Арбат, воспетый в литературе, живописи и музыке, давно стал одним из самых романтических символов Москвы. Старый Арбат традиционно любим путешественниками из других городов и стран, потому что здесь есть все, что обычно входит в классический «туристический пакет»: красивые виды, сувенирные магазины и великое множество всевозможных кафе и ресторанов. Однако сами москвичи, а также те, кто любят открывать для себя новые неизведанные пути, предпочитают быстро пересечь шумный и людный Арбат и нырнуть в таинственный лабиринт его тихих и загадочных переулков.
Маршрут пешеходной прогулки проходит по самым интересным местам Старого Арбата и открывает удивительные тайны этого поистине легендарного района Москвы.
Что вы увидите
Иван Бунин в стихотворении «В Москве» писал: «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город...» А в знаменитой «Песенке об Арбате» Булата Окуджавы можно услышать такие строки:
«От любови твоей вовсе не излечишься,
Сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
Никогда до конца не пройти тебя».
Все это чистая правда - мир арбатских закоулков необъятен и кажется бесконечным, как сама вселенная. Сколько ни блуждай по его неповторимым улочкам и переулкам, так и не сможешь узнать их до конца, сколько ни пиши о них - все будет мало. Правда, в этом есть и свой очевидный плюс: Арбат окутан таким количеством имен и событий, что историей здесь дышит буквально каждый камень, а значит, прогулка непременно оставит массу приятных впечатлений и уж точно не будет скучной.
Арбат известен еще с XIV-XV веков, когда здесь проходила дорога на Смоленск. Во времена Ивана Грозного в этой части города находились мастеровые слободы, о чем сегодня напоминают названия некоторых древних переулков: Староконюшенного, Денежного и т.д. В XVII веке Арбат стал торговой улицей, а позже, после упразднения опричнины, эти места за близость к Кремлю облюбовала аристократия и городская знать. Довольно скоро благодаря дворянскому сословию Арбат стали величать «Сен-Жерменским предместьем», а его переулки увековечили многие славные фамилии: Лопухиных, Еропкиных, Всеволожских и многих других.
В конце XIX века здесь стали селиться буржуа - купцы, промышленники и предприниматели: Морозовы, Пороховщиковы, Якунчиковы. На смену невысоким аккуратным особнякам в стиле ампир пришли огромные доходные дома в модных в ту пору стилях модерн и эклектика, построенные выдающимися архитекторами своего времени: Шехтелем, Мазыриным, Кекушевым. Помимо них, вы увидите старинные усадьбы, роскошные «московские палаццо», «русскую избу» Пороховщиковых, а также церкви и многие другие уникальные здания и сооружения, спрятанные в нескончаемых переулках между Арбатской площадью и улицей Пречистенка.
- Однозначного мнения относительно происхождения топонима Арбат (Орбат) не существует до сих пор. Одни историки предполагают, что название Арбат образовалось от монгольского «арба» - когда-то в районе нынешней Волхонки располагалась Колымажная слобода, где изготавливали повозки и телеги, включая так называемые арбы. Другие специалисты выдвигают версию о том, что слово Арбат произошло от арабского слова «рабад» (множ. арбад), означавшего «пригород», «предместье».
- Впервые Арбат замостили лишь при Петре Великом, хотя сама улица была известна еще с XV века.
- В XVI-XVII столетиях на территории современного Арбата и его окрестностей жили придворные ремесленники: плотники (Плотников переулок), мастера Государева денежного двора (Денежный переулок) и многие другие. В честь размещавшихся здесь стрельцов полков Левшина и Каковинского были также названы переулки - Левшинский и Каковинский. Говорят, что в Денежном переулке во время проведения реставрационных работ до сих пор иногда находят старинные монетные клады.
- С 1782 года и на протяжении XVIII-XIX веков Пречистенский переулок назывался Мертвым.
- С конца XIX века по Арбату ходила конка, а в 1904 году был запущен первый трамвай.
