Холст провис по контуру подрамника. Причины повреждения произведений станковой живописи

Покоробленность полотна картины происходит от двух причин. Во-первых, от изменений атмосферы помещения, в котором хранятся картины, от ненормального режима, от резкой перемены температуры и влажности воздуха; во-вторых, от различных механических воздействий на полотно картины с изнанки или лицевой стороны ее. Деформации полотна могут быть самого разнообразного характера, они обусловливаются как технологией материала, так и причинами, вызвавшими то или иное его изменение. От этого зависит и степень деформации. Наиболее часто встречаются в реставрационно-хранительской практике следующие виды покоробленности: ослабление натяжения полотна, выражающееся в провисании, крупная волнистость его, общая гофрированность, сборки по углам в диагональных направлениях и др. Эти дефекты большей частью появляются от перемены температурно-влажностного режима. Они не столь опасны и не требуют немедленного исправления. Больше того, вмешательство может оказаться ненужным и даже вредным, так как часто дефекты эти имеют неустойчивый характер и при наступлении нормального режима исправляются сами.

Под действием повышенной влажности холст, в силу присущей ему гигроскопичности, увлажняется и ослабевает (иногда в зависимости от особого свойства волокна бывает и наоборот). Ослабление выражается в различных формах покоробленности и зависит от качества натяжки картины и равномерности наложенного грунта и красок. Неопытного хранителя это может озадачить и он поспешит какими-либо средствами устранить беспокоящее его явление - перетянет картины или растянет полотно посредством клинков. Что сделается с подтянутым полотном при уменьшении влажности воздуха в помещении? Ясно, что полотно, провисавшее и коробившееся при повышенной влажности, будет само натягиваться. Если оно во время его ослабления было подтянуто, то при наступлении прежних нормальных условий оно натянется еще больше, может перейти предел возможного натяжения и при малой эластичности старого холста, грунта и красочного слоя могут образоваться разрывы.

К исправлению указанного вида покоробленности нужно подходить очень осторожно - постараться создать нормальную атмосферу и только по истечении довольно длительного времени, убедившись, что дефекты сами не выправляются и могут принять устойчивую форму, произвести исправление их приемами, описанными ниже.

Когда требуется устранить провисание полотна, прибегают к растяжке его посредством клинков, имеющихся в правильно сделанном подрамнике. Клинки бывают расположены по два в каждом углу и по одному у каждой из планок крестовины. Если картина находится в экспозиции и правильно подвешена на шнурах к штангам, следует ее отвести от стены, при содействии помощников поддержать в таком положении, встать между стеной и картиной (если картина большая, то на подставку или стремянку) и осторожно небольшим молоточком постучать по клинкам. Удары молотка должны быть очень легкими, так как сила клина, неумело использованная, может повести к разрывам грунта, красочного слоя и даже самого полотна. После немногих легких ударов нужно сбоку посмотреть на полотно картины и, убедившись в целесообразности своих действий, продолжать или прекратить их. При ударах по клинкам нельзя допускать прикосновения, тем более скольжения молотка по полотну картины, это также может повредить грунту и красочному слою. Молоток должен быть маленький, типа обойного, и ударять, для большей предосторожности, следует не непосредственно по самому клинку, а через небольшой деревянный брусочек или планочку, наставляемые на торец клинка. При равномерном провисании всей площади полотна или в том случае, когда все оно покрыто крупными волнами, следует подбивать все клинки равномерно. Если же покоробленность наблюдается только в одном месте, например в правой верхней четверти картины, подбиваются клинки правого верхнего угла подрамника и т.д. Без крайней нужды не следует производить ни одного удара.

