у кого-то еще волосы торчат, у кого-то кусок кожи остался. Я думала, что будет вонять, но никакого запаха там нет. Плохо только, что фотографировать запрещено, пришлось купить хотя бы открыток на память. Билет стоит € 3.
В один из дней поехали в главный сицилийский Дуомо, расположенный недалеко от города. Добрались туда мы к часу дня - и вдруг выяснилось, что до половины четвертого у бога сиеста. Пришлось гулять в самую жару. Когда собор наконец открылся, мы провели в нем минут десять, наверное. Внутри все от пола до потолка выложено мозаикой. Ну, мозаика и мозаика - ничего особенного. Зато, когда выходишь на улицу, перед тобой открываются потрясающие виды: слева - горы, справа - море…
В Палермо очень хорошо развит общественный транспорт. Много местных передвигается на скутерах и велосипедах. Еще там много лошадей - это такая туристическая развлекаловка, из-за которой повсеместно стоит запах навоза. Вносят свою лепту и собаки - выгуливая питомцев, хозяева не убирают за ними. Поэтому во время прогулок нужно быть внимательным и смотреть под ноги, чтобы никуда не вляпаться.
Уличная еда
Интереснее всего было попробовать знаменитую уличную еду Палермо. Но мы ей совсем не впечатлились. Самый популярный фастфуд среди местных - булочка с потрохами стоимостью около € 2,5. У них даже есть известный дядька Рокки, который ходит по улицам и на тележке возит большие чаны с вареными говяжьими легкими и селезенкой. Сицилийцы просто с ума сходят, когда его видят! Собираются в очереди и угощают друг друга, как у нас принято проставляться пивом на всех. Само блюдо представляет собой разрезанную булочку, внутрь которой кладутся тонко нарезанные отварные потроха и поливаются лаймом - ни соуса, ни горчички. А потроха такие вонючие! Я несла эту булочку километра два, нюхала, но так и не решилась попробовать - отдала собаке.
Еще пробовали сицилийское национальное блюдо аранчини - обжаренный во фритюре шарик из риса с начинкой. Стоимость одного шарика - около € 1. Пицца вообще разочаровала - сухая, подгоревшая, с маленьким количеством начинки. Самыми вкусными из уличной еды оказались каноли - трубочки из тонкого теста с начинкой из рикотты с сухофруктами. Ну и мороженое, конечно, - с нашим не сравнится. Большая порция последнего, кстати, в среднем обходилась в € 2.
Обиднее всего то, что уличную еду приходилось есть каждый день, и только потому, что все рестораны на Сицилии работают с семи вечера. До сиесты все закрыто, поесть чего-то нормального нигде нельзя - приходилось питаться фастфудом и мороженым. На завтрак покупали круассаны, но очень скучали по нашей овсяной каше. По вечерам ели в основном пасту - большая порция в среднем стоит около € 7-8.
Еще расстроило на Сицилии то, что в любом заведении, если ты садишься за столик, платишь фиксированную цену в € 2 с человека. Однажды мы зашли в небольшое кафе, взяли по мороженому, вышли - а на улице пустые столики стоят. Ну, мы присели. Но тут же к нам подошла официантка и сказала, мол, или платите по 2 евро, или уходите.
Недорого можно закупиться на рынке - там найдете огромное количество сортов свежей рыбы и всевозможных гадов, которые еще шевелятся. После покупки все это можно сразу же попросить пожарить на решетке - за отдельную плату, конечно. Кроме рыбы на рынке продают очень много разных фруктов - мы набрали целый пакет и заплатили всего около € 4.
Что касается языка, то английский сицилийцы знают очень плохо, но, в принципе, объясниться с ними можно. Перед поездкой мы подучивали какие-то базовые фразы по-итальянски, но все, что нам пригодилось, - это «Сколько стоит?» и «Как пройти в туалет?».
