В Бурятию стоит ехать ради удивительной сибирской природы и знакомства с культурным наследием российских буддистов. Особый интерес представляет Иволгинский дацан - главный буддистский храм нашей страны.
Транспорт в Бурятии
Самолеты
В столице республики городе Улан-Удэ находится единственный международный аэропорт региона. Его местоположение - в 15 км от центра города. ОАО "Международный аэропорт города Улан-Удэ" также включает в себя аэропорты в поселках Нижнеангарск и Таксимо, селе Багдарин. Кроме того, имеется ряд маленьких местных аэропортов.
Поезда
По территории республики Бурятия проходят две известные железные дороги Сибири - Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. В Бурятии и Иркутской области находится участок Транссиба, носящий название Восточно-Сибирская железная дорога. Она связывает Иркутск и Улан-Удэ, огибая Байкал с юга. На границе с Читинской областью Восточно-Сибирская железная дорога перерастает в Забайкальскую. На севере республики проходит БАМ, огибающий Байкал с севера. Таким образом, в центральных горных районах железнодорожного сообщения нет. Бурятия занимает 65-е в России место по плотности железных дорог.
Автобусы
На автобусах и маршрутных такси из Улан-Удэ можно доехать до населенных пунктов: Аршан, Баргузин, Бичура, Горячинск, Гремячинск, Гурульба, Гусиноозерск, Заган, Закаменск, Знаменск, Звездный, Иволгинск, Иркутск, Каленово, Кудара Сомон, Куйтун (через Надеено), Кудара-Самон, Култушная, Курумкан, Кырен-Аршан, Кяхта, Мухоршибирь, Ошурково - Геолог, Посольск, Потанино, Романовка, Сосновый Бор, Сотниково, Тахпар, Турка, Ульдурга, Усть-Баргузин, Усть-Ордынский (через Иркутск), Хуртей, Чита, Щучье Озеро, Эрхирик.
Фактическое наличие маршрутов и расписание автобусов лучше узнавать заранее.
На своем автомобиле
По территории Бурятии проложено около 7 тысяч км автомобильных дорог. Основные трассы региона:
- М55 "Байкал"
- Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан
- Улан-Удэ - Романовка - Чита
- Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск
- Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
- Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
По воде
Пассажирское судоходство в Бурятии налажено, в основном, по озеру Байкал, а также по некоторым рекам.
Климат в Бурятии
Погода
Климат республики Бурятия резко континентальный. Зима холодная и сухая, снега мало. Весной ветрено; летом днем жарко, а ночью прохладно. Продолжительность летнего периода небольшая, дождей больше всего в июле и августе. Средняя температура летом - +18ºС, зимой - -22ºС. Среднегодовое количество осадков - 244 мм.
Лучшее время для поездок
В Бурятию лучше всего ехать летом. В это время работает больше баз отдыха, легче можно попасть в отдаленные районы. В заливе Посольский сор, на берегу которого находится несколько рекреационных зон, даже можно купаться - вода здесь прогревается достаточно хорошо.
Традиции в Бурятии
Религия
В Бурятии мирно уживается несколько религий и верований: православие, буддизм, шаманизм. Православие исповедуют русские, буддизм буряты, шаманизм - эвенки и тунгусы. Также в Бурятии много старообрядцев и католиков поляков - потомков тех, кто был сослан в Сибирь. На территории республики проживает небольшое количество лютеран, иудеев, мусульман. Есть здесь и древнеправославная церковь - одна из ветвей поповства.
Бурятия считается центром буддизма в России, здесь находится знаменитый Иволгинский дацан - главный буддистский храм нашей страны. Другие известные дацаны Бурятии - Тамчинский и Ацагатский.
Язык
В республики Бурятия два государственных языка - бурятский и русский.
Кухня
В Бурятии распространены национальная бурятская, русская и сибирская кухни. У бурят, как и у всех кочевых народов, в рационе преобладает молоко и мясо. На берегу Байкала можно попробовать множество блюд из только что выловленной рыбы.
Сувениры
Из Бурятии можно привезти культовые буддийские вещи, а также изделия из драгоценных и полудрагоценных камней. Но основная сувенирная продукция региона - это серебряные ювелирные украшения в традиционном бурятском стиле.
Связь
Рынок сотовой связи Бурятии представлен четырьмя операторами: "Ростелеком", "МТС", "МегаФон" и "Билайн".
В курортных местах обычно есть пункты междугородней связи.
История Бурятии
Территория Бурятии была заселена еще в бронзовом веке. В наследство от того времени нам досталась интересная археологическая культура, за свои своеобразные захоронения с вертикально стоящими на могилах камнями получившая название "культура плиточных могил". На рубеже нашей эры в эти места пришли хунну, предки гуннов. Они образовали здесь государство, после распада которого территорию заселили самые разные племена: курыканы, кидани, сяньби и другие. В начале XIII века пришел Чингисхан, включивший земли в состав своей империи. В XIV веке великая империя распалась, а территория Забайкалья вошла в состав монгольского государства.
В конце первой половины XVII века на территорию будущей Бурятии приходят русские. Здесь воздвигаются остроги: Баргузинский, Баунтовский, Иргенский, Телембинский, Нерчинский и другие. В конце XVII века появилась официальная граница между Россией и Маньчжурией, а в 1703 году Бурятия становится частью Московского государства. С конца XVII века до конца XIX века по Бурятии проходил знаменитый "Чайный путь", по которому чай доставлялся из Китая в Россию и далее в европейские страны. В конце XIX века необходимость в этой торговой магистрали отпала, так как с появлением Суэцкого канала была налажена другая дорога. Планируется, что в скором времени "Чайный путь" станет популярным международным туристическим маршрутом.
В середине XIX века Забайкалье вышло из состава Иркутской губернии и превратилось в Забайкальскую область, а в 1917 году появилась бурятская автономия Бурят-Монголия. Между 1917 и 1920 годами в Бурятии было сразу несколько правительств, шла борьба между "красными" и "белыми", недолгое время территория находится под властью сначала Японии, а затем США. После этого Бурятия была поделена на Западную и Восточную. Западная входила в состав РСФСР, Восточная - в состав Дальневосточной республики. В итоге в 1923 году обе территории объединились, и появилась республика Бурятия в составе РСФСР. С 1992 года статус Бурятии - суверенная республика в составе Российской Федерации.
Где находится Бурятия
Республика Бурятия находится в Восточной Сибири, в географическом центре Азии. Местность гористая, включающая в себя Витимское плоскогорье, Селенгинское среднегорье, Становое нагорье, хребты Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Баргузинский, Икатский, Байкальский. Самая высокая точка бурятской области - вершина Мунку-Сардык в Восточных Саянах (3491 м). Самое низкое место - Байкал (456 м). Низменности края - котловины Гусиноозерская, Удинская, Баргузинская, Верхнеангарская.
Самые крупные реки региона - Баргузин, Верхняя Ангара, Селенга, Иркут, Китой, Ока, Витим. Всего рек здесь более 30 тысяч, их общая протяженность - около 150 тысяч км. Самое крупное озеро Бурятии - Байкал. Другие крупные озера республики - Баунт, Гусиное, Большое Еравное и Малое Еравное.
Бурятия граничит с Иркутской областью (часть границы проходит по озеру Байкал), Читинской областью, республикой Тывой, Монголией.
Часовой пояс в Бурятии
Население Бурятии
На территории Бурятии проживает около 960 тысяч человек, из которых около 46% - в городах. Плотность населения - 2,73 человека на кв. км. Большая часть жителей республики - русские (около 68%), вторая по численности национальность - буряты (около 28%). Также здесь живут немцы, украинцы, татары, белорусы, эвенки, сойоты, евреи.
Административно-территориальное устройство Бурятии
Республика Бурятия - это субъект РФ, входящий в Сибирский федеральный округ. На ее территории находится 21 административный район, 6 городов, 29 поселков городского типа, 614 сельских населенных пунктов. Города: Улан-Удэ, Бабушкин, Гусиноозерск, Закаменка, Кяхта, Северобайкальск.
Административные районы
Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Северобайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский.
Бальнеологические курорты Бурятии
На территории Бурятии создано несколько бальнеологических курортов. Примерно в 180 км от Улан-Удэ на восточном берегу Байкала расположен , получивший свое название благодаря термальным источникам.
В Тункинской долине у подножья Саянских гор в 470 км от Улан-Удэ и 214 км от Иркутска (ближайший крупный город) на высоте 900 метров над уровнем моря посреди девственного хвойного леса, где течет быстрая горная Кынгарга, построили здравницы курорта . В этих местах добывают и используют для лечения сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды, показанные при болезнях пищеварительной, мочеполовой и эндокринной систем, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ.
В 492 км от Улан-Удэ и в 7 км от села Улюнхан у подножия Баргузинского хребта на Кучигерских термальных источниках с помощью минеральной воды и грязей круглогодично лечат болезни нервной, костно-мышечной систем, гинекологические заболевания. Отдыхающие могут пользоваться услугами бальнеогрязевой лечебницы. В свободное от процедур время рекомендуем посетить Центр эвенкийской культуры и больше узнать о коренных жителях этих мест.
