Пабло эскобар и его невероятное богатство. Пабло Эскобар: Босс кокаиновой Наркоимперии

На протяжении трех лет британский фотограф Джеймс Моллисон (James Mollison) документировал наследие кокаинового короля Пабло Эскобара, оставившего в Колумбии тысячи жертв и почитателей.

Большинство жителей Колумбии считают Пабло Эскобара преступником, на целое десятилетие ввергнувшим страну в хаос, но в бедных кварталах родного Медельина его называют Робин Гудом. Наркобарон жертвовал миллионы долларов, заработанных на поставках кокаина в США, на социальное жилье, церкви и футбольные площадки.

Многие колумбийцы помнят бесплатные экскурсии в зоопарке при поместье Эскобара «Асьенда Наполес», где содержались слоны, жирафы, кенгуру, носороги, гиппопотамы и экзотические птицы. Отстроенный в Медельине на деньги кокаинового короля район по-прежнему называют кварталом Пабло Эскобара: стены домов здесь украшают портреты наркобарона и надписи «святой Пабло», а его могилу посещают тысячи людей, несмотря на борьбу властей с культом бывшего «хозяина» города.

1. В образе мексиканского революционера Панчо Вилья (слева). Восковая фигура из коллекции музея полиции (справа)

2. Пабло в день первого причастия, 1956 год

Наркобизнес

Криминальную карьеру Эскобар, сын фермера и школьной учительницы, начал с кражи надгробий с кладбища Медельина. В двадцать лет он уже стоял во главе банды, промышлявшей угонами автомобилей. Когда в 1970-е годы кокаин на глобальном рынке стал вытеснять марихуану, Эскобар взялся за наркотики: начал с роли поставщика, перепродавая колумбийский кокаин дилерам в США, но вскоре контролировал уже всю цепочку. Первую лабораторию он открыл в Медельине, а затем в тропических лесах по всей стране появилась целая сеть фабрик.

В 1977 году Эскобар основал Медельинский кокаиновый картель, а еще через год его партнер Карлос Ледер купил один из Багамских островов - там приземлялись пассажирские рейсы из Колумбии, груженные кокаином, который затем переправлялся на частном самолете в Джорджию и Флориду. Также для контрабанды использовались две подводные лодки.

3. Структура Медельинского картеля, 1989 год

За короткое время картель сумел захватить около 80% рынка кокаина в США и практически монополизировал наркотрафик в Мексику, Венесуэлу, Доминикану и Испанию. В годы расцвета картель Эскобара зарабатывал около 60 миллионов долларов в день, а личное состояние наркобарона журнал Forbes оценивал в 1989 году в три миллиарда долларов.

4. Арестованный груз наркотиков (слева). Взлетная полоса в джунглях (справа)

5. Поддельные номера и маски похитителей (слева). Дома во Флориде, купленные Эскобаром в 1981 году (справа)

6. Деньги картеля, изъятые при обыске, 1989 год

Политика

В 1982 году Эскобар был избран на должность замещающего члена Конгресса Колумбии, получил парламентский иммунитет и представлял страну на церемонии вступления в должность премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса. Но уже в следующем году министр юстиции Родриго Лара Бония публично обвинил Эскобара в наркоторговле и организации преступной группировки: на основе собранных им данных кокаиновый король был исключен из Конгресса в январе 1984-го. Несколько месяцев спустя министерский «мерседес» был расстрелян в упор из автомата, Лара Бония погиб на месте.

В том же году власти Колумбии ратифицировали договор с США об экстрадиции главарей наркокартелей. В ответ лидеры Медельинского картеля создали группировку «Лос Экстрадитаблес», которая стала проводить акции устрашения: нападения на чиновников, полицейских и политиков.

7. Стена в одном из домов квартала Эскобара (слева). Встреча с избирателями, 1982 (справа)

8. Дебаты в конгрессе после обвинения Эскобара в наркоторговле

9. Эскобар на вступлении в должность премьер-министра Испании, Мадрид, 1982 год

Семья

В 1976 году Эскобар женился на своей подруге Марии Виктории Энео Виехо, вскоре у них родился сын Хуан Пабло, а тремя годами позже - дочь Мануэла. С 1979 года они жили в купленном за 63 миллиона долларов поместье «Асьенда Наполес» площадью три тысячи гектаров.

Известно, что, даже находясь в розыске, наркобарон старался проводить с детьми все семейные праздники и дни рождения. В 1993 году, когда члены конкурирующей группировки объявили охоту на близких кокаинового короля, он скрывался с семьей в горах и в один из вечеров сжег в костре два миллиона долларов, чтобы Мануэла не замерзла.