Может случиться так, что картина ранее была неравномерно натянута, и образовавшаяся гофрированность вблизи бортов ее не устранится от подтягивания клинками - в таком случае прибегают к частичной перетяжке полотна. Для этого в требуемом месте вынимают из подрамника гвозди, держащие полотно картины, особыми щипцами с широкими плоскими губками захватывают за кромки полотно, подтягивают до нужной степени и вновь закрепляют гвоздями. Этот прием носит название местной перетяжки; он, кроме осторожности, требует от работающего большой искусности, так как сборки полотна бывают очень причудливы и не сразу поддаются исправлению. Не всегда даже можно их выправить средствами общей перетяжки. Часто приходится иметь дело с мелкими сборками полотна, расположенными вдоль бортов картины в вертикальном положении по отношению к краям ее. Эти покоробленности происходят от увеличения объема полотна (растянутости) только в этих местах, приобретают застарелую устойчивую форму, и при всех попытках перетягивать полотно сборки не пропадают, а как бы переходят с места на место. В таких случаях требуется более сложный и ответственный прием их устранения. Возникает задача уплотнения волокна и ниток холста, «посадки» их на свои места, уменьшения объема с одновременным разглаживанием. Для этого картину, положенную лицевой стороной вниз (желательно на мраморную плиту), освобождают от подрамника. Нагретым (не сильно) утюгом проглаживают полотно в местах сборок, наблюдая за их состоянием. Иногда полотно «садится» очень быстро и хорошо, и сборки пропадают даже при непродолжительном разглаживании, но бывает и так, что приходится долго гладить утюгом по одному и тому же месту для большего прогревания полотна. Если потребуется проглаживать картину с лица, это следует делать через бумажную прокладку. При сложном фактурном рельефе применяется фланель или другая ворсистая материя. Ее же рекомендуется подкладывать под лицевую сторону картины, когда проглаживают холст с изнанки. Если указанные действия не приводят к желаемым результатам, можно прибегнуть к увлажнению полотна с последующим проглаживанием. Увлажнять полотно нужно не сильно, лучше всего действовать распылением воды через хороший пульверизатор. При известной осторожности можно протереть холст и отжатой ватой. При проглаживании увлажненного полотна происходит распаривание клеевого вещества, входящего в состав грунта, причем под воздействием теплого пресса, неровности холста выправляются, часто очень удачно. Для этого необходимым условием является то, чтобы влага, вводимая в грунт, по окончании проглаживания совершенно испарилась; следы сырости (темноватые пятна) не должны оставаться на холсте. Проведение этой операции допустимо лишь при условии нормального состояния красочного слоя. Выправлять складки таким приемом нельзя в том случае, если имеются осыпи, отставания, шелушение и пр. Предварительно надлежит предохранить красочный слой путем закрепления, о котором речь будет ниже.

В картинах, не натянутых на подрамник и не монтированных в рамы под стекло, от долгого хранения и при неправильном обращении с ними также могут образоваться покоробленности. Иногда приходится иметь дело с полотнами, свернутыми в трубку без какого-либо основания (картонного или фанерного вала). В таких случаях цилиндрическая форма трубки от времени под действием собственной тяжести становится сплюснутой. При развертывании такой картины полотно приобретает ребристую поверхность, и если живопись старая с высохшим грунтом и краской, то складки будут очень устойчивыми. В таких случаях кроме покоробленностей могут образоваться и другие дефекты и повреждения, например сломы грунта и краски, отставание их, шелушения различной формы и степени и т.п. Как поступать в подобных случаях? Прежде всего нужно обследовать красочный слой и предохранить его от осыпания. Развернутую картину кладут на стол (при большом размере на специальный щит или на пол) лицевой стороной вверх, затем одну из кромок, параллельных складкам, прикрепляют гвоздями к основанию, на котором лежит вещь, за противоположную кромку берут руками и растягивают, насколько возможно это сделать, не повредив гофрированного полотна, после чего закрепляют и эту кромку. Затем увлажняют воздух в комнате (брызгают пол, ставят ванночки или испаряют воду из электрической кастрюли) и оставляют картину лежать в спокойном состоянии. В последующие дни увлажнение продолжают. Холст впитывает часть влаги, отчего грунт делается более эластичным, и полотно под действием собственной тяжести выправляется. Время от времени можно помогать выправлению, подтягивая полотно за кромку и перемещая гвозди. В дальнейшем картину натягивают на подрамник посредством щипцов, и покоробленности выправляются совершенно. В некоторых особенно неблагоприятных случаях может потребоваться и разглаживание, о котором было сказано выше.