На севере Баргузинской долины на острове, образованном рекой Баргузин, на курорте Умхей в 514 км от Улан-Удэ, где на сегодняшний день обнаружено около полутора сотен горячих источников с кремнистыми азотными водами ждут больных с проблемами нервной, костно-мышечной систем, гинекологическими заболеваниями. В этом глухом таежном уголке стандартные скучные корпуса были бы неуместны - отдыхающих размещают в небольших симпатичных коттеджах.
Горные курорты Бурятии
Горно-климатический курорт - отличное место для отдыха в горах летом.
Суровая красота дикой природы и неосвоенные просторы Бурятии примиряют друг с другом людей самых разных убеждений.
Гора Омулевка, высокий утес которой устремляется прямо в воды Селенги, имеет еще одно название - «Спящий лев». На гору тракт поднимается по склону крутым подъемом. Оглянувшись, можно увидеть царя зверей. Его голова с косматой гривой покоится на лапах, видна мощная спина, а дорога у склона похожа на львиный хвост. Отсюда открывается широкая панорама долины Селенги и окрестных гор.
Бурятия - далекая земля в Восточной Сибири. Чингисхан называл ее Священной Землей Предков, а столетия спустя русские цари ссылали сюда неугодных. Этот край был частью Великой степи, откуда в течение тысячелетий приходили на Запад неисчислимые орды воинственных кочевников. Здесь проходил Чайный путь, что по объемам торговли уступал только Великому Шелковому пути. На этой земле соединились две религиозные культурные традиции - христианская и буддийская - и щедро приправились долей древнего шаманизма.
Красоты местной природы практически никого не оставляют равнодушным, ведь здесь она, еще не испорченная цивилизацией, на любой вкус: горы и равнины, тайга и степи, бурные горные речки и широкая спокойная «река времени» Селенга с ее живописнейшей долиной, пляжи и обширная водная гладь «славного моря» Байкала. Чехов писал: «В Забайкалье я находил все, что хотел: Кавказ и долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон . Днем скачешь по Кавказу , ночью по донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уже Полтавская губерния».
Сюда едут в основном любители пройтись по пересеченной местности несколько десятков километров с рюкзаком на плечах или залезть в горы, сплавиться по реке или просто порыбачить.
…Асфальт летного поля то тут, то там разорван трещинами, сквозь них пробиваются внушительные пучки травы. Чуть в стороне притулились несколько видавших виды АН-24 и вертолетов местных авиалиний. На их фоне только что прилетевший ярко-зеленый красавец Аэробус выглядит чудом техники из другой эпохи. Немного поодаль находится небольшой терминал с местами обвалившейся штукатуркой и давно не крашенными буквами «Улан-Удэ» на крыше.
Дорога от аэропорта не приносит новых позитивных впечатлений: взгляд то и дело падает на почерневшие от времени избы с покосившимися заборами, то на обшарпанные пятиэтажки и на мусор по обочинам дороги. Быть может, просто сказалась усталость от проведенной в пути практически бессонной ночи, и все видится только с негативной стороны.
Улан-Удэ
В освоении русскими Забайкалья, как, собственно, и других удаленных уголков России , огромную роль сыграли казаки. Куда ни глянь, эта деревня основана одним атаманом, а тот поселок другим. Вот и Улан-Удэ вырос из Удинского казачьего зимовья, основанного в 1666 году на высоком берегу реки Уда, недалеко от ее впадения в Селенгу. Потом здесь был поставлен острог, вокруг которого стал селиться народ и развиваться торговля. С 1730-х годов город назывался Верхнеудинском, а в 1934 году переименован в соответствии с реалиями того времени в Улан-Удэ - Красная Уда, если перевести с бурятского. Толчком в развитии города послужила Транссибирская железнодорожная магистраль , пришедшая сюда в конце XIX века. Ныне Улан-Удэ - это три больших района: центральный Советский, Октябрьский с его новостройками и промышленный Железнодорожный.
Арка «Царские ворота» в Улан-Удэ. Надпись напоминает о том, что когда-то город назывался Верхнеудинском.
Облик города типичен для большинства крупных провинциальных российских городов: современный только-только построенный жилой дом или торговый центр, а рядом - покосившиеся деревянные деревенские домишки или постапокалипcического вида промышленные постройки. Сплошная дисгармония... Культурных памятников немного, и все они сосредоточены на небольшой территории в центре города. На площади Советов огромная голова Ленина, навевающая воспоминания о романе «Голова профессора Доуэля», и пешеходная улица имени вождя мирового пролетариата; бывшая Большая Николаевская со старыми купеческими домами и фонтанами, возле которых по вечерам собирается молодежь. Арка «Царские ворота», сооруженная в честь приезда цесаревича Николая, будущего Николая II, в 1891 году и восстановленная в 2006-м, рядом - Бурятский театр оперы и балета и скульптура «Мать-Бурятия».
Прогулявшись по проспекту Победы и попутно пытаясь рассмотреть панораму города сквозь ветви кустов, можно добраться до монумента «Гэсэр», посвященного герою национального бурятского эпоса Гэсэр-хану - сыну небесного божества, посланного в мир для борьбы со злом. Потом, вернувшись чуть назад, по улице Ленина, спустился до берега Уды, увы, ныне захламленного до состояния помойки.
Нетрадиционные конфессии
Обычно люди едут в Бурятию отдохнуть, и столица республики становится просто транзитным пунктом, где можно переночевать и ехать дальше. Все самое интересное находится за пределами Улан-Удэ. Но и будучи здесь с рабочей целью грешно не постараться побольше увидеть в этом красивом и разнообразном регионе.
В некоторых деревнях невольно обращаешь внимание на крепкие избы, раскрашенные яркими узорами. Часто они встречаются по дороге на поселок Мухоршибирь. Здесь живут староверы. В Бурятии их называют «семейскими»: подвергнутые гонениям в XVIII веке со стороны официальной церкви раскольники перебирались в Забайкалье большими семьями. Ныне семейские - это единственная в Сибири группа русского народа, сохранившая до наших дней традиции и устои жизни допетровской Руси.
Иногда у дороги встречаются деревья, сплошь увязанные яркими лентами и лоскутами материи. Это священные места шаманского бурятского культа обо. Говорят, обо отмечен каждый перевал в горах или источник-аршан у дороги. Традиции гласят: путешествующий должен остановиться, поклониться духам, хозяевам местности, и пожертвовать им что-нибудь - монетку, спички, конфетку или еще какую-нибудь мелочь. Если остановиться не получается, предусмотрено послабление - духов почтить можно просто бросив в сторону обо приношение прямо из окна автомобиля.
Впрочем, сейчас многие элементы шаманизма тесно переплелись и вошли в малоизвестную неподготовленному жителю европейской части России практику буддизма, пришедшего сюда из Монголии и Тибета в XVII веке. Стоит чуть присмотреться, и на вершинах некоторых сопок замечаешь буддийские ступы - символические модели мироздания. Чаще всего их можно встретить вдоль дороги на Гусиноозерск, что, вероятно, обусловлено, близостью к буддийским монастырям-дацанам: Иволгинскому и Тамчинскому.
Храм-Дворец XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова «Этигэл Хамбын ордон». На переднем плане буддийские ступы. Они служат символическими моделями мироздания, ими также отмечаются святые места.
Иволгинский дацан
Всего в 30 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан «Гандан Даша Чойнхорлин», основанный в 1946 году. Ныне Иволгинский дацан считается крупнейшим российским центром буддизма. Несколько храмов-дуганов, простые деревенские избы в качестве жилья, сувенирные лавки для туристов... Знакомство с дацаном лучше всего начать с «горо» - обхода вокруг монастыря, сопровождающегося вращением молитвенных барабанов. В каждом барабане - свиток с мантрами; сколько раз повернулся барабан, столько молитв и вознеслось Будде. Барабаны в дацане самых разных размеров - от маленьких, напоминающих детскую игрушку-юлу, и до цилиндров в рост человека, которые никак не провернуть за один раз больше чем на оборот. Самый большой барабан, говорят ламы, содержит свиток, где одна из главных мантр повторяется сто миллионов раз. Хоть я и не исповедую буддизм, но тоже покрутил барабаны. Ветви деревьев у входа в дацан густо увешаны лентами и химморинами - освященными ламой лоскутами с текстами молитв. Ветер колеблет ветви, шелестит в химморинах и доносит молитвы до небес.
Здесь хранится и одна из наиболее почитаемых российскими буддистами святынь - нетленное Драгоценное Тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова. Тело этого человека, умершего в 1927 году, в 2002 году осмотрели эксперты. Оказалось, что по всем показателям оно живое: суставы не потеряли гибкости, кожа на ощупь мягкая и теплая, глаза целы.
Буддисты считают, что в теле Итигэлова проявляется дух Будды и что лама жив. Далай-лама XIV выразил мнение о том, что, возможно, Хамбо Лама погрузился в состояние глубокой медитации и тончайшая форма его сознания «намши» продолжает находиться в теле. В любом случае, это единственный факт, подтверждающий возможности буддийских йогинов. Сейчас тело Даши Доржо Итигэлова хранится на верхних этажах дугана Чистой земли - главного храма Иволгинского дацана.
Заходя в дуган, стоит помнить, что оборачиваться к Будде спиной запрещено. После того, как вы дойдете до его статуи, обратный путь придется проделать, пятясь назад.