- Огромные доходные дома, принадлежавшие именитым купцам и промышленникам, называли «тучерезами» - именно так в царской России именовались небоскребы.
- Пешеходной зоной Арбат стал в 1986 году.
За фасадами арбатских домов, которые яркими витринами зазывают интуристов прикупить кичевые сувениры а-ля рюс и соблазняющих проголодавшихся москвичей отведать фаст-фуд или испити кофию, прячутся старые дворы. Следуя совету Булата Окуджавы, "мы начали прогулку с московского двора", пройдя в подворотню дома №4. Прогуляемся дальше - от Большого Афанасьевского до Староконюшенного переулка.
"Арбат – уникальная часть Москвы: его воспринимают как визитную карточку столицы. Историческое понятие Арбат – это не только улица. И когда мы говорим об Арбате, то имеем в виду не просто административную единицу, а, скорее, несколько улиц с переулочьем, некую социокультурную общность, средоточие людей, занятых по преимуществу интеллектуальным трудом, которая сложилась здесь на протяжении двух последних веков и придала этому району Москвы то значение в истории культуры, какое и породило словосочетание «феномен Арбата». Кстати, это единственная из улиц района, сохранявших всегда - и в годы советской власти - неизменным свое название.
Есть несколько версий о происхождении слова «Арбат». Некоторые ученые считали, что оно созвучно со словом «арба», и предполагали, что первоначально Арбат был местом жительства мастеров Колымажного двора, который находился тогда между нынешним Гоголевским бульваром и Кремлем. Есть попытки объяснить этимологию слова русскими корнями. Например, историк И.Е.Забелин производил «Арбат» от слова «горбат», поскольку гористая «горбатость» местности, почти незаметная при современной застройке, явно просматривалась еще в прошлом веке, при его жизни,"- сообщает официальный сайт района Арбат http://www.arbat-info.ru/
Ресторан грузинской кухни "Генацвале" в Арбатском переулке необычным дизайном сразу привлекает внимание туристов.
Дом № 10 - современной постройки, в нём располагается торговый центр «Старая улица». Ранее на этом месте располагались доходные дома Тоон, построенные арх. Н. Г. Лазаревым в 1905.
Дом № 17 построен в 1898 году по проекту архитектора А.Гунста
За домами №№ 12-14 стояла церковь Николы Явленного, один из старейших храмов Москвы; построена - по уверениям старожилов, Борисом Годуновым - в 1593 году, разрушена в 1931 году. Сейчас между этими домами глухая стена, за которой видно сад. На этом месте несколько лет назад припарковался бардовский "Синий троллейбус".
Некоторые арбатские детали из недавнего прошлого:
1980-е годы. Киоск "Пепси"
1986 год. Видеосалон
Сколько десятилетий ломают старый Арбат да всё снести пока не могут. 1969 год. Снос дома:
Дом № 14 вошёл в историю Москвы как «дом с привидениями». Однако после «прочесывания» полицией (имеется в виду полиция ещё царских времён) выяснилось, что роли привидений исполняли нищие, обитавшие в подвале.
На Арбате трудятся весьма титулованные мастера приготовления кофе (бариста), участники и победители международных конкурсов.
Дом № 25 - Дом Общества русских врачей (1869-1870, архитектор Р.Гедике)
Сворачиваем во дворы Староконюшенного переулка:
1913 год. Староконюшенный переулок
1980-1982 гг. Староконюшенный, дом 20
В XVI веке в западной части Земляного города, близ Пречистенских ворот Белого города, сформировалась Большая Конюшенная слобода, где жили царские скорняки и конюхи. Слобода находилась в подчинении Конюшенного приказа. Уже в начале XVII века в слободе появилось каменное здание церкви святого Власия, который считался покровителем домашних животных. В конце XVII века, когда Москва в очередной раз сгорела, слободу перевели от Пречистенки за пределы Земляного города, к Девичьему полю. С конца XVII века на территории Конюшенной слободы, которую стали называть Старой в отличие от Новой Конюшенной слободы, стала селиться знать, возводя для себя здания побогаче, и в начале XVIII века слобода стала одним из аристократических районов Москвы. На протяжении веков один из двух главных переулков Старой Конюшенной слободы носил разные названия: Староконюшенная улица, Конюшенная улица, Сторожевая улица, Коробейников переулок, Бахметьевский переулок, ныне - Староконюшенный переулок.