Большие картины обычно хранят на валах. Если вал имеет неровности (выпуклости, вдавленности, рубцы и пр.), то от долгого лежания на таком валу холсту картины передаются эти неровности, и при раскате его могут обнаружиться покоробленности. Они могут быть общего характера — в виде рубцов по вертикалям или горизонталям картины, совпадающих с рубцами вала в местах стыков фанеры или картона, которыми был обит каркас его. В таком случае рубцы на полотне ритмично чередуются через каждый оборот вала. Иногда в местах этих рубцов образуются непоправимые трещины (сломы) в грунте и красочном слое. При частичных неровностях вала — вдавленности фанеры или картона, выпуклости, пробоинах, изъянах от сучков дерева и пр. - на полотне картины образуются покоробленности местного характера в виде «пузырей» от вытянутости холста в ту или иную сторону или мелких сломов. По большей части эти дефекты являются как бы отпечатком дефектов вала. Но покоробленности холста могут образоваться и при правильно сделанном вале. Если на один вал накатывают несколько картин без соблюдения некоторых правил, то дефекты неизбежны. Допустим, что накатывают на вал три—четыре картины размера, значительно меньшего, чем размер самого вала и поверх них накатывают картину большего размера. Что произойдет? Середина верхней картины приляжет к ранее накатанным, а края ее обвиснут. При продолжительном хранении в таком виде у верхней картины образуются покоробленности или рубцы в местах, совпадающих с краями лежащих внизу картин.

Если при накатке картин на вал не расправить тщательно кромки, то это также может повлечь образование покоробленностей полотна как данной картины, так и накатанных поверх нее.

При рассматривании картины сбоку иногда наблюдаются выпуклости полотна прямоугольной или квадратной формы и расходящиеся от них складки в виде лучей, это — покоробленности, образовавшиеся от наклейки на оборотную сторону холста какого-либо ярлыка с названием картины, фамилией автора и пр. Клей, которым был намазан ярлык, стянул полотно, отчего и образовались покоробленности.

Необходимо упомянуть о часто встречающихся дефектах полотна картины, происходящих от неаккуратного с ним обращения. Перемещая картины, хранимые в открытом виде, перенося их в другое здание или устанавливая в штабели, музейные работники не всегда соблюдают нужную аккуратность. Иногда картины помещают таким образом, что полотно их прикасается к углу подрамника другой картины, к углу стола и т. д. Нередко неопытные или небрежные работники берут картину за крестовину подрамника, подсовывая под него пальцы, и нажимают руками на полотно. В результате на полотне картин образуются вдавленности или выпуклости, «пузыри», которые также можно назвать мелкими покоробленностями, часто сопровождающиеся повреждениями красочного слоя.

Какие же применяются способы устранения последних видов покоробленности? Покоробленности, образовавшиеся от неправильного вала, покоробленности крупных сгибов полотна или крупной волнистости, а также образовавшиеся от накатки картин большего размера на картины меньших размеров или от накатки картины с плохо расправленными жесткими кромками, часто уменьшаются или устраняются совершенно от продолжительного лежания картины на ровной плоскости в свободном состоянии. Правильным натяжением полотен на подрамники также можно устранить эти виды покоробленности. В случаях, когда вышеописанные приемы не дают должного эффекта, прибегают к проглаживанию покоробившихся мест утюгом, по способу, уже нами описанному.

Покоробленность, образовавшаяся от наклейки на оборотную сторону картины бумажных ярлыков, устраняется следующим образом: не снимая картины с подрамника (если она находится на нем), ее кладут лицевой стороной на ровную плоскость — стол, щит или, лучше всего, на мраморную плиту. Пытаются отделить бумажку от полотна, поддевая ее ножом или скальпелем с угла, более слабо приклеенного. Если ярлык удалось снять таким образом, необходимо по возможности вслед за этим удалить клей, оставшийся на полотне. Его соскабливают тем же ножом. По удалении клея покоробленное место расправляют, проглаживая утюгом. Если это не дает нужного результата, место покоробленности слегка увлажняют и опять проглаживают. При невозможности этим способом отделить и снять наклейку, можно испытать следующее: намочить тампон ваты водой, отжать его и увлажнить им наклейку. Бумага впитает влагу, и клей, если он растворим в воде, размягчится. Размягчение клея может наступить не сразу, поэтому увлажнение следует повторять, остерегаясь, однако, изобилия воды. Когда клей размягчится, бумажка легко снимается, после чего, не давая клею высохнуть, необходимо счистить его ножом. Покоробленное место проглаживают утюгом через бумажку, часто сдвигая ее, чтобы она не приклеилась.

Следует отметить, что клей по своему свойству бывает различным. Наклейку делают чаще всего так называемым конторским клеем, представляющим собой силикат (жидкое стекло), или еще каким-нибудь водоупорным раствором. В таких случаях наклейку приходится удалять ножом, осторожно срезая ее небольшими долями.