Байкал
Нельзя уехать из Бурятии, не почтив вниманием Байкал. Красивейшее побережье, окружающие горы и прозрачная, как кристалл, вода. За ее качество «отвечает» микроскомический рачок эпишур - байкальский эндемик, который постоянно фильтрует воду, очищая ее от бактерий и водорослей. Белый диск Секки, применяемый для определения прозрачности воды, виден до глубины сорока метров.
Байкал с давних времен считается сакральным центром Сибири . Здесь священно все: небо, земля, горы, камни, реки и озера, источники-аршаны. Этим местам люди поклонялись всегда, поклоняются и сейчас. Каждая местность имеет своего духа, а весь сонм языческих божеств составляет более ста пятидесяти персонажей. «...Священные горы и реки... суть те, которым воздаются почести не одним каким-нибудь поколением, но всеми... Почтение к этим горам возникло с древнейших времен и поддерживается воспоминаниями народа», - писал бурятский ученый и просветитель Доржи Банзаров (1822–1855).
.
Первое и очень мимолетное знакомство с Байкалом состоялось в поселке Бабушкин недалеко от станции Мысовая, бывшей до пуска Кругобайкальской железной дороги началом Забайкальского участка Транссиба . Под серыми тучами и порывами ветра Байкал неприветливо катил свои свинцовые волны. Но столь угрюмым он предстал моему взгляду только раз...
Дорога на Усть-Баргузин когда-то давно была асфальтовой. Теперь же примерно после 120-130-го километра асфальт постепенно растворяется в грунтовой дороге и проглядывает лишь местами. Надо отдать должное, дорога активно восстанавливается, но пока что путь до Усть-Баргузина занимает примерно четыре-шесть часов. ПАЗик лихо влетает на причал парома через реку Баргузин. Успеть бы выскочить до его отхода, ведь на другую сторону совсем не нужно.
Эти места когда-то были воспеты в песне «Славное море, священный Байкал». Но стоит осмотреться, и тут же понимаешь: недаром здесь останавливаются только для того, чтобы передохнуть и двинуться в Забайкальский национальный парк, расположенный практически сразу за рекой, в Баргузинскую долину или еще дальше в горы. Из Усть-Баргузина пришлось вернуться чуть назад, в село Максимиха, где гораздо проще найти пристанище.
Монгольский край света
Максимиха стоит на берегу Баргузинского залива - самого большого и глубокого на Байкале . Село носит имя казачьего атамана Максима Перфильева, который, придя сюда, сказал, что именно в этих местах он хотел бы провести остаток жизни, что и было осуществлено.
Название залива, равно как и впадающей в него реки Баргузин, связывают с монголоязычным племенем баргутов, живших в этих краях в стародавние времена. В «Сокровенном Сказании Монголов» также часто упоминается страна Баргуджин-Токум - «Край Света». Монголы поддерживали с племенами Баргуджин-Токума дружеские и даже родственные отношения, а после объявления союза с Чингисханом эта страна стала частью государства монголов. Есть версия, что на этой земле были захоронены потомки Чингисхана, а, возможно, и сам «Великий Потрясатель Вселенной» покоится где-то здесь.
Баргузинский залив находится примерно на широте Москвы, и вода в нем, как и во всем Байкале, довольно прохладная. Но летом у берегов она прогревается примерно до двадцати градусов. Здесь начинается и простирается дальше на север до Даганской губы побережье под романтическим названием Подлеморье. Поросшие лесом горы, местами уже расцвеченные красным и желтым, песчаные пляжи и практически полное отсутствие людей (туристический сезон уже закончился) располагают к неторопливому, спокойному и созерцательному времяпрепровождению. Из-за дымки иногда проглядывают горы полуострова Святой Нос. И ничего не нарушает первозданной тишины, разве что шум прибоя, шелест листвы, да редко-редко проедет по трассе машина. Впрочем, говорят, летом здесь отдыхает столько народу, что яблоку негде упасть.
В мае 1923 года была образована Бурят-Монгольская АССР. В 1990
году Верховный Совет Бурятии принял Декларацию о государственном
суверенитете, а в 1991 году был принят закон о введении поста
президента.
Высший законодательный орган республики
Бурятия
- Народный Хурал.
На государственном флаге Бурятии синий, белый и желтый цвета,
символизирующие небо, чистоту и вечность. На гербе республики
вверху традиционное соембо: луна, солнце, огонь; в центре -
воды Байкала и горы, внизу - хадаг, символизирующий
гостеприимство.
Столица Республики Бурятия
- г.
Улан-Удэ. Население - около 400 тыс. человек.
Площадь республики составляет 351,3 тыс. кв. км.
Население
- 1059 тыс. человек,
в том числе буряты - 249,5 тыс. человек (23%), русские - 726,2
тыс. человек (68%). Плотность населения на 1 км2 - 3 (при 8,7 -
по России). Государственные языки - бурятский, русский.
В составе республики Бурятия
-
21 район, 6 городов и 29 поселков городского типа, 614
населенных пунктов.
Республика находится в центральной части Азиатского материка и
граничит с Иркутской и Читинской областями, Республикой Тува и
Монголией. Площадь республики составляет 351,3 тыс. кв. км (что
приблизительно равно территории Германии).
Природа Бурятии.
Республика Бурятия расположена на юге Сибири. Самая низкая точка
озеро Байкал (456м), наиболее высокая вершина горы Мунку-Сардык
(3491м) на западе республики на границе с Монголией. Древнее
темя Азии - так называют эту землю.
Почти все реки Бурятии, а их здесь до 9 тысяч, несут свои воды в
Байкал. Самые большие из них Селенга, Уда, Баргузин, Чикой,
Хилок и Верхняя Ангара. 
В Бурятии много больших и малых озер красивейших уголков
природы. Самое глубокое и крупное из них - Байкал, хранилище
пятой части мировых запасов отличной по качеству пресной воды,
предмет духовного поклонения и особой заботы.
Огромная протяженность республики с севера на юг обусловила
большое разнообразие природы и климатических зон от тундры на
севере до степей на юге. Здесь можно видеть ландшафты, похожие
на швейцарские Альпы, просторы Монголии или леса и равнины
Европейской России. 4/5 территории республики покрыто лесом.
Климат резко континентальный. Средние температуры января -24,
июля +17. Осадков около 300 мл в год. В республике преобладают
ясные солнечные дни, их более трехсот в году: от 2700 часов
солнца в год на крайнем юге до 1500 часов в северных районах,
что по продолжительности сравнимо с Крымом, Кавказом и Средней
Азией.
Богат и разнообразен животный и растительный мир Бурятии. Здесь
немало редких и уникальных видов занесенных в красную книгу.
Всемирно известны баргузинский соболь, байкальская нерпа и
омуль. Обилие прибайкальской флоры неиссякаемая кладовая для
традиционной восточной медицины.
Культура Бурятии.
Исторически Бурятия оказалась на стыке многих культур, которые
тесно переплелись и взаимно обогатились. Именно это стало
основой для своеобразной и самобытной культуры Бурятии.
Бурятская музыкальная культура имеет глубокие корни, берущие
начало в народных напевах. Звуки национального бурятского
инструмента хура слышали еще в X веке. Бурятия край народных
умельцев, талантливых художников, чьим источником вдохновения
служат традиции, наследие мастеров культовой иконописи,
красочность окружающей природы. Богатая материальная культура
прошлого Бурятии бережно сохраняется в музейных фондах: в музее
истории, этнографии, природы и краеведения.
Наряду с общероссийскими праздниками Бурятия празднует и свои.
Сагаалган Новый год по лунному календарю, отмечается в
январе-феврале и длится в течение месяца. Сурхарбаан празднуется
летом, он сопровождается спортивными состязаниями и народными
гуляниями. Бурятия издревле находится на стыке многих религий.
Здесь мирно сосуществуют шаманизм и буддизм, старообрядчество и
православие.
Традиционные верования в форме шаманизма известны на берегах
Байкала задолго до прихода буддизма и христианства. Ритуалы
шаманизма сохранились до сих пор. В дальней дороге путник всегда
отдает дань священным шаманским местам обо или бариса.
Буддизм в Бурятии существует в виде ламаизма. В Забайкалье он
стал распространяться с XVII века, тесно переплетаясь с
шаманизмом. Буддийские культовые комплексы дацаны, выделяются
пышными архитектурными украшениями и многокрасочностью
внутреннего убранства. Первые православные храмы появились на
территории Бурятии во второй половине XVII века со
строительством первых русских острогов. Во многих поселениях
сохранились церкви и часовни, свидетельствующие о
распространении христианства в Бурятии.
С людьми, исповедующими старообрядчество, связано много легенд и
преданий. Они поселились в Бурятии с XVIII века после раскола
русской православной церкви. Вместе со своей верой семейские
принесли свою культуру и особый уклад жизни.
Народы, населяющие республику, являются носителями разнообразных
культурных традиций, что служит причиной интереса к культуре и
искусству республики.