После убийства Эскобара его семья бежала в Мозамбик и затем в Аргентину, где Хуан Пабло взял имя Себастьяна Маррокина. В 2009 году он публично извинился перед детьми политиков, убитых по заказу лидера Медельинского картеля, а в 2014-м опубликовал книгу воспоминаний и запустил линию футболок с изображением отца. Две книги об Эскобаре также написал его родной брат Роберто и по одной - обе сестры.

10. Фотографии в доме матери Эскобара Эрмильды Гавириа, 2005 год

11. С женой Марией Викторией, начало 1980-х годов

12. В тюремной камере с женой и дочерью, 1992 (слева). С сестрой в день своего 31-летия, 1980 (справа)

13. День рождения сына, поместье «Асьенда Наполес», 1989 год

Террор

После принятия закона об экстрадиции в США главарей наркокартелей Эскобар начал спонсировать боевую группировку MAS («Смерть похитителям»). Помимо внушительного арсенала оружия, в ее распоряжении были собственные самолеты с 30 пилотами, а боевиков обучали американские, израильские и британские инструкторы. В 1989 году лидер Медельинского картеля предложил правительству Колумбии сделку: он сдастся полиции, если закон об экстрадиции будет отменен.

Получив отказ, Эскобар развернул террор: за год в Боготе была взорвана штаб-квартира Административного департамента безопасности, главной спецслужбы страны, а также редакции газет El Espectador и Vanguardia Liberal, от рук киллеров погибли судья Верховного суда, полковник полиции и кандидат в президенты Луис Карлос Галан.

14. Кроме того, боевиками был взорван самолет Boeing 727 - в результате теракта погибли 110 человек.

15. Взорванное здание департамента безопасности

16. Жертва нападения

17. Мать убитого полицейского с фотографиями сына

18. Мигель Маса, директор Административного департамента безопасности в 1982-1991 годах, пережил семь покушений на свою жизнь, организованных Эскобаром

Благотворительность

В 1979 году Эскобар учредил систему социальной помощи «Гражданская ответственность в действии», под эгидой которой в Медельине были основаны медицинские центры для малоимущих семей, созданы зеленые зоны и построены спортивные сооружения. Самой известной благотворительной программой наркобарона стал проект «Медельин без трущоб», предусматривавший строительство тысячи домов в самом бедном районе Моравия.

В городе был отстроен квартал Пабло Эскобара, который сейчас населяют почти 13 тысяч жителей. Программа получила благословение католической церкви, а в трущобах Медельина наркобарона часто видели раздававшим деньги беднякам в компании двух священников.

В 1989 году местный футбольный клуб «Атлетико Насьональ», спонсором которого был Эскобар, выиграл Кубок Либертадорес, став лучшей командой Южной Америки.

19. Праздник в честь первой годовщины постройки квартала Эскобара, 1985

20. На открытии футбольного поля, 1982 год

21. Сбор средств на программу «Медельин без трущоб», 1983 год

22. Восемь гиппопотамов из зоопарка Эскобара, 2004 год

23. В зоопарке «Асьенда Наполес», 1980-е годы

Смерть

В 1991 году по соглашению с правительством Эскобар сдался правосудию; незадолго до этого в Колумбии была принята новая конституция, запрещающая экстрадицию своих граждан.

Наркобарона поместили в построенную на его собственные деньги тюрьму «Ла Катедраль», имевшую бар, футбольное поле и джакузи. Она полностью контролировалась Медельинским картелем.

26. Слева: карта перехвата звонков Эскобара, 1993 год, справа: личный телефон Эскобара

27. Тюрьма «Ла Катедраль», 1992 год

28. Комната охраны

В ответ глава государства учредил особую поисковую группу под руководством полковника Уго Мартинеса, координировавшего усилия с американскими спецслужбами. К поискам Эскобара подключилась и «Лос Пепес» - группировка из его конкурентов по наркобизнесу, ультраправых партизан и жертв террора, развернутого Медельинским картелем. За год «Лос Пепес» убили более 300 членов картеля и уничтожили значительную часть его собственности.

Через пятнадцать месяцев поисков, 2 декабря 1993 года, особая группа перехватила звонок Эскобара сыну и установила его местонахождение. В тот же день он был застрелен на крыше дома в Медельине.

29. Бойцы особой поисковой группы с телом Эскобара

10 сумасшедших фактов о еще более сумасшедших деньгах «Кокаинового короля».