Как уже было указано, приходится сталкиваться с местными мелкими покоробленными участками — «пузырями», образующимися от вытянутости нитей холста. Выправление таких «пузырей» не является сложной операцией, но все же требует некоторых знаний и умения. Самый простой и эффективный прием следующий: место «пузыря» с тыльной стороны картины не сильно увлажняется посредством ваты, смоченной в воде и отжатой. Клей, входящий в состав грунта (первая проклейка), вбирает влагу и размягчается, а затем при просыхания сжимается и стягивает вытянутое полотно. Таким образом, «пузырь» исчезает и плоскость полотна выравнивается. Операцию эту следует производить над картиной, натянутой на подрамник. Натяжение полотна само уже способствует выравниванию вытянутых волокон. Техника работы очень проста. Места, находящиеся под планками или крестовиной подрамника, смачивают при помощи тонкой Деревянной пластинки, обернутой ватой. Эту пластинку просовывают между планкой подрамника и полотном и водят ею по полотну в области «пузыря». Избыток влаги может подействовать и отрицательно, поэтому лучше недоувлажнить полотно и повторить операцию, чем повредить грунту и красочному слою.

При устранении «пузырей» увлажнение иногда приходится сопровождать температурным воздействием. Для этого по увлажненному месту с оборота картины или с лицевой ее стороны (через бумагу) проглаживают не сильно нагретым утюгом. Получается припаривание, своеобразный теплый компресс. Это дает ускоренные результаты благодаря более интенсивному просушиванию под подвижным прессом.

От попадания сора, кусочков штукатурки и других предметов между фасками периметральных планок подрамника и полотном могут также образоваться «пузыри» и складки. Чтобы не снимать картину с подрамника при устранении их, поступают следующим образом: тончайшей деревянной пластинкой удаляют посторонние предметы, образующие пузыри. Затем на ту же пластинку лентообразно навертывают небольшое количество ваты, которую смачивают, после чего повторяют операцию, описанную выше. После увлажнения полотна между фаской подрамника и полотном помещают кусочек стекла требуемого размера и кладут картину лицевой стороной вверх, через бумагу проглаживают «пузырь» кончиком теплого утюга. Если нет опасности, что утюг может прижечь лак или краску, его можно оставить в виде пресса на «пузыре» на три—четыре часа и даже до следующего дня. Затем стекло вынимают (1 .

Устранение «пузырей» можно производить подобными способами только в тех случаях, когда появление их не повлекло еще отставания краски от грунта, трещин, осыпей и пр. Если последнее уже случилось, то выправление всевозможных вдавленностей обязательно должно производиться с одновременным закреплением красочного слоя и грунта (с процессом закрепления мы познакомимся ниже).

Бывают случаи, когда покоробленности холста не поддаются устранению ни одним из указанных способов, тогда приходится применять более сложный метод реставрации, носящий название «дублирования».

1) В некоторых случаях исправления покоробленностей целесообразно пользоваться теплым и холодным утюгами.поочередно. Холодный утюг, охлаждая нагретое место, часто улучшает эффект операции.

Подрамник служит основой для натяжки холста. Подрамники бывают 2-х видов: модульные (сборные, клиновые) и глухие .
Модульные (сборные, клиновые) подрамники можно купить практически во всех художественных магазинах. Они продаются рейками по 2 штуки (с шагом в 5 см по длине) и стоят немного дороже глухих подрамников.
Модульные подрамники имеют огромное преимущество - их углы жестко не скреплены и при провисании , проблему можно легко и быстро исправить в домашних условиях - нужно просто подбить клинья (рисунок №6). Делать это нужно очень аккуратно, чтобы молотком не испортить холст и не перетянуть его.
У глухих подрамников углы жестко соединены и если провиснет холст, то его придется перетягивать. Перетяжку холста должен делать только специалист!
Как правило, для картины среднего размера используют подрамник толщиной 1.8 см., а для галерейной натяжки - 3см.

Подрамник и сохранность картины

Некачественный подрамник отрицательно влияет на сохранность . У картин современных живописцев очень часто бывают плохие подрамники. К сожалению, не все художники придают большое значение качеству подрамника.
Дефекты подрамника не позволяют должным образом натянуть на него холст, что в конце концов приводит к разрушению грунта и живописного слоя картины.
Качественный подрамник - основа долгой сохранности живописи.