Обычаи и традиции
От древних обычаев сохранилось уважительное отношение к огню
своего очага. Очищение огнем считалось необходимым ритуалом,
дабы гости не устроили или не принесли какого-либо зла. Из
истории известен случай, когда монголы безжалостно казнили
русских послов лишь за отказ пройти между двумя кострами перед
ставкой хана. Очищение огнем широко используется и сегодня в
сибирских шаманских практиках. Нельзя вонзать нож в огонь, а
также каким бы то ни было образом касаться огня ножом или острым
предметом или доставать ножом мясо из котла. Считается большим
грехом брызгать молоком в огонь очага. Нельзя бросать в огонь
очага мусор, тряпки. Запрещается давать огонь очага в другой дом
или юрту.
Существуют определенные правила при посещении бурятских юрт. При
входе в бурятскую юрту нельзя наступать на порог юрты, это
считается невежливо. В старые времена гость, наступивший
умышленно на порог, считался врагом, объявляющим о своих злых
намерениях хозяину. Оружие и поклажу в знак своих добрых
намерений надо обязательно оставить снаружи. Нельзя входить в
юрту с какой-либо ношей. Считается, что человек, сделавший это,
имеет дурные наклонности вора, грабителя. Северная половина юрты
считается более почетной, тут принимают гостей. Нельзя садиться
самовольно без приглашения на северной почетной стороне.
Восточная половина юрты (как правило, справа от двери, вход юрты
всегда обращен на юг) считается женской, левая - мужской. Это
разделение сохраняется и сейчас.
Обычай гостеприимства: поднося гостю чай, хозяйка в знак
уважения подает пиалу двумя руками. Гость должен принять ее
также обеими руками - этим он показывает уважение дому. В
Монголии и Бурятии существует обычай правой руки. Пиалу при
церемонии приветствия передают только правой рукой. И
естественно, принимать любое подношение нужно правой рукой или
двумя руками. Чтобы подчеркнуть особое уважение, гостю в знак
приветствия подают две руки, сложенные ладонями, как при
буддийском поклоне, пожатие рук в этом случае делается также
одновременно двумя руками. При посещении буддийских дацанов надо
двигаться по часовой стрелке внутри храма и перед посещением
обойти территорию храма по ходу солнца, вращая все молитвенные
барабаны. Нельзя проходить в центр храма во время службы и
фотографировать без разрешения. Внутри храма следует избегать
подвижных и суетливых действий, громко разговаривать. Нельзя
входить в храм в шортах. На тайлаганах или шаманских обрядах не
следует стремиться прикасаться к шаманской одежде, бубну и тем
более что-либо надевать из шаманских атрибутов на себя, чтобы
сфотографироваться. Даже шаман редко наденет на себя вещь чужого
шамана, а если и делает это, то только после соответствующего
обряда очищения. Существует поверье, что некоторые предметы,
особенно связанные с магией, несут в себе определенное
количество силы. Категорически запрещается простому человеку
ради развлечения произносить вслух шаманские молитвы (дурдалга).
Из числа главных традиций - священное почитание природы. Нельзя
наносить вред природе. Ловить или убивать молодых птиц. Рубить
молодые деревья у источников. Без нужды рвать растения и цветы.
Нельзя бросать мусор и плевать в священные воды Байкала.
Оставлять за собой следы пребывания, например, перевёрнутый
дерн, мусор, незатушенный костер. У источника воды "аршана"
нельзя стирать грязные вещи. Нельзя ломать, выкапывать, задевать
сэргэ - коновязь, разжигать рядом костер. Не следует осквернять
священное место плохими действиями, мыслями или словами, нельзя
громко кричать и сильно напиваться. Особое почтение необходимо
проявлять к старшим по возрасту. Нельзя обижать стариков.
Нанесение обиды старшим - это такой же грех, как лишить живое
существо жизни.
Праздник Белого месяца Сагаалган
В условиях кочевого и полукочевого скотоводства сложился особый
цикл хозяйствования, определявшийся по лунному календарю. Начало
этого цикла у предков монгольских народов означало наступление
нового годового периода, сопровождавшегося торжественными
обрядами и церемониями. Название праздника произошло от слова
сагаан, что означает белый, или выражения сагаан сар, что
есть белый(светлый) месяц. Первоначально он отмечался осенью, в
октябре, перед началом зимовки скота.
После распространения и утверждения буддизма среди монгольский
народов празднование Сагаалгана было перенесено с осени на самый
конец зимы или, по-монгольски, на первый месяц весны, то есть
примерно на февраль. Причины и точная дата переноса праздника
неизвестны. Ясно лишь, что он был одним из самых популярных,
почему буддийское духовенство и не могло не включить его в свою
религиозно-культовую систему. В Бурятии, являвшейся частью
монгольского мира, Сагаалган также был в значительной степени
ламаизирован.
В 1930-х годах праздник был запрещен. Возрождение традиции
началось лишь в послевоенное время. В 1990 году национальному
празднику Сагаалган был присвоен официальный статус народного
праздника.
Существует две формы празднования официальная дацанская и
народная бытовая. Дацанский праздник начинается накануне в ночь
наступления традиционного Нового года по лунному календарю и
сопровождается соответствующими молениями и ритуальными
действиями. В процессе богослужения для благополучия в
наступающем году сжигается особый костёр сор, символизирующий
людские грехи за истекший год, служится молебен, посвященный
хранительнице веры богине Лхамо, которая якобы в эту ночь
пересматривает мир. После наступления Нового года устраивалось
богослужение в честь победы основателя буддизма над шестью
противниками буддийского учения. Легенда гласит о том, что Будда
одержал победу путем проявления чудес, продолжавшихся с 1-го по
15-е число первого весеннего месяца. Поэтому в течение этих 15
суток в дацанах производится хурал (богослужение) во имя
распространения и упрочения буддизма. Считалось, что это время
является наиболее благоприятным для поминания усопших. Каждый
верующий совершал приношения в дацан во имя умерших
родственников.
Праздник длится в течение 15 дней. Перед его началом в домах и
ранее в юртах вывешивалось изображения бурханов божеств (обряд
бурхан дэлгээлтэ). Перед божницей ставились яства, зажигались
лампады (зула) и спрессованные палочки ароматических
трав-благовоний (хужэ). Каждая семья тщательно готовится к
торжеству принято справлять к нему обновы, запасаться
продуктами, наводить порядок и чистоту в доме, готовиться к
приему родных и близких, соседей и друзей. В день праздника
обычно навещают друг друга, особенно дети родителей, если живут
отдельно. Ранее в дни Сагаалгана устраивались конные скачки и
прочие игры.
Бурятская кухня
Местная кухня складывалась на основе особенностей натурального
скотоводческого хозяйства, в каждый сезон года употреблялось в
пищу мясо сугубо определенного вида животного. В сельской
местности этот порядок сохранился и поныне. Летом предпочтение
отдается молодому барашку, ближе к зиме конине, зимой говядине.
Мясо же диких зверей добывалось только осенью.
Знатоки, хорошо разбирающиеся в кулинарии, неизменно отмечают
-высокие достоинства бурятской национальной кухни. Особенно
ценят они мясные блюда. Бухлер, буузы (позы), убсун, хирмаса,
орёомог, хиимэ, кровяная колбаса. могут удовлетворить вкусы
людей с самыми изысканными вкусами
История Бурятии.
С древнейших времен на забайкальской земле жили различные
племена и народы. В каменном веке здесь обитали лесные племена -
охотники и рыболовы. В эпоху бронзы появились создатели культуры
плиточных могил, оставившие после себя большое количество
древних памятников. Они занимались скотоводством, но умели
обрабатывать бронзу, медь, делали прекрасные украшения и
предметы обихода из золота и меди.
Одна из интересных страниц в истории Забайкалья связана с
легендарными гуннами, потеснившими плиточников. Многовековое
господство гуннских племен, создавших первое в Центральной Азии
государственное объединение (кочевая держава сложилась в 209 г.
до н.э.), отражено в мифологических сказаниях и в памятниках
искусства. Гунны изобрели стремя, изогнутую саблю,
усовершенствованный длинный составной лук, метавший стрелы на
расстояние до 700 м, круглую юрту. На севере гунны построили
укрепленный форпост, на юге известно большое число их
захоронений.
После распада государства Гунну в I в. кочевые племена
Забайкалья были втянуты в борьбу за господство в степи. Сменяя
друг друга, здесь жили разные племена, в том числе и племена
курыкан, которые ассимилировались с появившимися в последствии
на этой территории с монголоязычными племенами и стали
прародителями западных бурят.
В конце XII начале XIII в. Забайкалье оказалось в центре
объединения монгольских племен и создания единого Монгольского
государства, ключевая роль в котором принадлежит Тэмуджину, в
последствии получившему титул Чингис-хан. Он родился в
монгольском роде борджегинов (в 8 км севернее современной
российско-монгольской границы), земля предков рода почиталась
монголами как священная.
В 1206 г. на берегу реки Онон был проведен великий курилтай
(собрание всех войск, высший орган власти), на котором была
провозглашена новая кочевая империя, а за народом-войском было
закреплено имя монголы. Позже повелением Чингис-хана Земля
Предков (территория нынешней Бурятии) была объявлена запретной
зоной Их-хориг (Их великий, хориг запрет) сакральным
заповедником, где нельзя было обрабатывать землю, строить
города, охотиться. Несколько веков Их-хориг почитался как
заповедное место предков Чингис-хана.