№ 41 - Доходный дом В.и Н.Савельевых (1911, архитекторы С.Гончаров и В.Дубовской), с фасадом, украшенным вставками красочной керамики.
№ 39 - Доходный дом В.Донского (1915-1916, архитектор С.Гончаров), фасад с атлантами
№ 36 - деревянный резной дом А.Пороховщикова 1872 года постройки, архитектор А.Гун (макет дома получил премию на Всемирной выставке в Париже, фасад обновлён в 1910 году архитектором Т.Бардтом)
1970 год
Какой же Арбат без кофе с печеньками? На десерт рассказ шеф-бариста, записанный в одной из арбатских кофеен и показавшийся весьма познавательным.
Наталья Козинова: "Кофе - это растение, из плодов которого, даже из косточек, которые достают из его плодов, можно приготовить замечательный напиток. Очень много мнений относительно пользы или вреда этого напитка, но, безусловно, он вкусный и тонизирующий. Кофе на самом деле не дерево, а кустарник, достигающий семи метров в высоту. Для удобства ухода за ним плантаторы ограничивают рост, каким-то образом прищипывая почку или подрезая. Это растение семейства мареновых растёт практически во всех экваториальных странах.
Впервые кофе попробовали на Аравийском полуострове. Согласно легенде, тонизирующие свойства кофе открыл некий пастух, который обратил внимание, что козы ощипывающие кустарник, весь день остаются бодрыми и весёлыми. Этот смелый человек решил попробовать собрать ягоды с куста, пожевал и почувствовал прилив сил. Монахи соседнего монастыря стали использовать кофе для бодрости во время ночных бдений. Из собранных ягод они варили ягодный настой.
Слава о чудо-напитке распространялась по миру, но на кораблях во время долгого плавания ягоды начинали портиться. Тогда люди обратили внимание, что сила кофе находится собственно в зёрнах, которые следует прожарить, перемолоть и только потом готовить из них напиток. Саженцы кофе хороши прижились в Бразилии и других странах с похожим климатом. Сейчас его выращивают и в Африке, и в Америке, и на островах. Но есть отличия, например, в Индии и Вьетнаме выращивают рагусту, а на вулканических почвах высокосортную арабику, которая идёт на производство зернового кофе. У менее урожайной арабики более тонкий, изысканный аромат, более нежный, интересный вкус, а вот рагуста чрезмерно богата кофеином, но зато она неприхотлива и устойчива к болезням и вредителям.
На менее плодородных почвах ягоды созревают дольше и вкус зерна богаче. Кофейные саженцы начинают плодоносить спустя два года, принося наибольший урожай в возрасте от 20 до 45 лет. Потом деревья стареют, вырубаются и на их месте высаживают новую плантацию. Обычно кофейное дерево растёт на высоте от 600 до 2000 метров над уровнем моря, на высокогорье кофе вкуснее. Почва, климат, погодные условия, количество осадков, окружающий растительный и животный мир - на качество кофе влияют множество факторов, поэтому даже в соседних регионах вкус может отличаться.
После продолжительного тропического дождя на дереве появляются цветы, начинают созревать ягоды, которые вызревают в течении 6-8 месяцев. Если дожди периодически идут весь год, на дереве появляются ягоды разного срока "выдержки", их нельзя смешивать. Обычно урожай собирают весной и осенью, а вот в Никарагуа пять раз в году. Человек в резиновой перчатке просто сдирает ягоды с куста в корзину, есть и механизированный способ, когда то же самое делает комбайн. Но это возможно только при равномерном созревании ягод. Чтобы достичь стабильного вкуса, на элитных плантациях выбирают ягоды примерно одного размера.