«Кокаиновый король» был сыном бедного колумбийского фермера, но к 35 годам стал одним из богатейших людей в мире. Несмотря на скромное происхождение, Пабло Эскобар возглавил наркокартель Медельин, который отвечал за 80% мирового рынка кокаина. Еженедельный доход «Эль Патрона» составлял примерно 420 млн долларов, что делает его одним из самых богатых наркобаронов в истории.

Дать точную оценку состояния Эскобара невозможно из-за того, что это деньги от продажи наркотиков, но эксперты дают оценки до 30 млрд долларов.

1. В середине 1980-х картель Эскобара приносил около 420 млн долларов в неделю - почти 22 млрд долларов в год.

2. Эскобар семь лет подряд - с 1987-го до 1993-го - входил в список международных миллиардеров Forbes. В 1989 году он занял седьмую строчку в списке самых богатых людей мира.

По данным журналиста Йона Грилло, картель Медельин переправлял большую часть своего кокаина прямо на побережье Флориды. Грилло пишет:

«Это был пробег в полторы тысячи километров от северного побережья Колумбии, и ему ничто не мешало. Колумбийцы и их американские подельники сбрасывают груз прямо в море, где его подберут и доставят на берег в быстроходных катерах, или даже летят до самой Флориды и скидывают кокаин где-нибудь в глуши».

Эскобар со своим сыном, Хуаном Пабло, перед Белым домом в 1981 году

Пабло Эс­ко­бар с су­пру­гой, Ма­ри­ей Вик­то­ри­ей, сыном Ху­а­ном Пабло и до­че­рью Ма­ну­э­лой

Эс­ко­бар со своим глав­ным кил­ле­ром «По­па­ем» в La Catedral

Пабло Эскобар поздравляет харьковчан с Новым Годом.

Ликвидация Пабло Эскобара

И теперь собственно сама заброшенная вилла:

«Король кокаина» был сыном бедного колумбийского фермера, но уже к 35 годам стал одним из самых богатых людей в мире, зарабатывая до 420 млн. долларов в неделю.

На пике своего могущества печально известный босс Медельинского картеля, которого также называли «Эль Патрон», контролировал до 80% мирового рынка кокаина. Ему также принадлежал ряд впечатляющих объектов недвижимости.

Взгляните лишь только на одну его заброшенную виллу на острове у берегов Колумбии.

Стал отцом во второй раз - у него родилась дочь Мануэла. Вскоре колумбиец купил шикарный особняк в городе Гуатапе на севере страны и назвал его в честь новорожденной. Поместье «Ла Мануэла» было одним из его любимых, а сейчас превратилось в руины, по которым скачут люди с псевдооружием.

Шикарную виллу на восьми гектарах земли (для понимания - это 800 соток, или примерно 133 типичных дачных участка в Подмосковье) не узнать: после смерти кокаинового короля она пришла в запустение. Элитная недвижимость оказалась никому не нужна.

Усадьбу строили на совесть: двойные стены, в пространстве между которыми хранились деньги и наркотики, бассейн, гостевой дом, пристань, теннисный корт, футбольное поле - его порой использовали как вертолетную площадку. Хозяин, имевший статус самого состоятельного преступника мира, ни в чем себе не отказывал.

Продолжалась эта дачная идиллия недолго - Эскобара в 1993-м застрелили полицейские, а «Ла Мануэлу» еще до этого взорвали члены Лос Пепес - колумбийской вооруженной группировки, состоявшей из ярых противников наркобарона. Они заложили ни много ни мало 200 килограммов тротила в одно из помещений главного особняка.

После взрыва от здания мало что осталось, но вспомогательные строения устояли. На протяжении последующих десятилетий они пустовали, постепенно приходя в негодность. Стены частично разрисовали и исписали вандалы.

Нетронутым остался вид на прекрасное горное водохранилище Пеньоль.

На территорию поместья долгие годы никого не пускали, а потом «нехорошую виллу» облюбовали пейнтболисты. Где еще стрелять, если не здесь?

Желающие примерить на себя роли полицейских, солдат, боевиков или отстреливающихся преступников платят по 170 тысяч колумбийских песо (около 3,7 тысячи рублей) за полноценный день игры в жесткое противостояние.

Этот насквозь проржавевший автомобиль - тоже наследие Эскобара. Его почему-то не угнали и не разобрали на запчасти.