До конца XVII в. в Прибайкалье не было государственных границ.
Разные племена свободно передвигались в пределах от Байкала до
пустыни Гоби. Только с установлением в 1727 г. русско-китайской
границы это передвижение прекратилось. Буряты выразили согласие
принять подданство Российского государства. Многие
археологические и этнографические данные подтверждают, что
процесс формирования и консолидации бурятской народности начался
еще в XVII в. Предположительно название народности произошло от
монгольского корня бул, что означает лесной человек, по другой
версии от корня бу - охотник, ловец соболя.
Русские заселяли Забайкалье тремя основными волнами: в XVII в.
пришли казаки-землепроходцы, в XVII-XIX вв. сюда были высланы
старообрядцы (семейские), в конце XIX начале XX в.
крестьяне-переселенцы. Между коренными жителями и пришлым
населением установился тесный контакт, приведший впоследствии к
сложению смешанной этнической группы карымов, возникшей
вследствие смешанных браков русских переселенцев, испытывающих
недостаток в русских женщинах, с бурятскими женщинами.
В конце XIX начале XX в. население уже было этнически смешанным
Posted ВС, 17/12/2017 - 12:18 by Кэп
Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского Федерального округа. Административно-хозяйственным и культурным центром республики является г. Улан-Удэ.
Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы - 5519 км, а до Тихого океана - 3500 км. Площадь Республики Бурятия составляет 351,3 тыс. кв.км. Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе - с Республикой Тыва, на северо-западе - с Иркутской областью, на востоке - с Читинской областью. На территории республики расположены 21 муниципальных района, 2 городских округа, 273 городских и сельских поселений.
География Бурятии 
География Бурятии
Численность постоянного населения на 1 января 2004 г. составила 974,3 тыс. чел., средняя плотность населения - 3,0 чел. на 1 кв. км. Городское население составляет около 60 % от всего населения республики, сельское - около 40 %, в столице республики проживает около трети населения республики.
Коренное население республики - буряты, эвенки и сойоты. Национальный состав республики, по данным переписи 1989 г., был следующим: русские - 70 %, буряты - 24 %, украинцы - 2,2 %, другие национальности - 3,8 %.
Климат Бурятии - резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Зима холодная, с сухим морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступает незаметно, без резкой смены погоды, в отдельные годы она бывает долгой и теплой. Средняя температура летом +18,5 0С, зимой -22 0С, а среднегодовая температура -1,6 0С. За год в среднем выпадает 244 мм осадков.
Байкал - самое старое озеро на Земле. Его котловина начала формироваться 25-30 млн. лет назад. Возраст современных очертаний - свыше миллиона лет. Происхождение и строение дна озера, а также процессы, которые там происходят, ученые в последнее время изучали при помощи глубоководного аппарата "Пайсис". Были сделаны уникальные фотографии дна Байкала на глубине 1410 м. Доказана усиленная сейсмичность котловины и связанное с этим изменение береговой линии озера.
Установлено, что ежегодно берега озера раздвигаются в среднем приблизительно на 2 см, а его площадь увеличивается на 3 гектара.
Землетрясения, а их иногда бывает здесь до 2000 в год, преимущественно небольшие. Случаются и довольно ощутимые, как например, в 1862 г., когда провалилась часть побережья и образовался залив, названный Провалом. А во время землетрясения 1958 г. дно озера около острова Ольхон опустилось на 20 м.
Об активной жизни недр свидетельствует и наличие на берегах озера и в прилегающих к нему горах многочисленных горячих источников с температурами от +30 гр. до + 90 гр.С. И вместе с тем, возраст пород горной местности вокруг Байкала составляет приблизительно 2 млрд. лет.
Длина Селенги (от истока реки Идэр) — 1024 км, при этом 409 км нижнего течения — по территории России. Площадь бассейна — 447 тыс. км². Река образуется слиянием рек Идэр и Дэлгэр-Мурен, имеет преимущественно равнинный облик с чередованием сужений (до 1—2 км) и котловинообразных расширений долины до 20—25 км, где она часто делится на протоки. При впадении в Байкал образует обширную дельту площадью 680 км² (на неё приходится примерно 1/2 речных вод, поступающих в озеро).
После впадения Чикоя, Хилка и Джиды Селенга становится полноводной и судоходной рекой.
Селенга — в основном равнинная река; для неё характерны чередования сужений долины (до 1-2 км) и котловинообразных её расширений (до 20-25 км), где она часто делится на протоки. Для водного режима реки обычно низкое весеннее половодье, дождевые паводки летом и осенью и зимняя межень. Средний расход воды вблизи государственной границы Монголии и России 310 м?/сек, в 127 км от устья — 935 м?/сек. Ледостав с ноября по апрель. Протекая по межгорным понижениям, Селенга иногда распадается на рукава (как, например, при впадении реки Чикой). Прорезая же на своем пути хребты (Моностойский, Боргойский, Ганзуринский и Хамар- Дабан), Селенга приобретает горный характер.
Селенга образует широкую дельту с множеством протоков, но некоторые из них(Северный Перемой, Средний Перемой, Больший Перемой, Новый Перемой) образовались совсем недавно, после Цаганского землетрясения.
Гидрология
Водный режим характеризуется низким весенним половодьем, дождевыми паводками летом и осенью и зимней меженью. Среднегодовой расход воды — вблизи границы Монголии и России 310 м³/с, в 127 км от устья — 935 м³/с. Ледостав с ноября по апрель.
Притоки
Основные притоки: Эгийн-Гол, Джида, Темник — слева; Орхон, Чикой, Хилок, Уда — справа.
Населённые пункты
На Селенге расположены города Сухэ-Батор (Монголия), Улан-Удэ, посёлок Новоселенгинск, село Кабанск, посёлок городского типа Селенгинск (Россия).
Вдоль южного и юго-восточного на сотни километров раскинулся высокий хребет Хамар-дабан — один из живописнейших горных районов Восточной Сибири. Вершины Хамар-дабана, представляющие собою «гольцы» с каменными россыпями, поднимаются выше пояса древесной растительности, достигая более 2000 м абс. выс.
Наиболее приподнята восточная часть Хамар-дабана, где некоторые вершины имеют высоту до 2300 м над ур. м. Северные склоны хребта круто сускаются к Байкалу, восточные склоны более полого Вдаваясь в озеро Байкал, отроги Хамар-дабана во многих местах образуют живописнейшие скалистые мысы.
ГЕОГРАФИЯ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН
Хама́р-Даба́н (бур. Һамар дабаан от бур. hамар — орех, дабаан — хребет, подъём, перевал) — горная страна на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, бо́льшей частью в .
Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, при ширине в 50—60 км, и образующий горную страну к югу от Байкала. На западе водораздельный хребет Хамар-Дабана начинается у правых нижних притоков реки Зун-Мурэн, далее идёт на юго-восток до верховий рек Хангарул и Снежная, где к востоку от Хангарульского хребта поворачивает на восток и, далее от среднего течения Снежной идёт в направлении северо-восток-восток .
Хамар-Дабан расположен на территории Слюдянского района Иркутской области и семи районов Бурятии. Водораздельные хребты являются естественными границами этих административных образований. Вдоль северных отрогов и левому берегу реки Селенги проходят Транссибирская магистраль и федеральная трасса Р-258 "Байкал". Склоны Хамар-Дабана, примыкающие к юго-западному берегу Байкала, являются самым влажным местом в Прибайкалье (около 1200 мм осадков в год) и отличаются богатой растительностью; в гольцовой осевой части хребта преобладает горнотундровая растительность. Леса преимущественно хвойные — сосна, лиственница, сибирский кедр, пихта, встречаются реликтовые тополиные леса, березники. Более верхние высотные ярусы занимают альпийские луга, кедровый стланик и карликовая берёза.
Климат северной части Хамар-Дабана — байкальский, умеренный и влажный, с осадками до 1300 мм в год; в высокогорных районах — 2000 мм и более. Средняя температура января составляет минус 16 — 18 C°. Южный макросклон характеризуется резко континентальным климатом.
речка Подкомарная 
Природоохранные территории
В центральной части Хамар-Дабана расположен Байкальский биосферный заповедник. К западу от заповедника, в Закаменском районе, располагается Снежинский государственный биологический заказник (площадь — 238,48 тыс. га). Западная часть Хамар-Дабана находится в пределах Тункинского национального парка.
Фауна
Основные обитатели:
бурый медведь, олень, лось, изюбрь, кабарга, волк, лисица, белка, заяц, бурундук, глухарь, кедровка, дятел, рябчик
в реках: хариус, ленок, таймень, плотва.
цветет рододендрон 
Вершины
Высшей точкой Хамар-Дабана считается Хан-Ула (от бур. Хаан уула — «Ханская гора (вершина)» (2371 м), однако в верховьях Утулика есть немногим более высокая вершина Утуликская подкова (2396 м), которая несомненно относится к Хамар-Дабану.
Наиболее популярным и доступным объектом является пик Черского (2090 м). Ежегодно его посещают тысячи туристов.
В центральной части в Байкальском заповеднике выделяется гольцовая вершина Сохор (2316 м).
Рыбалка на реке известна уловами больших щук, ленка и хариуса.