Затем из собранных ягод выбирают кофейные зёрна. Ягоды подсушивают и в таком "заизюмленном" виде косточки легко отделяются. Другой способ - замачивать ягоды и помещать в специальные барабаны, где они трутся друг о друга и отшелушиваются. В первом случае кофе будет сладковатый, во втором - с терпкой кислинкой, фруктовой или винной, и вкус становится чистый и ровный. На некоторых плантациях комбинируют оба способа. А затем зёрна запаковывают либо в джутовые мешки, либо в металлизированные вакуумные пакеты. Но если зерно залежится в джутовом мешке, оно приобретёт неприятный вкус травы, сена; как и другие натуральные продукты, кофе легко впитывает все окружающие запахи. На капингах бариста могут определить приобретённые ароматы: это может быть и горький шоколад, чёрная смородина, орех, ваниль, кориандр, корица, цветочные, табачные или карамельные ноты. Впрочем, восприятие достаточно субъективно, разные люди могут услышать в одном напитке разные ароматы.
Следующим этапом приготовления кофе является обжаривание зерна, без этого зелёные зёрна имеют вяжущий вкус гороха. Обжаривание инициирует микровзрывы (например, кукуруза таким образом превращается в поп-корн), меняющие структуру зерна. Причём свежеподжаренный кофе вовсе не имеет запаха, в производственном цеху пахнет то ли семечками, то ли растительным маслом. И лишь через 5-7 дней откроются поры зерна и появится этот замечательный кофейный аромат, который затем будет убывать с каждым днём в течение месяца. Поджаривают обычно в потоке горячего воздуха в барабанах, тогда зерно прогревается и обрабатывается сразу со всех сторон. Последующее быстрое охлаждение помогает сохранить вкус кофейного зерна.
В нормальных условиях кофе можно хранить долго, он не плесневеет, не гниёт, но сильно теряет вкусовые качества. В хороших кофейнях готовят кофе, обжаренный в течение последних 28 дней; по истечении этого срока аромат будет уходить. Бариста постоянно находятся в поиске новых букетов вкуса, оптимальной температуры и других параметров приготовления и готовы предложить то, что захочет отведать посетитель - кофе с традиционным либо с каким-то необычным вкусом."
Январь, июнь 2007 г.
Высотное здание МИДа нависает над старым Арбатом. Настоящее вытесняет прошлое, бесцеремонно скинув его с парохода современности.
Сюда после венчания в Вознесенской церкви у Никитских ворот Пушкин привез молодую жену. Памятник в честь 175-летия этого события установлен напротив.
Чтобы хоть как-то прикрыть убогий фасад расположенной здесь телефонной станции, архитекторы поставили за памятником ширму сомнительного художественного достоинства. Получилась аллюзия на пушкинскую тему: "Молодожены выходят из провинциального ЗАГСа".
Идем дальше. Сталинский МИД остался позади. Над нами возвышается новая доминанта, "дом с рыцарями", самый крупный на Арбате. Путеводитель называет стиль, в котором он был построен в 1913 году, неоготикой. А рыцарей "неоготами", да?
Заглянули в подворотню и мы. Ничего не обнаружили. Где же те самые "московские дворики", о которых так проникновенно пел Окуджава?
То, что Окуджава называл "арбатством", нам не суждено было узнать. Сегодня немного осталось на этой улочке от старой Москвы, от той России, которую мы потеряли. Теперь видна непроизвольная попытка подражать Америке: именно там придумали выкладывать на земле "голливудские звезды".
Вот и на Арбате приходится топтать имена великих. Рядом – множество тех, кто решил увековечить свои имена за толику малую. Впрочем, это желание живет в людях с античности – некий безумец из честолюбия даже сжег красивейший храм в Эфесе, лишь бы имя его помнили потомки.
Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какою целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника.
Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение; «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды».
Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И он, не задумываясь, ответил бы: «Безумного Герострата».
Так справедливо был наказан преступный честолюбец.
Античная история в юмористической обработке журнала "Сатирикон"
Но не всем хватает места на земле – аккуратными рисунками выложены плиткой и арбатские заборы. Неуклюжая попытка загнать графитти в заданные рамки – и заработать на этом.
Но графитти не убить официозом – совсем рядом живет своей жизнью стена Цоя. Живет, несмотря на очевидные попытки замазать все это масляной краской. Живет, вопреки официальному желанию уложить память в надгробные плиточки, более уместные в колумбарии при крематории.
Простые слова песен Цоя, положенные на незамысловатую музыку, оказали колоссальное влияние на умы подрастающего поколения. Уже, по меньшей мере, второго по счету с той поры, как Виктор Цой улетел в кювет... в вечность.
Свернули в Кривоарбатский переулок. Он, действительно, кривой. Его достопримечательность – цилиндрический дом Мельникова, построенный архитектором для своей (!) семьи в 1929 (!) году. Как допустили, непонятно!
Говорят, на рубеже веков вокруг этого особняка развернулась нешуточная борьба за наследство. Кто победил, не знаю, но дом производит унылое впечатление. Скрыт забором и листвой, сфотографировать не удалось. Возвращаемся на Арбат.
У театра имени Вахтангова установлен фонтан "Принцесса Турандот". Одноименный спектакль, поставленный в 1922 г., считается лучшим творением режиссера.
Поворачиваем на Староконюшенный переулок и удивляемся: как такая сугубо деревенская изба с резьбой по дереву, сложенная из толстенных бревен, оказалась в центре Москвы? Это жилой дом А.А. Пороховщикова, построенный здесь в 1871 г. Сейчас здесь так называемый "музейно-жилой комплекс": по непроверенным данным, он был возвращен потомку предпринимателя актеру Пороховщикову.
Поворачиваем на Сивцев Вражек. Ах, какое прелестное название! Вражек – это старое слово, обозначающее неглубокий овраг. По его дну тек ручей Сивка. Жаль только, что переулок с таким чудесным именем оказался застроенным многоэтажными домами брежневской эпохи.
Идем по Большому Афанасьевскому переулку. В скверике находится экспозиция музея классического и современного искусства "Дом Бурганова".
На выставке почему-то преобладают лошади. Или части их тела. Или части человеческого тела. Лошадиные головы и человеческие руки.
"Скажите, а у вас нет такого же, но только без крыльев?" – "К сожалению, нет." – "Будем искать..."
По Сивцеву Вражку выходим на бульвары. И снова – лошади.
|
Ходят кони над рекою, |
Здесь недавно появился памятник человеку, чье имя красуется на обложке одной из лучших книг ХХ века. Так у нас повелось почему-то: чем больше аргументов, проливающих свет на величайшее шулерство века, находят независимые исследователи, тем громче звучат официальные фанфары и славословия.
А памятник интересный...
Уходим с бульваров обратно на Сивцев Вражек, возвращаемся к арбатским переулкам.
Церковь Афанасия и Кирилла, патриархов александрийских на Сивцевом Вражке. По ней названы два проходящих рядом переулка – Большой и Малый Афанасьевские.
Обшарпанный домик в классическом стиле. Снова померещился уголок старого Петербурга.
Нет, показалось... Такой вычурный новодел напротив с головой выдает вкусы новоявленных московских архитекторов: уж и не знают они, куда бы еще колонну воткнуть!
Зато вокруг – цветочки в аккуратных клумбочках. Симпатиш ненько!
Обеденное время. Находим ресторанчик, благо, что недостатка в предприятиях общепита в этом районе не наблюдается.