Катания
Катания на Сицилии считается первым по значимости городом, потому что он хорошо развит в промышленном плане. Там очень красиво - весь центр выстроен из базальта. Близкое расположение Этны тоже повлияло на внешний вид города: во время одного из извержений центр был полностью выжжен, но местные отстроили его заново.
Сам вулкан, конечно, - очень крутое зрелище. Из него сицилийцы сделали дорогой туристический аттракцион: подъем наверх стоит € 60 с человека. Сначала автобус везет вас на высоту 1 900 метров, где расположена база с сувенирными лавочками, кассами и т.д. Выше поднимаешься уже на фуникулере - он везет на высоту 2 500 метров. Причем едешь, а вокруг стоят старые фуникулеры, разрушенные землетрясениями. Как сказал экскурсовод, доход от Этны такой большой, что эти канатные дороги можно строить каждый год без ущерба для бюджета. Собственно, так они и делают. После подъема на фуникулере еще выше везут небольшие джипики - на высоту около 2 900 метров. Виды там открываются просто космические, конечно! А так как вулкан действующий, из-под земли везде поднимается пар.
Недалеко от Этны есть интересное ущелье Агридженто, которое образовалось во время одного из извержений вулкана - поток лавы наткнулся на горную речку и остановился. Температура воды в этом ущелье - градусов 10 максимум, вода просто ледяная, но люди там каким-то образом купаются.
В один из дней мы посмотрели Таормину - самый красивый город Сицилии, жемчужину острова. Изначально мы не собирались туда ехать, но взяли билет на автобус, предоставляющий право кататься по всему побережью, и подумали, почему бы не воспользоваться возможностью увидеть больше. О том, что поехали, ни разу не пожалели. Город очень красивый, чистый и аккуратный. Минус только в том, что там все очень дорого.
Сиракузы
Сиракузы нам не понравились. Там очень много старых греческих развалин, но в них ничего особенного нет.
В один из дней пошли смотреть могилу Архимеда. Приближаемся ко входу, там проверяющая спрашивает билеты. Мы с удивлением: «А у вас нельзя купить?» - «У нас нет. Пройдите вон туда». Идти - километра два в одну сторону. Жара почти 40 градусов. Но делать нечего - пошли, купили билеты (€ 10 на человека), вернулись обратно. Ходили-ходили по этим развалинам, самостоятельно могилу не нашли. Потом уже на выходе спросили у сидящей там тетушки, и она указала нам на неприметную арочку - это и была та самая могила.
В Сиракузах очень интересна старая часть города - Ортиджия. Правда, кроме как погулять-посмотреть, делать там нечего. Из развлечений только катание на катере - особенно красиво на закате. Зазывалы собирают группу людей, которых потом на протяжении примерно получаса катают вокруг города. Стоит такое удовольствие около € 15 с человека. Мы даже два раза покатались, потому что больше нечем было заняться.
Я не фанат храмов и музеев - всему этому предпочитаю природу, поэтому больше всего Сицилия мне понравилась между городами: горы, поля, оливковые рощи…
Фото: сайт, архив героев .
Традиции
Традиционные занятия сицилийцев, это пашенное земледелие, разведение цитрусовых, виноградарство, овцеводство. Местные ремесленники до сих пор производят бытовую и художественную керамику, сицилийские деревянные повозки.
Из типов сельского жилища наиболее распространён средиземноморский, есть постройки из необработанного камня.
Традиционные костюмы: мужской - штаны и куртка из козлиной шкуры, надеваемые поверх коротких штанов и жилета, женский - близок итальянскому. Многие элементы традиционной одежды производятся из домотканой шерсти. В XX веке частью мужского костюма стала сицилийская кепка - коппола .
Сицилийцы имеют богатый фольклор, народный кукольный театр, внесённый ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.
Всемирно известна местная организованная преступность - мафия , и её заокеанский филиал - коза ностра .
Знаменитые сицилийцы
Напишите отзыв о статье "Сицилийцы"
Примечания
Ссылки
- (рус.) . Кapitan.ru. .