Становое нагорье простирается в северо-восточном направлении хребтами - Северо-Муйский, Южно-Муйский, Муяканский с высотами до 3000 метров. Средняя высота хребтов - 1400- 2000 м над уровнем моря. Выделяются Кодарский и Верхне-Ангарский хребты. Имея отчетливый альпийский характер и высоты выше 3000 метров, эти хребты привлекают горных и пеших туристов. В горах Кодара обнаружены ледники.
Попасть в регион можно с юга - из Читы или Улан-Удэ или с севера по БАМу. Между хребтами гор лежат уплощенные большие котловины. Так озеро Баунт находится в одноименной котловине. Озеро богато рыбой - окунь, щука, сорога. Вокруг озера имеется множество выходов термальных источников. Построен курорт "Баунт". Температура в источнике 50 градусов. Здесь заканчивается дорога из районного центра Богдырен связывающая Баунтскую котловину с Большой землей.
Нижняя Ципа протекая от озера Баунт по котловине 235 км имеет характер полноводной петляющей реки. После выхода из котловины Ципа прорывается среди гор Южно-Муйского хребта, образуя более сотни препятсвий с высотой вала 1.5 - 2 метра. Река несется в порогах бушующим потоком. Сплав 4-й категории сложности. Рыбалка на реке знаменита уловами больших щук. Неплохая рыбалка на хариуса и ленка. Сплав проходит по стремительной и пульсирующей валами реке среди скал и вершин Южно-Муйского хребта. Сплав по Витиму 150 км даст почувствовать мощь этой сибирской реки. Скорость течения Ципы и Витима позволяет покорять громадные пространства нетронутых просторов Забайкалья. Несмотря на километраж маршрута график движения не напряжен и предусмотрено время для отдыха и рыбалки.
Река Ципа протекает в западном Забайкалье и является крупным притоком могучего Витима. Становое нагорье расположенное восточнее Байкала и Баргузинского хребта дает начало истокам Витима и его притоков. Со склонов Южно-Муйского хребта берут начало реки Ципа и Ципикан они впадают в озеро Баунт, а вытекает из него полноводная Ципа в северо-восточном направлении.
Становое нагорье простирается в северо-восточном направлении хребтами — Северо-Муйский, Южно-Муйский, Муяканский с высотами до 3000 метров. Средняя высота хребтов — 1400 — 2000 м над уровнем моря. Выделяются Кодарский и Верхне-Ангарский хребты. Имея отчетливый альпийский характер и высоты выше 3000 метров, эти хребты привлекают горных и пеших туристов. В горах Кодара обнаружены ледники.
Попасть в регион можно с юга — из Читы или Улан-Удэ или с севера по БАМу. Между хребтами гор лежат уплощенные большие котловины. Так озеро Баунт находится в одноименной котловине. Озеро богато рыбой — окунь, щука, сорога. Вокруг озера имеется множество выходов термальных источников. Построен курорт "Баунт". Температура в источнике 50 градусов. Здесь заканчивается дорога из районного центра Богдырен связывающая Баунтскую котловину с Большой землей.
Подъём, как обычно, был в 8.00 по-местному. Настроение у старой части Команды было самое боевое, у молодых - настроение было немного тревожное…
Сегодня начинается самая веселая часть маршрута по Оке!
Был сплошной туман и облачность. Однако к 10.00 туман стал распадаться, и появились клочки лазурного неба. А когда мы подходили к входу в ущелье Орхо-бом, то засветило солнце, а облака прижались к дальним хребтам и ближним сопкам.
Честное слово, будто ты попадаешь из обычного похода в настоящую сказку - огромная река Ока, которая разливалась в межгорной долине, широко дробилась на рукава, вдруг вся пропадала в узком ущелье. Казалось, как это может случиться? А само ущелье уже показалось впереди, оно было зажато между огромных отвесных скал, словно вход в опасный Мордор! Это добавляло адреналина, и предвещало на сегодня интересный день!
На память мы сделали кадр у входа в ущелье!
Погода весь день была просто на 5 с плюсом - солнце и очень тепло!!! Это был один из самых лучших дней нашего похода в Саяны!!!
В 11:00 мы почти доплыли до начала ущелья Орхо-Бом.
До этого места по обоим берегам возможно встать на стоянку и есть автомобильные дороги, хоть и нечасто эксплуатируемые. Далее до порога Трех геологов - высокие скальные выходы, мест для стоянок нет.
Сперва идут шиверочные порожки, они словно бы готовят нас к главным порогам Орхо-бома: 
П-28. "Шаман-камень", шивера 2 к.с. Длина 50 м. Ориентиры: скала "Шаман-камень" белого цвета на левом берегу и устье реки Етомой (правый бурлящий приток). Проход по центру.
П-29. Перекат 2 к.с. Длина 150 м. Ориентиры: правый поворот, отмель на правом берегу.
Минут через 30-40 мы доплыли до левого притока р. Халбая-Хара-Гол. Приток хорошо узнаваемый, так как находится между двумя горами. Сразу после него на левом берегу виден автодорожный знак "Сужение дороги". Внимание! Через 100 м после знака начинается порог Трех Геологов, 4 к.с. Чалиться нужно перед знаком, иначе сразу попадаешь в порог без осмотра.
Честно говоря, уровень воды в Оке был ниже среднего, поэтому категорийность порогов была ниже, как минимум, на пол бала, а может и на бал. Однако в отчете сохраним данную категорийность, так как через 2 дня после дождей Ока сильно поднялась (на 1,5-2 метра), и категорийность порогов стала соответствовать указанным выше балам!
Стоит отметить, что впереди нас шла коммерческая группа из Иркутска на рафтах. Шли они довольно нагло - рулевой и носовой были без касок, они без осмотра ушли в порог и оторвались от нас.
Видя это, мы решили не осматривать порог, а воспользоваться лоцией, благо, что у нас их было 2, и достаточно подробные. Тем более, мы видели, как рафты прошли сам порог.
Тактика прохождения порогов у нас была следующая:
Перед серьёзным порогом (более 3 к.с.) чалимся перед порогом, собираем Команду, вслух читаем лоцию, выбираем оптимальный маршрут движения;
Сперва порог проходит флагман Юрга с самым опытным экипажем, после порога сразу чалимся, сообщаем по рации о тактике прохождения, и страхуем с берега второй кат;
Вторым шла двойка Алан, которая после прохождения также вставала на страховку;
Третьим шла Виагра, экипаж которого был наименее подготовлен к сплавам.
Из-за низкой воды и упрощении порогов - осматривали только Окинский порог, это был самый мощный и сложный порог в Орхо-боме - он реально соответствовал уровню 4 к.с. Ещё раз напоминаем, что по большой воде осматривать пороги крайне желательно!
Перед порогом отличное место для стоянки: много места под палатки, много дров. На стоянке оборудован столик со скамейками. Построены сидения вокруг костровища. В реке хорошо ловится хариус.
П-30. Порог "Трех геологов", 4 к.с. Длина 100 м. Ориентир: автодорожный знак "Сужение дороги" на левом берегу за 100 м до порога. Впереди остров, в правом рукаве находится порог. Осмотр: с острова, который делит реку на два рукава (левый приток пригоден для проводки судов).
Весь день мы, разбив лагерь, ходили по вулканам и лавовым полям - было пройдено около 15 км.
Вот оно - настоящее лавовое поле, тут тысячи лет назад было огненное озеро!!! 
Вулкан Перетолчина прижат к правому склону долины и представляет собой правильный усеченный конус высотой метров 50 и поросшими травой и низкорослым кустарником 40-45 градусными склонами. На вершине по краю кратера -- редколесье.
С правого склона долины по небольшому кулуару стекает ручеек -- единственный источник воды поблизости. Удобных стоянок около ручейка нет, стоять можно только на большой, поросшей высокой травой, кустарником и карликовой березой пустоши у подножия вулкана. Места для всех предостаточно. Нормальные дрова есть только на склоне долины, где растет чахлый лесок, но туда надо подниматься метров сто по крутому склону.
Лагерем оказалась большая поляна в гольцовой зоне у водопада недалеко от подножия вулкана Перетолчина, поросшая круглолистовой карликовой берёзкой, которая сгодилась на дрова, так как оказалось, что в округе дров нет, необходимо брать с собой газ.
Подход, подъем и спуск с вулкана Перетолчина занимает около 2 часов. Идут прямо по склону, поскольку тропу, ведущую на вулкан от борта долины, сильно размыто дождем. Кратер -- тоже правильный конус, но направлен в другую сторону, с бурыми стенками мелко раскрошенной лавы.
Для масштаба в кратер поставили Диму Курито - теперь всё понятно! 
На дне большая лужа, но озера нет, видимо, вода куда-то просачивается. Менее чем в километре от вулкана хорошо набитая тропа ведет резко влево, в долину ручья Барун-Кадыр-Ос, не пересекая его.
Поднявшись по крутой тропе мы попали на край кратера вулкана, спустившись в жерло которого я представил себе картину, которая происходила здесь во время извержения вулканов всего несколько тысяч лет назад. Море пепла, огня и лавовая река, растекающаяся по долине, сжигая всё на своём пути. Создаётся ощущение какой-то сюрреальности, как будто ты попал в другой мир. С этого вулкана открывается прекрасный вид на лавовую долину и вулкан Кропоткина.