Большой Афанасьевский переулок, 32/9: "реконструированный особняк с сохраненным историческим фасадом, созданный в стиле пост-модернизма" . Дискуссию об определении стиля оставим специалистам, про себя отметим лишь эвфемизм про "реконструкцию с сохранением": это, скорее всего, означает, что особняк был снесен под ноль, а потом отстроен заново из современных материалов, и лишь декор фасада соответствует первоначальному проекту.
Церковь св. апостола Филиппа была построена в иконной слободе в 1688 году.
Надпись на табличке:
Филипповский переулок называется по церкви апостола Филиппа, построенной в XVI веке митрополитом московским Филиппом, публично порицавшим злодеяния Ивана Грозного и за это казненным.
Надпись весьма странная – все источники сообщают, что церковь эта была построена на 100 лет позже описанных событий. Что-то не бьется!
Дом туркменского посольства. Мы в восхищении!
По Арбатскому переулку, мимо ресторанчиков в пляжно-курортном стиле выходим к Новому Арбату.
Как интересно! Оказывается, в огромных домах-"книжках" Нового Арбата проделаны проходы к старым арбатским переулкам. Выходим на бывший проспект Калинина. Сразу становится понятно, за что Юрий Нагибин назвал его "вставной челюстью столицы". В ужасе бежим обратно!
Так же через проход в домах-"книжках" ныряем к Старому Арбату, в переулок Каменная слобода. Когда-то здесь жили каменщики, а теперь стоит ресторанчик, в котором, судя по стилизации, должны подавать что-то из кавказской кухни.
Большой Николо-Песковский переулок. Здесь, в доме № 11, с 1912 по 1915 год жил композитор и пианист Скрябин.
Композитор Скрябин был фигурой необычной. Он сызмальства готовился к карьере воина, пошел учиться во 2-й кадетский корпус, но одновременно занимался музыкой и даже выступал перед своими соучениками. Один из очевидцев вспоминал, что скрябинское выступление "было покрыто бешеными аплодисментами; кадеты так неистовствовали, что в их усмирение должны были вмешаться воспитатели и, наконец, сам директор".
Как концертанту, так и слушателям в то время было по 12 лет.
Неудивительно, что Скрябин после окончания корпуса пошел в консерваторию... А далее – блестящая карьера, профессорское звание, заграничные турне, затем – усталость, желание остепениться, женитьба и, наконец, переезд в дом N 11 по улице Вахтангова [...]. Это произошло в 1912 году.
Договор об аренде жилища заключен был ровно на 36 месяцев. Незадолго до окончания этого срока на губе композитора появляется какой-то противный нарывчик. А затем – заражение крови и всех потрясшая скоропостижная, нелепая смерть, ровно в день окончания аренды.
А. Митрофанов "Прогулки по старой Москве. Арбат"
Большой Николо-Песковский переулок, 5
Рельефчики на доме вполне фривольны – чем-то беззаботным веет от них: ренессансом, возрождением?
А рядом с этой пасторалью – знак ОСОАВИАХИМа. В суровые предвоенные годы это означало, что жильцы этого дома умеют бегать с противогазом, прыгать с парашютом и метать гранату на дальность... Степень подготовки страны к войне контролировалась тогда на уровне каждого дома!
Церковь Спаса на Песках. Не удержавшись от баналитета, напомним, что именно эта церковь видна на знаменитой картине Поленова.
Картина Поленова "Московский дворик".
Можете себе вообразить гуляющий по центру Москвы домашний скот и птицу? Я – нет. А ведь это было всего-то сто лет назад!
Памятник А.С. Пушкину в сквере перед церковью.
Особняк Ветрова, "Спасо-хауз". С 1933 года, когда СССР установил дипотношения с США, дом этот стал резиденцией американского посла.
В апреле 1935 года в здании состоялся первый прием – «Весенний фестиваль». Американцы устроили настоящее шоу: по дому гуляли звери, взятые напрокат из зоопарка, залы утопали в цветах, текли реки шампанского. Среди гостей был и Михаил Булгаков. Говорят, что описанный в «Мастере и Маргарите» «весенний бал полнолуния», организованный Воландом, списан с того приема.