Рассмотрим основные дефекты подрамника

• Глухое соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают деформации холста и его провисание.
• На «глухие» углы подрамника художники прибивают фанерные треугольники, которые делают подрамник еще более жестким и неподвижным.
• Отсутствие крестовины или перекладины - для картин большого размера. Подрамник с крестовиной или перекладиной не перекосится и углы останутся прямыми.
• Отсутствие скосов на внутренних сторонах подрамника, отчего возникают заломы и осыпи красочного слоя.
• Лучше выбирать подрамник, у которого закруглены все места возможного соприкосновения с холстом (все стороны на лицевой части подрамника), так вы избежите серьезного повреждения холста при транспортировке.
• Непрочный подрамник, который при натягивании холста дает перекос.
• Ступенеобразное, неплотное соединение планок по углам и на крестовине. С этим дефектом холст деформируется, возникают заломы и осыпи красочного слоя и невозможно плотно соединить картину с рамой.
• Подрамник сделан небрежно, из сырого дерева, вследствие чего, через довольно короткий промежуток времени подрамник "поведет" и его придется заменить (в некоторых случаях приходится заменить и раму).
• Подрамник сделан из дерева с сучками. Даже качественно сделанный подрамник, на котором есть сучки, со временем обязательно "поведет" и его придется заменить.
• Подрамник с жуком-точильщиком. Благодаря деятельности этих насекомых дерево распадается, превращаясь в труху.
• Подрамник заражен плесенью.

Инструменты

Для натяжки холста вам понадобится степлер со скобами (рисунок №1), специальный инструмент для натяжки картин (рисунок №2), рулетка и молоток.

Сила натяжки холста

Необработанный холст сильно не натягивают, т.к. во время грунтовки он значительно растянется. Окончательным штрихом станет растяжка загрунтованного холста путем подбивания клиньев по углам. Для глухого подрамника желательно использовать загрунтованный холст. Его необходимо сильно натянуть, как барабан.

Натягивать холст во влажном состоянии категорически не рекомендуется , поскольку нити такого холста деформируется безвозвратно. Хлопковые холсты или холсты с примесью хлопка страдают от влажного натягивания кратно сильнее. Смачивание холста имеет советские корни, когда наш художник имел дело с жесткими и ломкими холстами. Такие холсты были настолько неудобны в подготовительной работе, что их придумали "смачивать" для облечения натягивания на подрамник. Тогда же как в Европе такой практики никогда не было.

Натяжка холста на модульный подрамник

• Измерить диагонали подрамника, они должны быть одинаковые!!! Закрепить степлером углы (по 2 скобки на угол).
• Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием.
• При натяжке не мочите холст с негрунтованной стороны, это может привести к отслоению грунта.
• Вытащить скобки скрепляющие углы подрамника.
• Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6).
• Вставить в пазы на углах подрамника по два деревянных клина и аккуратно подбить их молотком (рисунок №6).

Натяжка холста на глухой подрамник

• Если есть возможность, то лучше такой подрамник вообще не использовать!!!
• Проверить диагонали, они должны быть одинаковые!!!
• Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника.
• Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке №3.
• Закрепить холст степлером через каждые 2-3 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке №4.
• Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием и достаточно сильно, поскольку если холст провиснет, надо будет заново его перетягивать.
• Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке №3. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером.
• Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6), он вам еще пригодится при перетяжке картины.

Галерейная натяжка холста

Галерейную натяжку холста обычно используют для безрамного оформления картины. При галерейной натяжке холст закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается на углах.
В домашних условиях достаточно сложно натянуть холст таким способом, поэтому лучше обратиться в багетную мастерскую, в которой есть профессиональное оборудование - станок для галерейной натяжки.

Как купить готовый холст на подрамнике

• Не покупайте готовый холст на глухом подрамнике.
• Внимательно осмотрите подрамник на наличие дефектов.
• Проверьте мягкость материала подрамника, если дерево слишком мягкое, то не покупайте такой холст. Такой подрамник несложно определить - он раза в два легче обычного подрамника.
• Не покупайте готовый холст на подрамнике "Сонет" от производителя "Невская палитра". Если у вас холсты с подрамником этого производителя, настоятельно рекомендуем сразу заменить подрамник.
  Подрамник модульный, но сделан из очень мягкого дерева, которое мягче, чем прессованная бумага. Если вы захотите подтянуть холст, то ничего не получится - клинья входят в это дерево как в сливочное масло комнатной температуры.