- (сицил.). Linguasiciliana.org. .
Отрывок, характеризующий Сицилийцы
Соня улыбнулась.– Нет.
– А мне стыдно будет писать Борису, я не буду писать.
– Да отчего же стыдно?Да так, я не знаю. Неловко, стыдно.
– А я знаю, отчего ей стыдно будет, – сказал Петя, обиженный первым замечанием Наташи, – оттого, что она была влюблена в этого толстого с очками (так называл Петя своего тезку, нового графа Безухого); теперь влюблена в певца этого (Петя говорил об итальянце, Наташином учителе пенья): вот ей и стыдно.
– Петя, ты глуп, – сказала Наташа.
– Не глупее тебя, матушка, – сказал девятилетний Петя, точно как будто он был старый бригадир.
Графиня была приготовлена намеками Анны Михайловны во время обеда. Уйдя к себе, она, сидя на кресле, не спускала глаз с миниатюрного портрета сына, вделанного в табакерке, и слезы навертывались ей на глаза. Анна Михайловна с письмом на цыпочках подошла к комнате графини и остановилась.
– Не входите, – сказала она старому графу, шедшему за ней, – после, – и затворила за собой дверь.
Граф приложил ухо к замку и стал слушать.
Сначала он слышал звуки равнодушных речей, потом один звук голоса Анны Михайловны, говорившей длинную речь, потом вскрик, потом молчание, потом опять оба голоса вместе говорили с радостными интонациями, и потом шаги, и Анна Михайловна отворила ему дверь. На лице Анны Михайловны было гордое выражение оператора, окончившего трудную ампутацию и вводящего публику для того, чтоб она могла оценить его искусство.
– C"est fait! [Дело сделано!] – сказала она графу, торжественным жестом указывая на графиню, которая держала в одной руке табакерку с портретом, в другой – письмо и прижимала губы то к тому, то к другому.
Увидав графа, она протянула к нему руки, обняла его лысую голову и через лысую голову опять посмотрела на письмо и портрет и опять для того, чтобы прижать их к губам, слегка оттолкнула лысую голову. Вера, Наташа, Соня и Петя вошли в комнату, и началось чтение. В письме был кратко описан поход и два сражения, в которых участвовал Николушка, производство в офицеры и сказано, что он целует руки maman и papa, прося их благословения, и целует Веру, Наташу, Петю. Кроме того он кланяется m r Шелингу, и m mе Шос и няне, и, кроме того, просит поцеловать дорогую Соню, которую он всё так же любит и о которой всё так же вспоминает. Услыхав это, Соня покраснела так, что слезы выступили ей на глаза. И, не в силах выдержать обратившиеся на нее взгляды, она побежала в залу, разбежалась, закружилась и, раздув баллоном платье свое, раскрасневшаяся и улыбающаяся, села на пол. Графиня плакала.
– О чем же вы плачете, maman? – сказала Вера. – По всему, что он пишет, надо радоваться, а не плакать.
Это было совершенно справедливо, но и граф, и графиня, и Наташа – все с упреком посмотрели на нее. «И в кого она такая вышла!» подумала графиня.
Письмо Николушки было прочитано сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, должны были приходить к графине, которая не выпускала его из рук. Приходили гувернеры, няни, Митенька, некоторые знакомые, и графиня перечитывала письмо всякий раз с новым наслаждением и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Николушке. Как странно, необычайно, радостно ей было, что сын ее – тот сын, который чуть заметно крошечными членами шевелился в ней самой 20 лет тому назад, тот сын, за которого она ссорилась с баловником графом, тот сын, который выучился говорить прежде: «груша», а потом «баба», что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный воин, один, без помощи и руководства, делает там какое то свое мужское дело. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем от колыбели делаются мужами, не существовал для графини. Возмужание ее сына в каждой поре возмужания было для нее так же необычайно, как бы и не было никогда миллионов миллионов людей, точно так же возмужавших. Как не верилось 20 лет тому назад, чтобы то маленькое существо, которое жило где то там у ней под сердцем, закричало бы и стало сосать грудь и стало бы говорить, так и теперь не верилось ей, что это же существо могло быть тем сильным, храбрым мужчиной, образцом сыновей и людей, которым он был теперь, судя по этому письму.