Человек на балконе. Персонаж, сошедший со страниц какой-то книги. По сей день мучаюсь в догадках, кого же он напоминает?
Похожие прогулки:
Арбатские переулки бесконечны и необъятны. Сколько ни пиши о них - всегда найдется что-то новое. Так что этот пост - не первый и скорее всего не последний: просто фрагменты трех прогулок по Приарбатью, плюс небольшой перекус.
Фрагмент первый:
у Спаса на Песках
Эта церковь (начало XVIII века) дала название переулку (Спасопесковскому), а известна она тем, что изображена на знаменитой картине Поленова "Московский дворик"
На небольшой площади (сквере), где стоит церковь, еще два примечательных объекта. Сквер раньше назывался Пушкинским. По данным Википедии, владелец дома №8 Н. А. Львов был почитателем А. С. Пушкина. С разрешения московских властей он в 1871 г. на свои средства напротив дома на Спасопесковской площади, разбил сквер, назвав его Пушкинским Название со временем утратилось, но в 1993 году в нём был установлен памятник А. С. Пушкину на средства профессора Венского университета Р. Ягшида.
И здесь же - резиденция посла США (Спасо-хаус). Сюда ходят за деньгами Госдепа.
Фрагмент второй: Пречистенский переулок. Он интересен тем, что один архитектор (В.Валькот), построил рядом два особняка (дом 8 и 10) - в 1900 и 1903 году (да-да, модерн); планировка зданий похожа, в оформлении использован "фирменный знак Валькота - женская головка. А посмотрите, насколько они разные получились...
Фрагмент третий:
дорога к Арбату. Чаще всего я иду на Арбат со стороны Остоженка и Пречистенки. Дорога привычна, взгляд "замылен", и увидеть интересное на этом пути нелегко. А его так много...
Хорошо в переулках... тихо
Три дома в Кропоткинском переулке в одном кадре. А какие пересечения эпох...
На переднем плане особнячок, в котором родился великий анархист, в честь которого назван переулок. А сейчас здесь... посольство Палестины.
За ним слегка облезлый дом постройки начала XX века, а в нем... бизнес-центр .
А слева виднеется жилой дом с "говорящим" названием - Дворянское гнездо. Построено сие гнездо... в 2003 году.
Вот "Дворянское гнездо" с фасада. Утверждается, что это - одно из самых красивых зданий Москвы, построенных в начале XXI века. Дом выдержан в классическом стиле, а его архитектурный облик полностью соответствует исторически сложившемуся стилю застройки центра столицы.
Странно только, что Википедия числит по этому адресу (Б.Левшинский переулок, 11) доходный дом, построенный почти точно на 100 лет раньше - в 1904 году (судя по информации из комментария, он тожзе стоит под этим же номером)
Деталь дома через дорогу от Дворянского гнезда.
И снова пересечение времен. На фоне высотки МИДа - деревянная усадьба начала XIX века (увы, позднейшая имитация, спасибо за информацию eho_2013
)
И наконец, перекус. На него мы отправимся в кафе Гоголь-Моголь (Гагаринский пепеулок, 6)
Да, у "Гоголя-Моголя" репутация дорогого места. Но... после того, как вы вы войдете и разглядите выставку десертов у самого входа, кажется уйти уже невозможно. А какой красивый и уютный зал (оформительница - та же самая, что в - тот совсем другой, но тоже очень душевный). Да, ценник несколько выше среднего даже для этого района, основательно поесть здесь удастся лишь с некоторым ущербом для кошелька, но если просто перекусить, можно уложиться в сумму не больше, чем в сетевой кофейне. Мы сосредоточились на мини-пирожных по вполне гуманным ценам, а вкус...
Вот так изящно оформлен счет
А летом можно посидеть на улице: здесь тихо и хорошо.