	рисунок №1 Степлер для крепления холста к подрамнику. Если часто натягиваете картины, то рекомендуем купить профессиональный степлер Rapid R153 или Rapid R353. К этому степлеру подходят любые, даже самые дешевые скобы 53 типа и он очень надежен - нашему степлеру 20 лет и он до сих пор работает.
	рисунок №2 Плоскогубцы для натяжки холста
	рисунок №3

Наверное, художники меня поймут если я скажу, что писать тот же этюд, гораздо приятнее на холсте, который ты сам натянул на подрамник, сам загрунтовал под свои конкретные задачи. Ведь, когда покупаешь готовый грунтованный холст в магазине и потом его натягиваешь на холст, то натяжение получается не всегда хорошим. Да и сам грунт, к сожалению нередко попадается некачественный. Однажды я купил такой холст в салоне за немалые деньги. А когда начал писать, то красочный слой стал жухнуть. Это когда краска темнеет, перестаёт быть насыщенной по цвету, и когда она теряет глянец. Идеальный холст должен быть натянут так, чтобы создавался небольшой эффект барабана (это после грунтовки). Если холст провисает, то это уже плохо. Грунт не должен трескаться. Он должен держать краску, чтобы она со временем не отслаивалась. Ну, и красочный слой не должен жухнуть, т. е. грунт не должен чрезмерно впитывать масло из красочного слоя. Все эти задачи можно решить в домашних условиях, своими руками. Далее, я рассмотрю первую часть из поставленных задач: это — как правильно натянуть холст на подрамник? (О конструкциях подрамников я писал ).

Итак, как правильно натягивать холст на подрамник? Натягивать холст следует специальными щипцами с широкими «губами». Но, надо сказать, я редко ими пользуюсь. В основном, всё делаю руками. Холст крепится к подрамнику либо маленькими гвоздиками, либо степлером. Шляпки могут не удержать ткань, поэтому гвоздики не следует вбивать в древесину подрамника полностью. Забейте наполовину. А остальную часть загните молоточком.

Начинать нужно с середины рейки подрамника. Вбейте первый гвоздь в середину. Потом, натяните пальцами ткань от этого гвоздика к краю, к углу подрамника — теперь вбейте второй гвоздь, рядом с первым. Расстояние между гвоздиками должно быть в среднем 5 см. Далее, таким же способом вбейте, третий гвоздь. Когда три гвоздя вбиты, можно переходить к противоположной стороне подрамника. К той стороне, что напротив первой. Тут также вбивается первый гвоздь посередине. Только прежде, чем его вбить следует постараться хорошо натянуть ткань. Когда холст натянут и гвоздь вбит, можно приступать к соседним гвоздикам из этой тройки. Но под них, холст нужно натягивать не только на себя, но и в стороны.

Когда мы натянули холст между первой парой противоположных сторон подрамника, можно приступать к оставшимся двум. В результате у нас получится крестообразное натяжение ткани.
Итак, основу мы сделали. Теперь продолжаем натягивать холст от каждой тройки гвоздей к углам подрамника. Лучше это делать сначала слева, потом справа. Опять слева, потом справа. Так получится более равномерное натяжение. Холст, теперь, нужно тянуть не только к себе, но и к углам подрамника.

Смысл всей процедуры заключается в равномерном натяжении нитей холста. И, чтобы натяжение было достаточным. После проклейки и грунтовки холст не должен провиснуть.
Итак, если все получилось и Вы достигли поставленных задач, то мне остаётся только поздравить Вас с успешным первым опытом подготовки холста к живописи!

Алексей Епишин.

_______________________________________

Probably, the artists will understand me when I say that writing the same essay, much nicer on the canvas, which you yourself pulled on a stretcher, he primed for their specific tasks. After all, when you buy ready-primed canvas in the store and then pulls him onto the canvas, the tension is not that always good. Yes, and the ground is unfortunately often come across poor quality. Once I bought the canvas in the cabin for a lot of money. And when I began to write, paint layer became dry up. This is when the paint darkens ceases to be saturated in color, and when it loses its luster. Perfect canvas to be stretched so as to create a small effect of the drum (this is after priming). If the canvas is slack, then it is bad. The soil should not crack. He should keep the paint so that it does not flake over time. Oh, and a layer of paint must not dry up, t. E. The soil should not unduly absorb the oil from the paint layer. All of these problems can be solved at home, with his own hands. Next, I will discuss the first part of the tasks: it is — how to pull the canvas on a frame?
So, how to stretch canvas on a frame? Pull the canvas should be special forceps with wide «lips.» But I must say, I rarely use them. Basically, do everything by hand. Canvas is attached to the subframe or small nails or staples. The cap can not hold the fabric, so cloves should not be driven into wood stretcher completely. Drive a half. And the rest of the bend hammer.