Другому имуществу повезло меньше - тащили все, что уцелело. Стены в постройках ломали, чтобы найти спрятанные мафиози сокровища - тот же кокаин или деньги.

В футбол здесь давно никто не играет. Вертолетов тоже не видно.

Ребята, согласно подписи под фото, отчаянно пытаются реконструировать типовую вечеринку в доме Эскобара. Получается плохо: ни голых женщин, ни белого порошка, ни ковра из денежных купюр.

На территории, кстати, недавно открыли бар - нужно поить и кормить толпы желающих поиграть в мафию.

Кто сказал, что пейнтбол - неженская игра?

Сегодня бывшее поместье Эскобара принадлежит государству. При этом его активно пытается отсудить дворецкий, который работал на преступника. Как рассказал изданию Daily Mail один из местных жителей, мужчина утверждает, что он ухаживал за усадьбой на протяжении 20 лет, и потому теперь имеет все имущественные права.

Дочь Эскобара, в честь которой было названо поместье, на него, конечно, не претендует. После смерти отца она была вывезена в Аргентину, мать сменила ей имя и фамилию, чтобы избежать возможного преследования.

Сложно себе представить жизнь в самом центре криминальной империи в Колумбии . Однако, совсем недавно, каких-то 20-25 лет назад, город Медельин в Колумбии являлся самым опасным городом на планете . Такой статус городу был присвоен из-за того, что в те годы город был захвачен и находился во власти, изгнанного из правительства, Пабло Эскобара , фигуры странной, но интересной с исторической точки зрения.

История жизни знаменитого на весь мир эксцентричного колумбийского наркобарона Пабло Эскобар а (полное имя: Пабло Эмилио Эскобар Гавирия , годы жизни: 1 декабря 1949 – 2 декабря 1993 ) и по сей день продолжает привлекать внимание многих людей по всему миру. О нем уже немало написано, и в 2014 году снят очередной художественный фильм «Потерянный рай» с Бенисио Дель Торо в главной роли. Этот фильм не отражает и половины того ужаса, в котором жили колумбийцы в те годы.

Бенисио Дель Торо, «Потерянный рай»

При жизни Пабло Эскобар был амбициозным и жестоким человеком. За его деяниями тянутся реки крови, коими омывался город Медельин и его окрестности на протяжении многих лет подряд. Колумбийцы, жившие в те годы в Медельине, просто боялись жить. Власти были подкуплены Эскобаром и работали на него, поэтому у простых колумбийцев не было никакой защиты от террора, устраиваемого самым кровожадным наркобароном современности. В наше время город Медельин уже не представляет большой опасности. В последнее время все больше туристов можно увидеть на его улицах. Русские эмигранты также облюбовали Медельин за его мягкий климат и удобную инфраструктуру.

В интернете можно найти информацию по экскурсиям , которые сейчас в Медельине проводят по местам одиозного наркобарона . Если задаться вопросом, то такую экскурсию можно легко организовать и самому. Так мы и решили – самостоятельно посетить самые знаковые места, связанные с жизнью Пабло Эскобара.

Для начала скажу, что сами колумбийцы не горят желанием вспоминать и рассказывать об Эскобаре , так как многие из них все еще помнят о том страшном времени, которое им пришлось пережить, и стремятся его поскорее забыть. Это и понятно. Наверное, даже неприлично расспрашивать кого-либо в Колумбии про Пабло Эскобара и ужасах тех дней, особенно в Медельине. Конечно, годы летят, и многое постепенно стирается в памяти. Для молодых колумбийцев все это уже является частью истории.

Порой мне кажется, что в своем желании забыть о тирании эпохи Пабло Эскобара и его сподвижников, колумбийцы сейчас зашли слишком далеко. Я говорю о том, что, каждую неделю, начиная со среды по воскресенье, улицы в Медельине гудят звуками фиесты до 3-х часов ночи . Такое невозможно было представить в 80-ые годы XX века . Все, как будто, продолжают радоваться канувшему в прошлое режиму Эскобара, погружаясь в пучину бесконечного веселья. Медельинцы массово устраивают шумные гулянки в многочисленных ресторанах и кабаках города , забывая, или просто не считаясь с теми, кто хочет спать по ночам. Если бы не законодательный запрет на работу увеселительных заведений до 3 часов ночи в Колумбии, наверное, они бы гуляли сутками напролет.