– Что за штиль, как он описывает мило! – говорила она, читая описательную часть письма. – И что за душа! Об себе ничего… ничего! О каком то Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Ничего не пишет о своих страданиях. Что за сердце! Как я узнаю его! И как вспомнил всех! Никого не забыл. Я всегда, всегда говорила, еще когда он вот какой был, я всегда говорила…
Более недели готовились, писались брульоны и переписывались набело письма к Николушке от всего дома; под наблюдением графини и заботливостью графа собирались нужные вещицы и деньги для обмундирования и обзаведения вновь произведенного офицера. Анна Михайловна, практическая женщина, сумела устроить себе и своему сыну протекцию в армии даже и для переписки. Она имела случай посылать свои письма к великому князю Константину Павловичу, который командовал гвардией. Ростовы предполагали, что русская гвардия за границей, есть совершенно определительный адрес, и что ежели письмо дойдет до великого князя, командовавшего гвардией, то нет причины, чтобы оно не дошло до Павлоградского полка, который должен быть там же поблизости; и потому решено было отослать письма и деньги через курьера великого князя к Борису, и Борис уже должен был доставить их к Николушке. Письма были от старого графа, от графини, от Пети, от Веры, от Наташи, от Сони и, наконец, 6 000 денег на обмундировку и различные вещи, которые граф посылал сыну.
12 го ноября кутузовская боевая армия, стоявшая лагерем около Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух императоров – русского и австрийского. Гвардия, только что подошедшая из России, ночевала в 15 ти верстах от Ольмюца и на другой день прямо на смотр, к 10 ти часам утра, вступала на ольмюцкое поле.
Николай Ростов в этот день получил от Бориса записку, извещавшую его, что Измайловский полк ночует в 15 ти верстах не доходя Ольмюца, и что он ждет его, чтобы передать письмо и деньги. Деньги были особенно нужны Ростову теперь, когда, вернувшись из похода, войска остановились под Ольмюцом, и хорошо снабженные маркитанты и австрийские жиды, предлагая всякого рода соблазны, наполняли лагерь. У павлоградцев шли пиры за пирами, празднования полученных за поход наград и поездки в Ольмюц к вновь прибывшей туда Каролине Венгерке, открывшей там трактир с женской прислугой. Ростов недавно отпраздновал свое вышедшее производство в корнеты, купил Бедуина, лошадь Денисова, и был кругом должен товарищам и маркитантам. Получив записку Бориса, Ростов с товарищем поехал до Ольмюца, там пообедал, выпил бутылку вина и один поехал в гвардейский лагерь отыскивать своего товарища детства. Ростов еще не успел обмундироваться. На нем была затасканная юнкерская куртка с солдатским крестом, такие же, подбитые затертой кожей, рейтузы и офицерская с темляком сабля; лошадь, на которой он ехал, была донская, купленная походом у казака; гусарская измятая шапочка была ухарски надета назад и набок. Подъезжая к лагерю Измайловского полка, он думал о том, как он поразит Бориса и всех его товарищей гвардейцев своим обстреленным боевым гусарским видом.
Благодаря стратегически выгодному положению Средиземного моря, итальянский полуостров Сицилия колонизировало множество народов. Из всех наиболее разнообразных в культурном плане итальянских регионов Сицилия занимает одно из первых мест. Норманны, древние греки, мавры и испанцы правили на острове, но кто жил здесь с самого начала?