Перетолчин возвышается над лавовым полем на 110 м, диаметр его кратера 140 м, глубина 30 м. Вулканы поражают своей красотой и величием!
Вулкан достаточно зарос - много жимолости, дикой смородины, есть голубика, также набрали пакет маслят!
За вулканом Перетолчина - Падь Хи-Гол - залитая лавой долина реки Хи-Гол. Сама река в настоящее время течет частично под застывшей лавой. Далее лава попадала в долину реки Жомболок. Вся падь представляет собой лавовые поля. Имеется несколько конусов старых полуразрушенных вулканов.
Тропа от вулкана Перетолчина к вулкану Кропоткина идёт по выжженной земле мимо вулкана Старый, она отмечена турами из лавы среди глубоких разломов земной коры и ям, кое-где заполненных водой и поросших баданом и диким ревенем, от которого почему то стоит неимоверная горечь во рту. По описаниям - идти к нему по лаве около 1 часа.
Подходя к вулкану Кропоткина, мы услышим шум водопада, на который можно сходить. Яркие и теплые, дарящие надежду, солнечные лучи просачивались на землю сквозь листву деревьев. Здесь у водопада смешались лиственница и ель. Зеленые и мощные они выделялись на склонах, контрастируя с искрящимся белым снегом на вершинах гор. Реки и ручьи сбегали с горных вершин, прокладывая себе путь среди потоков лавы и теряясь в них.
Здесь, направо, среди оголенных скал шумел водопад. А там, слева, раскинулся луг со множеством диких цветов, раскрашенных во все цвета радуги.
Высота вулкана Кропоткина над лавовым полем около 120 м, диаметр 500 м.
Подъем на вулкан достаточно крутой, его склоны усыпаны лавовыми остатками и кусками вулканического шлака.
Кратер этого вулкана выглядит ещё более фантастичным, чем кратер Перетолчина, здесь практически нет растительности. Настоящий лунный пейзаж. 
Вид на вулкан Перетолчина с Кропоткина - посреди лавовое поле, которое мы прошли.
С вулкана на западе видно горное озеро. Его мы назвали Боцман-нур!
В кратере вулкана у нас был обед. Это пока единственный обед Кочующих в кратере вулкана!
А это прекрасный вид на альпийские луга в Долине вулканов.
Представляет собой самую высокую и расчленённую . Это наиболее технически сложный и интересный туристский район Забайкалья. С севера хребет Кодар граничит с Амалыкским массивом - завитимским продолжением Делюн-Уранского хребта. На северо-запад простирается глубоко расчлененное среднегорье, приленская часть которого известна как Патомское нагорье.
Граница района проходит здесь по оз. Орон - р. Сыгыкта - р. Эльгер - оз. Ничатка - р. Сень. С юго-востока Кодар отделен Верхне - Чарской котловиной от хребта Удокан. На востоке границей Кодара считается р. Чара, на западе - р. Витим. По рельефу и условиям проведения туристских походов Кодар условно делят на три основных района: Западный, Центральный и Восточный Кодар.
Западный Кодар, образованный Сюльбано-Сыгыктинским горным массивом, расположен в междуречье Сыгыкты с севера и Сюльбана - Куанды с юга. На востоке граница массива проходит по долинам Правого и Левого Сюльбана. Высшая точка - пик Суровый (2863 м) находится в верховьях Халласа. Это самый удаленный от населенных пунктов район Кодара, и до настоящего времени он мало изучен туристами. Известных перевалов мало, категория сложности н/к-2Б.
Восточный Кодар включает Апсатский, Южно-Торский и Сулуматский горные массивы и имеет сильно разветвленную систему хребтов. Его западная граница проходит от истоков р. Правая Сыгыкта по долине Апсата. Высшая точка - пик Хангил (2599 м) находится в центре Апсатского массива. Сложность перевалов достигает 2А, но большинство легкопроходимы.
Наиболее мощное поднятие Кодар имеет в своей центральной части, расположенной в междуречье Халласа с запада и Апсата - с северо-востока. Здесь находятся почти все известные ледники Кодара, здесь же и высшая точка всего хребта - пик Бам (3073 м). Склоны хребта скалисты и круты, изрезаны глубокими карами. Многочисленные ледники спускаются на дно долин. Сложность перевалов Центрального Кодара достигает ЗА.
Кодар - молодые горы, сформировавшиеся в результате колоссальных тектонических движений в земной коре. Тектоническая деятельность наблюдается и поныне - район расположен в зоне сейсмической активности с частыми землятрясениями. Кроме того, на рельеф Кодара оказало влияние древнее оледенение. Это сказывается, например, в типично троговом характере многих долин, наличии древних моренных отложений, "бараньих лбов" и пр. В настоящее время на рельеф наибольшее влияние оказывают процессы ветровой и водной эрозии. Тектоническая, ледниковая и эрозионная деятельность сформировали современный, типично альпийский характер Кодара.
Высокогорный Кодар предстает в сочетании острых труднопроходимых гребней, мощных вершин-гольцов, поднимающихся до полутора километров над крутыми ущельями. Скальные гребни увенчаны останцами выветривания, принимающими самые разнообразные формы. Склоны хребтов представляют собой очень крутые скаты, сменяющиеся скальными стенками. Углы между бортами долин и их дном сглажены шлейфами осыпей. Кодарские долины ступенчаты не только в поперечнике, но и в продольном направлении и представляют систему крутых уступов - ригелей. Боковые притоки зачастую также обрываются в основную долину ригелями. Зимой водопады, стекающие по ригелям, предстают грандиозными (порой несколько десятков метров) ледовыми стенками. В зимнее время сток на реках весьма мал, в результате чего многие реки промерзают до дна, и в русле образуются мощные наледи. Местами по наледям идет верховая вода, слой которой может достигнуть 30 см.
Кодар - единственный в Забайкалье хребет, имеющий современное оледенение. Ледники Кодара невелики: как правило, их площадь не превышает 1 кв.км, а протяженность - 2 км.
Всего в районе известно более 30 ледников общей площадью 19 кв.км. Часть из них имеет названия, остальные носят цифровые обозначения по "Каталогу ледников СССР". Наиболее крупный и сложный по форме ледник Советских географов (15): длина - 2 км, ширина - 1,4 км, площадь - 1,35 кв.км. Питание ледников осуществляется с мая по сентябрь за счет осадков и лавин, а также зимой за счет метелевого переноса. Все ледники чаще всего без трещин, зимой закрыты плотными фирновыми полями, некоторые имеют линию отрыва - бергшрунд, доходящий до 1 м шириной.
ГОРА ПЛАВНИК 
Климат Кодара резко континентальный, со значительными сезонными колебаниями температур. Среднесуточная температура февраля - 32"С, но уже в марте, как правило, не опускается ниже - 33"С. Среднегодовые суммы осадков имеют значительные колебания (от 350 до 1200 мм) в зависимости от района и высоты над уровнем моря.
На Кодаре преобладают ветры западных направлений, несущие влагу с Байкала. Но высокие хребты Центрального Кодара становятся серьезным препятствием на пути влажных масс воздуха, поэтому значительная часть снежных осадков выпадает в Западном Кодаре. Здесь глубина снежного покрова может превышать 2 м. В Центральном Кодаре снега значительно меньше. Здесь его скопления особенно часто отмечаются в понижениях рельефа: в теснинах, карах, а также в местах частого схода лавин. Малоснежны, а иногда и бесснежны долины южной ориентации, а в долинах северной ориентации снега значительно больше.
Основная масса снежных осадков выпадает на высотах свыше 1600-1800 м. На высотах до 1000 м снега выпадает значительно меньше и некоторые долины Центрального и Восточного Кодара к середине марта оказываются совершенно бесснежными. Скапливание снега на затененных от ветра склонах на высотах свыше 2000 м создает повышенную лавинную опасность. Особенно опасен в лавинном отношении Западный Кодар, где глубина снежного покрова в долинах северной экспозиции доходит до 1,5 м, а на северных склонах хребта до 1 м. Перекристаллизовавшийся по всей глубине, с тонкой коркой наста, этот снежный покров очень неустойчив, и даже небольшие снегопады в конце марта - начале апреля вызывают здесь массовый сход лавин.
Наилучшим временем для проведения лыжных походов на Кодаре считается конец февраля - март. Для этого периода характерны устойчивая солнечная погода с относительно небольшими морозами. В конце марта к хребту начинают прорываться циклоны, приносящие потепление и осадки. С первого апреля район закрыт из-за повышенной лавинной опасности.
Растительность Кодара можно разделить на три зоны: болотно-луговую (развита в больших межгорных котловинах), горно-таежную и гольцовую. В горно-таежной зоне преобладает лиственница, встречается ель, осина, в сухих местах - сосна. Подлесок - из берез и карликовых кустов. Граница леса достигает 1400 м. Выше (до 1800 м), растет кедровый стланик, который может стать серьезным препятствием для передвижения. Выше границы стланика начинается альпийское разнотравье, а еще выше растут лишь мхи и лишайники. В таежной зоне много ягод. Брусника, собранная в тех местах, где сошел снег, может стать прекрасной добавкой к походному рациону.