По мне, так это разгуляйство очень похоже на выражение радости от того, что тяжелые времена нарковойн в Медельине во главе с Пабло Эскобаром закончились . Оставшиеся наркокартели ушли из города, и скрываются далеко в горах и лесах. А может, это просто проявление другой черты колумбийского характера – праздности и веселого нрава. Первая, четко запомнившаяся мне черта колумбийцев, – это необязательность . Пообещать, предложить что-то и не выполнить – это норма коммуникаций во многих латиноамериканских странах, но в Колумбии мы с этой особенностью сталкивались много раз. Поначалу это напрягает, потом привыкаешь и не обращаешь внимания.

Отголоски той громкой эпохи наркокартелей времен Пабло Эскобара, до сих пор продолжающих орудовать на территории Колумбии, можно встретить и сейчас. Так, на дискотеках в толпе отдыхающих можно заметить людей, нюхающих белый порошок, а законодательно разрешено иметь при себе какую-то небольшую дозу наркотиков, и за это нет смертной казни, как в отдельных странах Азии.

Итак, свой экскурс в историю Медельина тех времен мы начали с конца исторических событий –мы решили посетить кладбище Сады Монтесакро (Cementerio Jardines Montesacro) в Медельине, так как Пабло Эмилио Эскобар Гавирия, его брат, родители и погибшие с ним телохранители похоронены именно здесь.

Операция по поиску и задержанию Эскобара проводилась совместно с американскими спецслужбами и продолжалась больше года. Пабло со своими самыми преданными сподвижниками удавалось долго от них скрываться. Но в один из дней его вычислили по телефонному звонку, он звонил своему сыну на следующий день после своего 44-летия и допустил серьезную ошибку, стоившую ему жизни – он оставался на линии 5 минут .

В одном из следующих постов я напишу подробнее о месте, где убили Пабло Эскобара.

Для того чтобы попасть на кладбище Cementerio Jarnines Montesacro в Медельине, нужно доехать на метро до станции Itagüí (по синей ветке), и, не переходя (тут внимание!) речку Rio Medellin , по пешеходному мостику выйти из метро.

Станция метро Itagüí на картах Google отмечена совсем не там, где она есть на самом деле!

На картах Google станция метро Itagüí и Cementerio Jardines Montesacro находятся на разных берегах реки Rio Medellin , и если вы будете смотреть карту Google, то увидите, что кладбище Сады Монтесакро и станция метро Itagüí находятся совсем недалеко друг от друга, и это неправда! В реальности, от метро до кладбища довольно далеко (около 2-3 км ).

Ошибка Google-карт может стоить кому-то посещения могилы Эскобара, если вы решили ее посетить самостоятельно.

Настоящая станция метро Itagüí в Медельине на картах Google все же есть! Она не соединена ни с какой из веток обозначенного метро в городе, и на карте обозначена как Metro Estación Itagüí . И сама станция метро Itagüí , и кладбище Сады Монтесакро находятся на одном берегу реки Rio Medellin .

Станция метро Itagüí находится совсем рядом с улицей Calle 50 в том месте, где Calle 50 идет через реку Rio Medellin .

Чтобы вы не заблудились, ниже я привожу подробное описание маршрута от станции метро Itagüí до кладбища Cementerio Jarnines Montesacro , где похоронен Пабло Эскобар.

Итак, выходим из метро на станции Itagüí , речку не переходим, а идем по Calle 50 в противоположную от реки сторону к улице Autopista Del Sur (Автострада Сур, другое название – Carrera 42 ) метров 200 .

На перекрестке и Calle 50 увидите металлический мост через Autopista Del Sur (Carrera 42) , это пешеходный мост. Если вы шли по Calle 50 , то здесь нужно повернуть налево и, лучше, перейти улицу, так как на противоположной стороне улицы есть широкий и удобный тротуар. Вдоль улицы Autopista Del Sur (Carrera 42) со стороны метро Itagüí тротуара местами вообще нет, и придется идти по обочине проезжей части с несущимися по ней на большой скорости машинами. Поэтому, переходим. К тому же, на той же стороне будет само кладбище.

Никуда не сворачивая, все время идем прямо. По улице Autopista Del Sur (Carrera 42) ходят какие-то автобусы, в маршрутах которых мы так и не разобрались. Район здесь напоминает промзону, улицы пустынные, но транспорта много.

Минут через 20 увидите огороженную территорию, находящуюся на возвышенности. Доходим до КПП с воротами, это и есть вход на кладбище Cementerio Jarnines Montesacro .

Наверх ведет автомобильная дорога, а сразу от забора направо идут ступеньки для пешеходов – нам сюда. Поднимаемся по ступеням, и первое что видим это серое здание Капеллы .