Разнообразие этнического и культурного «котла», которым является Сицилия, интересует историков уже давно. Эдвард А. Фриман, например, опубликовал в 1891 году книгу под названием «История Сицилии с ранних времен», в которой отражено богатое культурное прошлое уникального сицилийского народа. Конечно, отчасти мы все в душе историки, однако многие не любят вдаваться в сухие исторические факты и доводы, поэтому мы предлагаем вашему вниманию краткий, но интересный курс истории сицилийского народа. Кем были первые сицилийцы до прихода финикийцев и греков? Их подразделяли на три группы: сикулы, сиканы и элимцы. Но настоящая тайна кроется в последней группе коренных жителей острова, т.к. о сикулах и сиканах известно куда больше, чем о элимцах. Остались даже пережитки сикулского и сиканского латинского языка и манускрипты греческих документов, описывающих их общество, так что если вам интересно, займитесь этим исследованием тщательнее. Но кем были элимцы? Начнем с того, кем они точно не были.
Не греки и не финикийцы
География доказывает, что элимцы не имели ни греческого, ни финикийского происхождения, потому что они жили на острове раньше, чем эти колонизаторы. Но как география может доказать нечто такое?
Карта Сицилии до образования Великой Греции, на которой отражены поселения трех коренных народов Сицилии.
На карте выше четко показано разделение территории между коренными народами Сицилии. Элимцы жили на более высокой территории и в глубине острова, куда не доходили ни сикулы с сиканами, ни греки с финикийцами, которые были, в основном, морскими народами. Города элимцев:
Эрикс
(современный Эриче; вершина горы рядом с современной провинцией Трапани)
Сегеста
(сегодня называется так же)
Город Энтелла
(левый берег современной реки Беличе, примерно в 40 км от устья реки Беличе)
Исследователи
Итак, мы знаем, что элимцы не были особенными любителями моря, но, тем не менее, они проявили себя, как отличные мореплаватели - возможно, из-за чистого любопытства. Однако мы вернемся к этому позже. Давно не секрет, что в Лигурии есть ранние сицилийские поселения, и ранние исследования в области этимологии определенных географических мест предполагают, что колонизаторами острова были элимцы, а не сикулы или сиканы, как это считалось раньше.
Леричи (Лигурия), первоначально известный, как Эрикс, когда его основали элимские поселенцы.
На лигурских побережьях существует три характерно сицилийских места: Эрикс (современный Леричи), Сегеста (современный Сестри-Леванте) и Энтелла (рядом с современной рекой Чиавари Энтелла). Первоначальные названия этих мест очень похожи на элимские земли в Сицилии и, таким образом, говорят об отношении между лигурийскими поселенцами и коренными жителями Сицилии.
Троянские беженцы
Существует еще один, менее известный факт, с которым все еще трудно согласиться, но который все же является фактом. Это - троянское происхождении элимцев. Это больше, чем простое предположение, и все же данный факт доказан исторически, антропологически и археологически. И на то, что элимцы могут оказаться троянскими беженцами, есть свои причины.
Репутация. Греки относились к элимцам так же, как к троянцам. Хотя ни один из этих народов не является греческим по происхождению, греки уважали их и поддерживали тесные отношения как с троянцами, так и с элимцами. Это дает нам возможность предполагать, что традиции, которые вели вторые, вполне могли быть унаследованы первым народом, таким образом, продолжая отношения между ними и греками.
Историография. Существуют древние документы, по которым можно предположить, что элимцы были троянскими беженцами, особенно, женщины и дети, которые бежали из горящего города. И еще один намек - урбанизация. Трой описывали, как город-цитадель, без морского порта, но близкий к морю. Если изучить древние описания Трои, а затем посмотреть на элимскую урбанизацию Эрикса и Сегесты, можно увидеть четкие схожести, что еще раз наводит на мысль о продолжении троянской линии в Сицилии.
Художественное изображение Трои, согласно археологическим раскопкам, найденным в Анатолии (Турция)
Настоящие основатели Рима?