Животный мир представлен северными оленями, косулями, бурыми медведями, росомахами, лисицами, белками. Из птиц обитают дятлы, куропатки и т.д. Однако со строительством БАМа и интенсивным освоением района встречи с животными становятся чрезвычайно редки, и туристам остается лишь читать следы на снегу.
Транспортные возможности района весьма ограничены. Отправной и конечной точкой абсолютного большинства лыжных маршрутов остается пос. Чара, связанный авиалинией с Читой. Можно добраться в Чару и по БАМу, но путь этот долгий; либо поездом Тында-Чара, либо от Верхне-Ангарска поездом до Севере-Муйска, далее по автостраде БАМа до Куанды, затем рабочим поездом до Чары. Этим рабочим поездом или по автостраде можно подъехать из Чары к юго-западной границе Центрального Кодара (станции Леприндо, Кодар) и к южным долинам Западного (станции Сюльбан, Куанда).
Западный Кодар
Массив Западного Кодара протянулся в широтном направлении на 100 км при ширине до 60 км. С южных склонов ГВХ берут начало притоки р. Куанда (Конда), Куда Малая и Сюльбан, с запада - Талая, впадающая в Витим, с севера - Култушная, текущая в оз. Орон, и притоки Сыгыкты Каменная и Халлас.
Южные и северные долины Западного Кодара сильно отличаются друг от друга. Южные - узкие, малоснежные, поросшие лиственницей, с наледями, каньонами и ярко выраженными ригелями боковых притоков. Северные - широкие, сильно заснеженные, с еловым и лиственным лесом, стлаником, курумником.
ГВХ и его отроги постепенно повышаются на восток. Абсолютные высоты растут от 1800-2000 м в верховьях Талой до 2600-2800 в верховьях Пр. Халласа. Из многочисленных отрогов наиболее значительный и самый высокий Сюльбанский, протянувшийся на 60 км между бассейнами Куды Малой и Сюльбана. Высшая точка - вершина 2478 м в истоках Куды Малой. На севере представляют интерес Култушный хребет (высоты 2000-2300 м), разделяющий долины Култушной и Каменной, и Халласский (высоты 1900-2200 м) - водораздел Каменной и Халласа.
Боковые хребты Западного Кодара еще не изучены туристами. Все известные перевалы в этом районе расположены в ГВХ. Исключение составляет простой пешеходный пер. Золотая Долина в Халасском хребте, соединяющий истоки Малой Каменки и Каскадной.
Самые западные пер. Кодара - Незаметный (1780 м. н/к) и Сиригли (1880 м, 1А), соединяющие истоки Каменной и Сиригли. Истоки Халласа и Сиригли соединяет пер. Восход (1970 м, 1А), а Халласа и Правого Сюльбана - МЭИ (2000 м, 1Б) и Атаманки (1700 м, н/к). Следующее понижение ГВХ пер. Сюльбан (1800 м, 1А) соединяет Правый Сюльбан и Левый Халлас.
Далее хребет становится выше, склоны - более крутыми, с отвесными скальными цирками. На этом участке в середине 80-х гг. пройдены сложные перевалы: лыжниками Омска пер. 8 Марта (1Б) в начале отрога, разделяющего Правый и Левый Сюльбан, Памяти Друзей (2Б), Мужик (2Б), ведущие из цирка второго левого притока Пр.Халласа во второй левый приток Лев.Сюльбана, и пешеходами Иркутска - Иркутянка (2А) из того же цирка
в первый приток Лев.Сюльбана.
Перед стыком с ГВХ Центрального Кодара хребет опять понижается, образуя пер. Королева (2100 м, 1А), наиболее часто посещаемый на Западном Кодаре.
_______________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Учебник географии РФ.
http://www.geografia.ru/
Сайт озера Байкал
- 8290 просмотров
Жизнь современной столицы республики Бурятии началась когда-то с небольшого Удинского зимовья, построенного казаками в 1666 г. (а по некоторым данным - в 1665 г.) под предводительством Гаврилы Ловцова. Тогда основное население этих краев составляли буряты. По мере того как поселение росло, туда приезжало все больше русских. К 1775 г. оно получило статус города.
У некогда небольшого населенного пункта у слияния рек Уды и Селенги были хорошие ресурсы для развития: через него проходил торговый путь в направлении и . Основу торговых отношений с Азией составлял импорт чая, а потому маршрут получил особое название - «Чайный путь».
Благодаря своему удачному расположению Удинск стал одним из главных купеческих центров Забайкалья. С 1768 г. два раза в год здесь стали проводить ярмарки. Уже в 1783 г. город стал уездным и получил новое название Верхнеудинск.
Успех города был буквально «на лице»: купцы не скупились на застройку Верхнеудинска. В конце восемнадцатого столетия здесь началось строительство Спасской церкви, затем и Гостиного двора, а в 1793 г. было открыто первое в Забайкалье народное училище. В ХIХ-ХХ вв. в Верхнеудинске появилась железная дорога - была проложена Транссибирская магистраль.
В 1923 г., с установлением советской власти в регионе, Улан-Удэ (так город был назван в 1934 г.) стал столицей Бурят-Монгольской АССР, а с 1958 г. - Бурятской АССР. С 1992 г. Улан-Удэ - главный город республики Бурятии в составе РФ.
За последнее столетие в Улан-Удэ многое успело измениться. Живший когда-то исключительно Верхнеудинской ярмаркой и регулярной торговлей на Чайном пути, этот город стал крупным промышленным центром, специализирующимся в основном на машиностроении (здесь работает Улан-Удэнский авиационный завод, а также несколько приборостроительных заводов). Несмотря на кризис, пережитый после распада СССР, в настоящее время в городе работает не менее пятидесяти девяти крупных и средних предприятий.
Пережитая интенсивная индустриализация не порвала связи Улан-Удэ со своим прошлым. С 1990 г. столица Бурятии официально носит статус одного из исторических городов России. Сегодня в Улан-Удэ можно встретить старые деревянные домики, построенные еще во времена существования Верхнеудинска. Есть среди них и купеческие хоромы, которые теперь занимают музеи или магазины (в доме Голдобиных ныне располагается экспозиция, посвященная истории Верхнеудинска и Улан-Удэ, а дом купца Каппельмана сдается в аренду).
Более глубокие культурные корни города можно проследить в экспозиции Этнографического музея народов Забайкалья, работающего под открытым небом с 1973 г. Сюда были перевезены не только старинные верхнеудинские дома с сохраненным внутренним убранством, но и характерные образцы архитектуры из других бурятских городов. Среди экспонатов, в частности, есть дуган (ламаистский храм) «Деваджин», привезенный из Гусиноозерска.
Общая информация
Город в Западном Забайкалье (Восточная Сибирь). Столица Бурятии.
Дата основания:
1665-1666 гг.
Этнический состав:
русские - 73,1%; буряты - 21,4%; украинцы - 2,6%; татары - 0,8%; другие - 2,1%.
Религия:
христианство, буддизм, ислам.
Важнейший аэропорт:
международный аэропорт «Байкал».
Крупнейшие реки:
Селенга, Уда (город расположен у места слияния
Цифры
Площадь:
347,6 км 2 .
Население:
377 116 чел. (2010 г.)
Плотность населения:
1084,9 чел/км 2 .
Высота над уровнем моря:
колебания от 500 до 800 м.
Экономика
Основу экономики составляет машиностроительная промышленность (около 75%).
Промышленность:
горнодобывающая (золото), легкая(тонкосуконная, сапоговаляльная), пищевая, машиностроение (авиация, приборостроение), металлургия.
Сфера услуг:
туризм
Климат и погода
Резко континентальный.
Средняя температура января:
-23,8ºС.
Средняя температура июля:
+19,2ºС.
Среднее количество осадков:
257 мм.
Достопримечательности
■ Свято-Одигитриевский собор - кафедральный собор Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви;
■ Этнографический музей народов Забайкалья - музей под открытым небом, один из крупнейших в России;
■ Музей природы Бурятии - представляет коллекцию, посвященную зоологии, ботанике и палеонтологии;
■ Скульптурная композиция «Мать-Бурятия» - установлена в 2002 г. в центре города;
■ Бывший дом Голдобиных - некогда известной в Забайкалье купеческой семьи;
■ Бывший дом купца Каппельмана, или «дом с атлантами», - представляет собой подражание московским торговым домам;
■ Памятник Ленину: на площади Советов расположен огромный постамент, увенчанный головой Ильича (вес памятника - 12 тонн, высота - 13,5 м).
Любопытные факты
■ Как Чита, Улан-Удэ когда-то служил местом ссылки, в том числе по политическим мотивам. В частности, в 1830 г. ряды ссыльных пополнили участники декабристского восстания 1825 г. в Санкт-Петербурге. Это во многом способствовало проникновению в регион просвещения.
■ В своем гербе жители Улан-Удэ отразили важность торговли для процветания их города. В историческом варианте герба в верхней его половине изображен уссурийский тигр, несущий в пасти соболя, в нижней половине можно увидеть жезл Меркурия и рог изобилия, символизирующие торговые успехи Верхнеудинска, В нынешнем гербе Улан-Удэ были оставлены только рога и жезл.