Могила Пабло Эскобара находится у стен этой Капеллы на кладбище Сады Монтесакро . Чтобы увидеть могилу самопровозглашенного короля Пабло Эскобара , Капеллу нужно полностью обойти справой стороны. В момент, когда мы подошли к ней, у могилы наркобарона стояло несколько колумбийцев. Да-да! Колумбийцы тоже приходят сюда почтить память своего героя. И это правда! Для многих колумбийцев, живших в Медельине в смутное время, Пабло Эскобар был настоящим героем – он помогал бедным, строил для них школы и больницы. Наверное, семьи этих людей благодарны наркобарону, и не видят в нем того монстра, каким он представляется всему миру.

Могила Эскобара скромна, и по сути это всего лишь небольшой надгробный камень, на котором выбито его имя, дата рождения и дата смерти.
Все.
Никаких пафосных надгробных скульптур из редкого камня тут нет.

Кладбище Сады Монтесакро место вполне ухоженное и современное, оно позиционируется как экологическое кладбище , которое можно посещать даже с домашними питомцами. Администрация кладбища ненавязчиво об этом сообщает – по всему кладбищу установлены небольшие флажки, призывающие приходить сюда со своими домашними животными, а взамен лишь просит убрать за ними экскременты.

И, конечно, это кладбище разительно отличается от большинства классических кладбищ Латинской Америки.

Если от Капеллы с могилой Пабло Эскобара двигаться по пешеходным дорожкам против часовой стрелки, то следующее, что мы увидим – это здание Колумбария .

Туда можно зайти и походить по рядам, вдоль которых в стены вмонтированы небольшие проемы, где находятся урны с прахом усопших горожан Медельина.

Внутри Колумбария охранник запретил делать фотографии.

Рядом с Колумбарием, слева от него, под навесом установлена деревянная скульптура Cristo De Los Andes («Христос Анд») работы Jose Horacio Betancur .

Снова эта фамилия Betancur (Бетанкур) , с которой мы знакомы еще с Кубы . Фамилия Бетанкур в Латинской Америке принадлежит знатному роду. А на Кубе мы останавливались в доме Casa Particulares, хозяева которой также носят фамилию Бетанкур. В том доме царила несколько отличная от остальных домов на Кубе атмосфера. Поведение и то, как держала себя хозяйка, было похоже на аристократическую стать. Может, и просто совпадение.

На кладбище Сады Монтесакро царит гармония и благодать. Кусты и трава на лужайках между надгробными плитами аккуратно подстрижены, над кладбищем пархают разноцветные бабочки.

Даже в будний день в самый разгар дня здесь есть люди, но их не так много, чтобы это было проблемой. Благо размер кладбища позволяет разбежаться всем по разным углам.

Чуть дальше – здание Пантеона Вечной Памяти (Panteon de la Eterna Memoria) , а за ним выглядывает обычный жилой дом. Вряд ли достаточно обеспеченные люди живут в этом доме так близко по соседству с кладбищем. Спокойно и тихо, нет пыльной автострады под окнами, и лишь умиротворяющий вид открывается из окон квартир в этом доме.

Внутри Пантеона все же удалось сделать несколько фотографий. Тут находится старинный катафалк , в который в свое время запрягали лошадей, а восседающий где-то там наверху кучер с немым лицом вез своего пассажира в последний путь.

В Пантеоне тоже народу немного. В смысле, живого народу. Мраморные плиты вдоль стен украшены цветами, которые приносят родственники и друзья погребенных.

Может быть жителей того жилого дома специально переселили сюда, чтобы им постоянно напоминать о бренности бытия? Ведь другой стороной окна дома выходят на часть кладбища Сады Монтесакро , называемой «Лес Жизни» (Bosque de Vida) . Любой взгляд из окон этого жилого дома – напоминание о тленности бытия, которая окружает человека каждый момент его жизни. Веселенько, ничего не скажешь.

В этом небольшом, относительно новом, как можно увидеть по неподписанным надгробьям, садике Bosque de Vida , каждый может купить себе место для последнего пристанища.

Здесь на кладбище есть небольшая милейшая услуга – вы можете заранее выбрать себе тенистое местечко под разросшимися кустами спатифиллюма (спатифиллума), под индийским манговым деревом, под кустами с сине-оранжевыми цветочками.

Или вовсе, если хотите, можете выкупить полностью отгороженный каменной стеной участок земли с калиткой и обустроить его по своему желанию.

Например, как внутренний дворик дома в Лондоне.