Наконец, наследие элимцев заметно не только на Сицилии и в Лигурии. Существуют некоторые данные, которые наталкивают многих историков на мысль, что этот таинственный народ был, на самом деле, первыми основателями Рима. Историки долго спорят, что Рим, конечно, существовал до появления Энея, Ромула и Рима, и что, возможно, поселенцами вполне могли оказаться сицилийцы. Этруски были на севере, Великая Греция - на юге, так что между ними вполне могло оказаться местечко (которое позже стало Римом) для троянских беженцев, которые обосновались на Сицилии, а позже перемесились на север.
Что ж, и напоследок, пусть Вергилий скажет свое последнее слово в своем эпосе «Энеида». И хотя это нельзя считать научным доказательством всему сказанному, доля правды здесь есть:
Молвит Энею: “Пусть мне хоть Юпитер клянется,— не верю
Я, что в Италию мы доплывем при такой непогоде.
Ветер, свой путь изменив, от заката темного с воем
Нам навстречу подул, и сгустились в воздухе тучи.
Ни против ветра идти, ни бури выдержать натиск
Нам не под силу. Но есть исход — уклониться с дороги,
Следуя зову судьбы. Сиканийский, я думаю, берег,
Братский Эрикса край и надежные гавани близко… (Книга 5)
Отфутболенная апеннинским сапогом, Сицилии лежит слегка в стороне от проторенных итальянских маршрутов, которыми бредут разморенные туристы. Палермо так же близок географически к Тунису, как и к Неаполю , и так же далек по духу от Милана , как от Америки.
Древние средиземноморские культуры оставили здесь глубокие следы: греки - храмы и театры, римляне - мосты и акведуки, сарацины - мечети и минареты, норманны - церкви и замки. Лежащий на перекрестке торговых путей остров много раз переходил из рук в руки. Грубость, с которой обращались с ними воинственные соседи, в конце концов заставила сицилийцев взять дело в свои руки. Этим, кстати, и был обусловлен успех самого печально известного сицилийского феномена - Мафии, Семьи. Все сицилийцы - одна «семья» перед лицом внешней опасности.
Им, сицилийцам, вообще очень много доставалось от судьбы. Чего стоит хотя бы вулкан Этна - крупнейший (3343 м) действующий вулкан Европейского континента! А землетрясения, с адской регулярностью (примерно раз в сто лет) сметающие в море целые города!..
Короче говоря, сицилийцы порядком подустали от неприятностей. И теперь философски-спокойно смотрят на жизнь, не боятся никаких катаклизмов и не заглядывают далеко вперед.
Сицилийцы очень любят театр, и в дни премьер и интересных зрелищных мероприятий вся местная аристократия собирается в театрах.
Чего не делают сицилийцы
Не носят шляп - зато чересчур тепло, по нашим меркам, одеваются.
Не говорят, в массе своей, по-английски. Хотя каждый торговец всегда найдет пару глаголов и эпитетов, чтобы расписать свой товар наилучшим образом.
Не вырастают высокими. Сицилийские мужчины - все среднего роста и ниже. Зачем кому-то что-то доказывать?
Ни в коем случае не работают с полудня до четырех часов. Все вымирает. Обед на Сицилии - это святое. Закрываются банки, магазины, даже многие рестораны.
Не строят «на века». Сицилийцы, по опыту, уже не надеются (как мы, например), что здание простоит сто лет. Дай Бог - тридцать. По крайней мере отели за это время окупаются. Архитектура современных утилитарных зданий, может быть, и не самая изысканная, зато много внимания уделено уютным мелочам - лесенкам, дверям, водостокам, перилам. Спросишь: «Почему дом ободранный?» Ответ: «Не принято выставлять богатство напоказ...»
Не правят сицилийцы и вмятины на машинах, пострадавших в результате «контактной парковки» (благодатный климат сам останавливает ржавчину).
Знаменитая итальянская экспрессия, «ррроковые стрррасти» - не очень типичны для сицилийцев. И лакейская услужливость тоже не в их крови. Избалованному подобострастным сервисом российскому туристу спокойные лица аборигенов поначалу могут показаться неприветливыми, а привычки - даже невежливыми. Улыбнувшись и кивнув, девушка на стойке регистрации в отеле может повернуться и продолжить разговор с кем-то за внутренней дверью и только через минуту, не спеша, принести вам ключ от комнаты.