Should start from the middle rack of the subframe. Hammer the first nail in the middle. Then, pull the finger tissue from this stud to the edge, to the corner of the subframe — now the second drive in the nail, near the first one. The distance between nails should be an average of 5 cm. Further, the hammer in the same manner, the third nail. When the three nails hammered, you can move to the opposite side of the subframe. To the side opposite the first. There are also hammered the first nail in the middle. Just before he should try to drive well to pull the fabric. When the canvas is stretched and hammered a nail, you can begin to adjacent studs of the trio. But for them, you need to pull the canvas not only to themselves but also to the sides.
When we pulled the canvas between the first pair of opposite sides of the subframe, you can proceed to the remaining two. As a result, we get a cross-shaped tension fabric.
So, we made the foundation. Now continue to pull the canvas from each triple nails to the corners of the stretcher. Better to do it at first left, then right. Again the left, then right. So get a more even tension. Canvas, now need to pull not only to themselves but also to the corners of the stretcher.

The meaning of the whole procedure is uniform yarn tension of the canvas. And so the stress is sufficient. After sizing and priming the canvas should not sag.
So, if everything worked out and you have achieved the objectives, then I can only congratulate you on the successful first experience in training canvas for painting!

Для натяжки холста на наш подрамник, вам потребуется ровная чистая поверхность, карандаш, рулетка, киянка, молоток и мебельный степлер.

Прежде, чем заказать комплект из рамы и подрамника для вашего холста, его нужно правильно измерить.

Замер холста

Положите холст на стол и измерьте ширину и высоту изображения. Этот замер должен соответствовать лицевой части картины.

Оставшаяся часть холста пойдет на торцы картины и на заворот. Этот остаток дожен быть 3-4 см с каждой стороны.
Если остаток составляет менее 3 см, то натягивать холст придется с фиксацией скоб в торец подрамника, что негативно скажется на качестве натяжения. Как альтернативный вариант стоит рассмотреть уменьшение размера лицевой части картины с частичным заходом изображения на торцы.

Полученный размер лицевой части картины нужно использовать в качестве внутреннего размера рамы при заказе комплекта из рамы с подрамником.

Сборка подрамника

Комплект модульного подрамника включает в себя планки периметра, поперечные планки (при больших размерах) и клинья. Для сборки вам так же понадобится рулетка и киянка.

Соедините рейки подрамника, вставляя шип в паз. Следите за тем, чтобы бортик подрамника был у всех планок с одной стороны.

Если в комплекте есть поперечные или продольные планки, установите их до фиксации последней планки периметра.

Максимально присадите все стыки при помощи киянки, следите, чтобы планки стыковались строго перпендикулярно.

Чтобы проверить правильность сборки, измерьте рулеткой диагонали подрамника. При правильной сборке они должны быть равны. Если диагонали отличаются, выровняйте их при помощи киянки.

При сборке и выравнивании подрамника избегайте сильных ударов и не пользуйтесь жестким молотком, чтобы не разбить планки периметра.

Натяжка холста

Уложите холст на чистую ровную поверхность изображением вниз.

При помощи простого карандаша отметьте на тыльной стороне холста места, где находятся углы лицевой части картины.

Уложите подрамник на холст бортиком вниз. При этом углы подрамника должны совпасть с карандашными отметками.

Слегка натягивая холст, заверните его в центре боковой планки подрамника и прибейте мебельным степлером. Сначала с одной стороны, затем с противоположной.

Убедитесь, что холст не съехал, при необходимости слегка подтяните и зафиксируйте 2 другие стороны - крестом.

Прибейте степлером холст к подрамнику от центра к углам по всему периметру подрамника. В последнюю очередь аккуратно заверните и зафиксируйте уголки.

Вставьте клинья в пазы в углах во внутренней части подрамника и добейтесь приемлемого натяжения холста, вбивая клинья молотком по кругу. Если у подрамника есть продольные планки, под них тоже надо вставить и вбить клинья.

Отмерьте середину на верхней планке подрамника и прикрутите саморезами зубчатый подвес.

Картина готова, можно надевать раму.