На момент нашего посещения кладбища Сады Монтесакро в марте 2015 года , под «деревом жизни» , растущим посреди этого чудесного садика Bosque de Vida , еще много нераспроданных мест. Да и отгороженные участки кое-где еще свободны. Тут и там в парке-кладбище встречаются такие вот птички с хохолком , они быстро бегают между могилками и похожи на меленьких динозавриков, выискивающих чем поживиться.

Посреди кладбища стоит братская могила с монументом «Люди».

В общей сложности на кладбище мы провели примерно часа 3 . Время здесь будто останавливается, и не ощущается той тяжелой и печальной ауры, которую я чувствую на кладбищах в России. Кладбище Сады Монтесакро – это как предприятие, парк, в котором работают люди, поддерживающие чистоту и порядок в своих владениях. Интересно, их финансирует государство или это полностью коммерческая структура, окупающая себя за счет продажи небольших участков земли в будущее и вечное владение? А если и так, то какие сопутствующие услуги еще они предоставляют своим постоянным клиентам?

Обратно к станции метро Itagüí мы пошли той же дорогой, что шли на кладбище. Нас застал небольшой дождик, жара чуть спала.

Я уже писал об этом, но повторюсь. В Колумбии не рекомендуется прислоняться к стенам зданий, заборов и столбов до высоты причинных органов человека. Это связано с тем, что колумбийцы не стесняются справить малую нужду там, где приспичит. Я говорю о простолюдинах и невоспитанных людях, если смотреть на них с высоты европейской цивилизации, людей. Мои колумбийские друзья в Медельине на расспросы об этом массовом колумбийском явлении пожимали плечами и отвечали, что ничего подобного у них в стране нет, и они ничего подобного никогда не видели. Но я сам лично не раз видел, как вот идет мужик в городе по улице, останавливается и начинает справлять малую нужду, не обращая на прохожих и автотранспорт никакого внимания. В старой части Медельина так вообще, мне кажется, стены зданий впитывают мочу веками – это видно по недвусмысленным, иногда свежим, подтекам на стенах и чувствуется по стойкому запаху мочевины. Это происходит днем, вечером, в любое время суток. Не может же человеческий организм справлять нужду по расписанию. Вот захотел и все тут! Что делать? Отвернулся к дереву или забору, расстегнул ширинку и пускай весь мир отдохнет. По массовости этого явления Колумбия может сравниться разве что с Гватемалой , да и остальные страны не слишком отстают.

На этот раз я с камерой в руках застал одного такого писуна в Медельине на улице Carrera 42 средь бела дня. Мы шли от кладбища к метро. Все бы ничего, но рядом стоящий предупреждающий знак как бы намекает на то, что ему все равно смотрят на него, или нет.

В общем, Колумбия в этом отношении мне напоминает еще и Индию , где бедные и необразованные люди вообще не стесняются и справляют даже большую нужду в людных местах. Ну, приспичило! Че!? В штаны наделать? Иногда едешь так в Индии на поезде, смотришь в окно, наслаждаешься красотами местных пейзажей… И тут на тебе! Картинка резко меняется, и ты уже видишь другое – сидящие на корточках рядами мужчины и женщины делают свое дело и смотрят на поезд. А ты – на них. А они – на поезд. Странное зрелище.

Оставим эту тему, гнусную для пуританского общества, и пойдем-ка мы лучше туда, где находится дом, в котором жил отец колумбийского наркобизнеса Пабло Эскобар .

На метро мы доехали до станции Aguacatala , и пошли в горку по дороге. Район здесь вполне приличный и тихий.

На пересечении улиц Carrera 44 и Calle 15 Sur и находится дом, который Эскобар построил для себя и своей семьи.

Здесь он и жил какое-то время, продолжая творить свои, наводящие ужас на Медельин, дела. После того, как Эскобара убили в 1993 году , дом был разграблен, и сейчас находится в полном запустении. Власти Медельина до сих пор не знают что делать с этим домом, поэтому он так и продолжает ветшать год от года.

Не заметив никого, мы решили попробовать сдвинуть ворота, чтобы пройти на территорию и сделать несколько кадров. Услышав надрывный скрип ворот, откуда-то из глубин двора страшного дома появился охранник в униформе и сказал, что на территорию вход запрещен. Мы ответили, что мы из России и делаем репортаж для , и что хотели бы сделать пару снимков поближе. Охранник сдался без боя и пустил нас вовнутрь на 5 минут .

Это главный вход в дом Пабло Эскобара.