Моветон? Ничуть не бывало. Пожив на острове, пообщавшись с его обитателями, понимаешь: да они просто живут нормальной жизнью. Спокойно смотрят на окружающие их чудесные горы, сады и море, спокойно трудятся на своем пятачке земли и спокойно принимают гостей, делясь с ними всем этим великолепием.
Большие соблазны маленького острова
Еда - это отдельная песня
«Питание, как правило, входит в стоимость турпакета», - Боже, как суха, как мало выражает эта формулировка! Сицилийцы на мир смотрят из-за стола и от других ждут того же. А что, по-вашему, они делают с полудня до четырех?
Тому, кто хочет попробовать «разные разности», развитая туристическая инфраструктура Сицилии дает для этого все возможности: узкие улочки курортных городков буквально усыпаны ресторанами с разнообразной средиземноморской кухней. Стоимость блюд - от 5 до 20 тысяч лир. Например, большое блюдо салата из нежнейшего сыра модзарелла с помидорами в уютном ресторанчике с видом на море с вершины горы стоит 10 тысяч лир.
Сицилийская кухня остра, а вина - благородны.
В Палермо преобладают разнообразные виды пиццы , а также смеси из пасты (макарон) и морепродуктов. А вот в кулинарии Трапани оставила след Северная Африка, и здесь популярен кускус. В любом салат-баре вам встретятся небольшие кабачки цукки-ни. (Наши дачники тоже их выращивают, но доводят до состояния откормленной тыквы. Здесь же их снимают в состоянии «бэби», тушат, посыпают сухариками и сыром. Очень нежный вкус).
Из наиболее шокирующих гастрономических открытий: свежевыжатый сок красных апельсинов, настолько густой, что похож на томатный. И еще - салат из красных апельсинов с... маленькими солеными анчоусами! (Необыкновенный, взрывной вкус. И совсем не солоно!)
Теплый и солнечный климат делает вулканическую почву Сицилии необычайно плодородной. Куда ни кинешь взгляд - всюду виноградники, оливковые рощи, мандариновые, апельсиновые, грейпфрутовые и лимонные сады. Так что стоит ли удивляться тому, что едва ли не самый популярный здесь напиток (по крайней мере среди туристов) -это сладкий мандариновый ликер?..
Часть дохода от сельскохозяйственных угодий вокруг сицилийского города Корлеоне идет в помощь жертвам мафии.
А где же мафия?
Наверное, она здесь все-таки есть, хотя ее и не видно.
Мафию контролирует само устройство сицилийской жизни. Здесь очень сильна католическая церковь. И поэтому совершенно невозможно удержать в секрете, что кто-то является членом преступной группировки: не ты сам, так твои друзья или родственники на исповеди расскажут. А церковь... ну, достаточно сказать, что она сотрудничает с государством.
Дальше. Гарантом конституции является не президент, как у нас, а республика - совокупность институтов общества. Например, все три формы собственности (частная, государственная и кооперативная) совершенно равноправны перед лицом закона, и наказания за покушение на них одинаковы.
В итоге мафия если и контролирует кого-то, то только мелкие предприятия, да и то такой «контроль» не выходит за пределы хулиганства. На крупные она не покушается.
В результате припаркованные автомобили всюду на Сицилии стоят с открытыми дверьми и опущенными стеклами. А туристы, как ни ищут, не могут найти ни следа гнуснопрославленной «Коза ностры».
Собирая чемодан, я параллельно просматривал прогноз погоды на период поездки, чтобы быть морально и «вещественно» подготовленным к возможным капризам природы. В апреле на Сицилии уже тепло (сказывается близость к Африке). Температура днем может достигать +25…+27 градусов, но когда облака закрывают солнце, температура резко падает до +10…+15 и велика вероятность дождя.
Итак, благополучно добравшись в аэропорт Домодедово и пройдя регистрацию, устраиваюсь в зале ожидания и коротаю время до вылета в прослушивании моего любимого Адриано Челентано.
Прямой перелет до Палермо (или Катании) занимает всего три с половиной часа, и вот я уже на земле сицилийской. Не забыв сказать итальянскому таможеннику: «Buon giorno», я становлюсь полноправным туристом на несколько дней.
В программе моего пребывания на острове значилось несколько экскурсий по примечательным местам Сицилии, включая знаменитую Этну и не менее известную Таормину.
Таормина считается одним из самых красивых городков на острове, при этом для самих же сицилийцев она является знаковой — нередки случаи, когда какой-нибудь синьор Марио потратит полдня на поездку в Таормину, добираясь сюда с другого конца острова, чтобы, стоя на главной площади города, достать телефон и приступить к обзвону своих знакомых. Зачем спросите Вы? Все очень просто — он каждому будет с придыханием вещать: «Я в Таормине…» — и все будут ему завидовать.
Упомянув о Таормине, нельзя не сказать о том, что в городе находятся развалины древнегреческого театра, который в наши дни используется так же, как и много веков назад — в нем проводятся театральные представления. Приехав в город самостоятельно, ищите улицу Via Teatro Greco — она выведет Вас прямо к театру. Стоимость билета составляет 6 евро для взрослого и 3 евро — для ребенка. Выделите для осмотра театра час-полтора, но сначала заберитесь на самый верх развалин, достаньте мобильный телефон и позвоните знакомым: «Я в Таормине…» — пусть они завидуют, а Вы почувствуете себя настоящим сицилийцем.
Хочется отметить, что жители Сицилии, в основном мужчины, крайне озабочены мнением о них окружающих людей. Если уж синьор Марио пригласит гостей по случаю какого-нибудь события, он влезет в страшные долги, но накупит горы продуктов, приготовит огромное количество блюд, наймет официантов, и, ужиная с гостями, будет делать вид, что у него в доме так каждый день. Для сицилийской же молодежи верхом шика считается при походе в кинотеатр припарковать машину прямо напротив входа в заведение. Если бы не было лестниц, автомобили и мотороллеры стояли бы прямо у дверей.
Говоря о суевериях островитян, отмечу несколько моментов: пролитое вино — к удаче, а вот если Вы прольете воду — ждите неприятностей. Итальянцы очень не любят число 17, считая его очень несчастливым. Доходит до того, что даже в самолетах нет ряда с номером 17, а после 16 сразу идет 18.
Все, кто хоть немного знаком с Италией, знают о любви итальянцев к длительным обедам. Перерыв на прием пищи обычно длится с 12:30 до 15:30. Сицилийцы в этом отношении ничем не отличаются от жителей материковой Италии и с удовольствием спешат домой покушать пасты и вздремнуть после обеда. Традицию больших обеденных перерывов — сиесту итальянцы переняли у испанцев в период господства последних в Италии. Обычай получил распространение в связи с климатическими условиями в южных районах, где в обеденное время стоит страшная жара, и чтобы не травмировать организм, устраиваются эти самые перерывы, которыми не гнушаются и жители северных районов Аппенинского полуострова.
Пару слов хочется сказать о сицилийских семьях. На острове не принято, чтобы жена работала, ее задача — растить детей и заниматься хозяйством, ну, а мужчины традиционно занимаются самыми важными делами — рассуждают о политике, спорят о футболе, а в перерыве между этими занятиями зарабатывают деньги.
Чтобы хотя бы чуть-чуть представить себе жизнь на Сицилии, нужно приехать сюда несколько раз. Жизнь на острове нетороплива, никто никуда не спешит, и Вы постарайтесь проникнуться этим духом, отдохните от городской суеты, осмотрите памятники и насладитесь природой.
Подготовлено для Italy News