Украшен богато по тем временам? Или самый богатый человек на планете тех времен просто не обладал вкусом?

В вестибюле находятся 3 лифта. Потолки очень низкие. Конечно, никакого величия сейчас во всем этом нет. Да и было ли оно?

Побродить по дому не было возможности из-за ограничения по времени, выданного охранником дома, поэтому внутри я сделал еще один кадр через пролом в двери, ведущей в соседнюю комнату. Что это за странное помещение я не знаю.

Вообще, архитектура здания не представляет собой абсолютно никакого интереса. Так, отметились еще в одном Эскобаровском месте.

На заднем дворе дома Эскобара стоит огромная антенна-тарелка. Мобильных телефонов в те годы не было, антенна могла служить для спутниковой связи.

А в подвальной части дома находится гараж . Въезд в гараж очень неудобный. Въезжать и выезжать из него нужно аккуратно из-за стены, стоящей прямо напротив въезда в гараж.

Пабло Эскобар был известным коллекционером раритетных автомобилей , все они находились здесь. Наверное, кое-что из коллекции могло сохраниться, покоится это добро где-нибудь на заднем дворе одного из почитателей Эскобара.

Во дворе дома есть своя спортивная площадка . Можно представить, как охранники и прочая свита наркобарона коротали время в ожидании очередных гениальных планов злодея.

В дальнем углу двора стоит неприметное деревянное сооружение. Сейчас от него остались развалины. Издалека видно, что внутренние помещения этого строения отделаны керамической плиткой.

Не сказать, что шикарно все это, но с размахом. Ведь в Колумбии некоторые люди до сих пор живут в деревянных и картонных коробках, а социальная пропасть между богатыми и бедными колумбийцами увеличивается из года в год.

Ну, и раз мы здесь, в этой части города, то заодно решили посетить еще одну достопримечательность Медельина – дворец El Castillo (Крепость) . В общем, много рассказывать, как мы гуляли вокруг него часа 3 , я не буду. Скажу лишь то, что вымотались мы в тот день изрядно, так как район этот находится на холмах, и ходили мы все это время то вверх, то вниз по изнуряющей жаре и все вокруг El Castillo .

Спросить дорогу к El Castillo как-то было не у кого, прохожих по пути не встречалось. Вконец измотанные и усталые, мы все же нашли этот дворец El Castillo . Он находится как бы в центре большого обеспеченного паркового жилого квартала, насквозь через который не пройти, так как парки и скверы у домов окружены заборами с КПП, как у дома Пабло Эскобара.

Подойдя к входу крепости, мы узнали, что музей El Castillo закрывается через 20 минут , вход платный. Мы покрутились немного у входа, посмотрели издалека на дворец и поплелись к метро.

Если бы не случайные прохожие, то снова бы еще плутали вокруг этого квартала часа 3 . И это несмотря на наличие карты, на которой весь этот огромный жилой квартал был обозначен одним зеленым пятном, которое мы изначально и приняли за парк. Парк там, конечно тоже есть, но как в него попасть не спрашивайте.

В элитном, так сказать, районе города, в самом его центре, по пути к метро нам повстречались коровы , вольно пасущиеся на огромном поле, обнесенном забором из колючей проволоки.

Всю обратную дорогу мы почти не разговаривали, так как любое движение мышц, даже языка, казалось тяжелым и трудным. Но у дома, когда приехали на свою станцию Estadio , мы единогласно приняли решение побаловать себя после такой насыщенной пешеходной экскурсии, занявшей весь день – в супермаркете EXITO мы купили знаменитый медельинский торт Tres Leches (Три Молока) , и газировку!

И с таким удовольствием схомячили половину Tres Leches на двоих, запивая шипящими пузырьками, по вкусу напоминающими «Буратино». Традиционное для колумбийцев лакомство, торт Tres Leches – это бисквит, щедро пропитанный сладкими жидкими сливками, сверху со слоем сгущенки, покрытой взбитыми сливками, и чуть-чуть шоколада с кофейной пудрой. Говорят, что именно в Медельине рекомендуется пробовать этот десерт. Сделано!

Хотел было в одном посте описать все события этой недели, но получился и так объемный материал, а неделька выдалась насыщенная, та еще неделька.

Мы ищем для вас самые интересные направления и предлагаем варианты маршрутов для самостоятельного путешествия.
и вы первым узнаете все самые лучшие спецпредложения авиакомпаний на составленные маршруты и другие новости.

Быстро, просто, не отходя от компьютера вы можете